עליתי על רכבת הזריחה למחוז גנגווון ממש לפני חצות, ודמיינתי שהיא תהיה מלאה באנשים בודדים המחפשים את נחמת ההרים ואת הים הכחול האינסופי. למרות שגנגווון נמצאת רק כמה שעות מזרחית לסיאול, זה עולם אחר. הוא מכיל את הפארק הלאומי Seoraksan, אהוב על פסגותיו הדרמטיות, העמקים העמוקים ועלוות הסתיו שאין שני לו. אך עד לאחרונה, גנגווון הייתה אחד האזורים הבוגדניים ביותר בדרום קוריאה. סיפורי עם יש בשפע על כך שחקלאים נטרפים על ידי נמרים. במאה ה -19 ידוע היה כי שודדים לוקחים את המטיילים בשבי. בשנות השמונים המאוחרות של המאה העשרים הגיעו האוטובוסים לחדשות הערב על ידי התנפלות מצוקים.

סרטון וידאו: מחוז גנגווון שבדרום קוריאה בסתיו

כיום הדרכים השתפרו בהרבה והאזור הפך לנגיש יותר. הביקורים גדלו לאחר שנת 2004, כאשר שבוע העבודה בדרום קוריאה שונה באופן חוקי משישה ימים לחמישה, מה שאפשר לתושבי העיר לחפש את הטבע באותה להט שהם מקדישים לתרבות החברה. דרום קוריאנים רבים רואים במקומות פראיים כמו Seoraksan תרופה לשחיקה ותרופה למודרניזציה שהפכה את המדינה בחמשת העשורים האחרונים. בסיאול, יש אפילו טרנד של בתי קפה בנושא קמפינג, עם אוהלים ושולחנות פיקניק, המדמים את האוויר הפתוח למי שלא מסוגל לעזוב את העיר. הקוריאנים מתחייבים לעצמם באותה עוצמה לטבע כמו בכל היבט אחר בחיים - אוכלים, שותים, עובדים, אוהבים. האיטלקים של המזרח, יש המכנים אותם.

רכבת הזריחה היא המצאה דרום קוריאנית בהחלט: היא עוזבת את סיאול בחשכת לילה ומגיעה לעיר החוף גנגנאונג בזמן שהנוסעים ישבו על חוף זהוב וארוך בשם ג'ונג-דונגג'ין ויביטו בשחר מאיר את הים המזרחי. שמעתי על כך מבן דודי, שלקח את הרכבת כסטודנט נוגה, דואג לעבור את בחינות הקבלה למכללה. אחרי תקופת עבודה אינטנסיבית הייתי גם מלנכולי, וכמו כל כך הרבה דרום קוריאנים פניתי לחיק הטבע לצורך הזנה רוחנית.

הופתעתי לגלות את המכונית שלי מלאה בזוגות עליזים, אמהות ובנות וקבוצות מטיילים לבושים כאילו מוכנים להר האוורסט. מעטים נראו מעוניינים לישון. בני נוער לחשו כשצפו בסרטים בטלפונים הסלולריים שלהם. במכונית האוכל המיושנת שתו סודה. קניתי חטיפים של צ'יפס טופו מטוגן ומאפי שעועית-אגוזים-אדומים והקשבתי לזמזום נמוך שמגיע מחדר הקריוקי המיניאטורי. כשנפתחה הדלת, חמישה נערים מתבגרים נשפכו מחלל המיועד לשניים.

קשור: המפה היחידה שאתה צריך כדי לתכנן טיול עלווה מושלם שמאלה: תצורת הסלע אולסאנבאווי היא אחד היעדים הפופולאריים ביותר בפארק הלאומי Seoraksan. ימין: בפארק נמצא גם מקדש סינהונגסה, אחד האתרים הבודהיסטים החשובים ביותר בדרום קוריאה. פרדריק לגראנז '

כשהגענו לג'ונג-דונגג'ין, אוויר ים מלוח מילא את ריאותיי. עקבתי אחרי גל גאות של סטודנטים, כולל אחד עם מבנה של שחקן כדורגל שהתעטף בשמיכה ורודה של הלו קיטי. יוצאי רכבות הלילה האלה הגיעו מוכנים לברך את השמש, חמושים בחטיפים, שמיכות מטושטשות ושטיחי פלסטיק. ילדים הציתו זיקוקים שחתכו את הערפל ואז עצרו לראות את הים הופך מירוק לכחול לאלמוגים עד שהסלעים והצוקים החלו לאבד את צורות בת הים והמפלצות המסתוריות שלהם. חייל הופיע פתאום משמאלי והזכיר לי שאני לא רק באחד המקומות היפים ביותר בדרום קוריאה, אלא גם רק שיט קצר בסירה מצפון קוריאה. הוא השליך רגל על ​​סלע והביט בזריחה שהייתה כעת מהומה של תפוז וחום. מרחוק צעדו בערפל עוד עשרות חיילים.

מאוחר יותר מצאתי את עצמי מאחורי משאית של צעירים במדים, ככל הנראה סטודנטים רבים במכללות שממלאים את דרישת השירות שלהם. שאלתי את מר צ'וי, הנהג שלי, על הנוכחות הצבאית באזור.

חיילים? הוא ענה. כל מה שיש לנו זה חיילים! הם מגיעים לכאן ברוב הבקרים כחלק משמרתם.

