אחד המלונות הטובים ביותר בעיר ניו יורק אינו גורד שחקים מלוטש ממלונאי בינלאומי או גראנד-דאם ששופץ לאחרונה בסנטרל פארק דרום. למעשה, אולי לא תרצה להתקשר ביד חופשית ניו יורק מלון בכלל - הוא מנסה להתנער מהקונוטציות של קונפורמיות במספר דרכים קטנות.
הנכס בן 395 החדרים, שנפתח ברובע פלטירון בינואר 2018, הוא המאחז הרביעי של מותג האירוח היצירתי, בעל התקציב, בעקבות נכסי אכסניות מעוצבים באופן דומה במיאמי, שיקגו ו המלאכים . אבל בניגוד לקודמיו, אין כאן מגורים משותפים. מקומות הלינה כאן - רבים מתחת ל-200 דולר ללילה - נעים בין מיטות נפרדות ספרטניות וחדרי קומותיים לארבעה אנשים ועד לסוויטות צנועות.
אבל מה שחסר ל-Freehand בפאר, זה מפצה עם moxie.
בתי מלון לעתים קרובות מתארים את עצמם כ'מלאי אמנות', אבל Freehand באמת. אתה תראה למה אני מתכוון אם תעלה במדרגות מהלובי: קירות חדר המדרגות עטור נברשת, צבועים בכחול טווס בוהק, כל כך עמוסים במסגרות שתתהה איך הם בכלל מצאתי כל כך הרבה אמנות. כל חדר מעוטר בציור קיר ייחודי מצוייר ביד (שלי היה בעל פלומה של קווים שחורים מתנפצים, כמו צלצול עשן, מעל המיטה) ועבודות נוספות לרכישה על ידי סטודנטים לאמנות בארד קולג'.
בנוסף לאיסוף והזמנת אמנות, ל-Freehand New York יש גם יד ביצירתה הודות ל- מלגת יד חופשית , המציעה מגורים לאמנים מדיסציפלינות שונות להתגורר בנכס, לעבוד בחלל הסטודיו שעל הגג ולהציג ברחבי המלון.
המיקום בתוך פנסיון פלאטירון היסטורי נותן לרוח הצעירה של Freehand לזרוח. נפתח בשנת 1929 כמלון ג'ורג' וושינגטון, הלובי היעקובי של הבניין ומאפיינים ארכיטקטוניים מתקופת הרנסנס האיטלקי קודשו בשיפוץ חדש על ידי רומן ו-וויליאמס. החללים המקוריים התעסקו במינימום; רצפות פרקט ופיתוחים מורכבים שוחזרו, שיחקו על רקע קירות צבועים בהירים ושטיחים מעור כבש. החדרים קומפקטיים אך מלאי חיים, עם מנורות קרמיקה מותאמות אישית, טקסטיל גיאומטרי וחדרי רחצה מענג של שנות ה-70 הכוללים ריצוף בגווני אבוקדו ווילונות מקלחת פלנל.
בהתאם לאסתטיקת האינדי שלו, קהל הלקוחות הוא בעיקר בני עשרים ומשהו ומשפחות צעירות להוטות לצאת ולחקור את ניו יורק האמיתית. למרבה המזל, ניו יורקים אמיתיים לא קשה למצוא, ביותר ממובן אחד. שימו לב לגיליון האחורי של 'הניו יורקר' בכל חדר - אחד ממסדרונות האמבטיה כמעט מטויחים בהם. החללים המשותפים של המלון פתוחים לכל אחד, מה שהופך את זה למרכז העבודה המשותף היפה ביותר בעיר.
בטרקלינים בקומת הביניים, מחשבים ניידים בשפע - תוכלו לראות אנשים מתפרסמים במשך שעות בין השרכים השופעים והתאנים העלים. זה סטוּדִיוֹ , בית קפה של כל היום של המסעדן הוותיק בניו יורק, גבריאל סטולמן, שהוא, במובנים רבים, זיקוק של מה ש-Freehand מנסה לעשות כאן. זוהי תערובת חלקה ונעימה של ישן וחדש: קריאטידות מפוארות, מקוריות לבניין, משגיחות על אזור המבואה, מוארות בפנסי נייר מסיביים בעלי צורה לא סדירה. בחדר הראשי הרם, צבוע באותו כחול טווס מעצר, תיירים יושבים לצד קהל הנוודים הדיגיטלי כביכול, מזמינים צלחות קטנות בסגנון מרוקאי ומאפים יצירתיים מהמועמדת לפרס ג'יימס בירד זואי קאנאן.
למעשה, המסעדות הן שהפכו את Freehand למאפיין כזה בשכונה כבר. בר הטיקי על הגג, צפוף ביום שישי בפברואר כמו בערב קיץ, הוא המאחז בניו יורק של שייקר שבור , הבר מיאמי המועמד לפרס ג'יימס בירד שהתחיל כפופ-אפ בנכס Freehand שם. המיקום בעיר ניו יורק מגיש משקאות טרופיים העשויים עם מיצים סחוטים טריים, כמו גם חטיפים קריביים כמו פיקליז וצ'יפס פלנטיין.
בנוסף לסטודיו, סטולמן גם מפקח על התוכנית ב- בר ג'ורג' וושינגטון , מתחם מצב רוח וכהה מעץ שנקרא כך על שם העותק משנות ה-20 של דיוקנו של גילברט סטיוארט שצויר ישירות על הקיר הרחוק. זו הייתה הספרייה של מלון ג'ורג' וושינגטון הישן, והיא נראית כמו החלק. לכו לכאן לקוקטיילים חסרי היגיון (התפריט מנקה אבק מקלאסיקות כמו מרטינז והמילה האחרונה, בנוסף למרטיני טוב מאוד) וקהל מאופק יותר מאשר בקומה העליונה.
האטרקציה הקולינרית העיקרית, עם זאת, היא סיימון והלוויתן - המסעדה בקומת הקרקע שבה השף המנהל מאט גריפין אורז שולחנות עם תפריט לא קשוח, בעל נטייה ים תיכונית. הפסטות טעימות בצורה מהימנה, וכך גם ההמבורגר, אבל אל תישנו על הסלטים היצירתיים, מצופים כמו קולאז'ים צבעוניים של טוב בהיר ופריך. חובה נוספת: 'הלחם השחור', שמגיע כמנה ראשונה עם חמאה תרבותית וטרמסלטה. אתה תעזוב את המתכון, אבל בידיעה שלעולם לא תוכל לאפות אותו טוב כמוהם.
דאבלים ב-Freehand ניו יורק מתחילים ב-9. עם כל מה שהמלון הזה יכול להיות - מקום מסתור מלא אמנות במחיר סביר יותר, מקום התכנסות, חדר כתיבה, יעד סקסי ללילה בעיר - אולי אווירת ה'הוסטל' לא תהיה דבר כל כך רע.