בתוך היופי הסוריאליסטי, התחלתי להבחין במוצבי שמירה מוסווים, עדות לארץ המחולקת להיסטוריה במשך יותר מ -60 שנה. דרום קוריאה ידועה בעיקר בזכות טכנולוגיית המידע ותרבות הפופ שלה, אך החוף של מחוז גנגווון הוא תזכורת לעברה המסובך של המדינה.

עם אוכלוסייה של כ- 200,000 תושבים, גנגנאונג היא עיר החוף הגדולה ביותר במחוז גנגווון ומרכז תרבות. שוכן בין הרים נמוכים, אגמים וקו חוף, הוא נזכר בקוריאה מבוגרת ואיטית יותר. אך בניגוד לרוב ערי המחוז, הוא הולך וגדל, מפתה פליטים מסיאול ביופיים הטבעי ובקצב החיים האנושי יותר. נותרו מבנים מסורתיים רבים, כולל אקדמיה ציורית בקונפוציאנים ומתחם עירייה ישן שהוסב לספרייה.

בלב גאנגאונג נמצא סונגיוג'אנג, בית מגורים שהוקם עבור משפחת האצילים נייבון לי במאה ה -18. בתחומה השלווה נמצאת בריכת לוטוס פורחת עם ביתן עץ אליו הגיעו פעם אריסטוקרטים לכתוב שירה, לשתות ולחשוב. הבניין גדול חנוק , בית קוריאני מסורתי. עם גגות הרעפים המעוקלים שלהם, בנייני עץ וחימר אלה המסודרים סביב חצר מרכזית נועדו לשלב בין פנים וחוץ. כל אחת מדלתות קליפת התות הזזה מסגרת גבעה לוהטת בצבעי נפילה.

התקרבתי למבנה צנוע יותר בקרבת מקום בו מתגורר חלק מהשנה דור עשר למשפחת לי. זה לא היה מוגבל למבקרים, אבל מהכניסה הסגורה הצצתי לחצר עם עשרות צנצנות חרס שנקראו אונגי שמאחסנים רטבים וקימצ'י. כביסה נתלתה על חבל כביסה, והשטח היה דומם.

למרות כל המנהגים המסורתיים שלה, גנגנאונג בכל זאת עובר לעתיד. מבנים חדשים קמו לאורך קו הרקיע לקראת אירועי הקרח באולימפיאדת החורף 2018, שיתקיימו בפיונגצ'אנג הסמוכה. האחד הוא מלון Seamarq של ריצ'רד מאייר, מבנה מודרני לבן מבריק כמו בית על אי יווני. החדרים שותים את האור, את האוויר ואת המים התכולים. הבניין מחבק כל כך מקרוב את הים המזרחי, שממיטתי הרגשתי כאילו אני צף אליו. שמאלה: מלון Seamarq, בגנגנאונג, בים המזרחי. ימין: לובי המלון. פרדריק לגראנז '

בהתחלה ה- Seamarq נראה מודרני באופן בולט, אבל באתי לראות בקווים הנקיים והמצוחצחים שלו ובחוסר העיטור הזר קשר עם חנוק ארכיטקטורה. הדבר התברר עוד יותר כאשר טיילתי בשטח וגיליתי נספח שנקרא סוויטת הואנג'ה, מודרני מפואר. חנוק מאת Doojin Hwang אדריכלים. מאוחר יותר, במרתף המלונות, מצאתי שרידי מבצר המתוארך לשושלת סילה, ששלטה בקוריאה באלף הראשון. הם נחשפו במהלך בניית המלון.

כפר צ'אנג סאנדובו, מקבץ של מסעדות טופו, במרחק של חמש דקות נסיעה מהסימארק, הוא מעוז של אחד המטעמים הבולטים ביותר במחוז גנגווון. לפני שנים רבות, מכיוון שמלח לא היה זמין כאן, טבחים תיבלו את הטופו במי באר ובמי ים, והעניקו לו טעם עשיר אך עדין. מסעדות כמו Chodang Halmeoni Sundubu (שמתורגמת לתבשיל הטופו של סבתא Chodang) עדיין מכינות את עצמן הלבבי, הצנוע. sundubu באותה הדרך. זוהי דרום קוריאה, בה אין ארוחה שלמה ללא אלכוהול, המנה מגיעה עם משקה תירס מותסס תוצרת בית.

'כמו כל כך הרבה דרום קוריאנים, פניתי לחיק הטבע להזנה רוחנית.'

הייתי להוט לנסוע להרים ולראות את הסתיו הקוריאני בשיאו. אך אי אפשר לבקר במחוז גנגווון מבלי לנסות את מאכלי הים שלה. בשוק הדגים ג'ומונג'ין, הגדול ביותר בחוף המזרחי של דרום קוריאה, דגמתי קערת אורז סשימי טרייה ולביבות תפוחי אדמה. כמה מקומיים המליצו על Unpa, מסעדה על חוף הים בסמוך ל Seamarq, שם הארוחה הקבועה ביותר מורכבת ממרק אצות טרי, סרטנים, מקרל, בלעדית, כוסית ומדיפה שלמה של סשימי. בכל פעם שחשבתי שהסעודה הסתיימה, הגיעה מנה נוספת, כמו בתהלוכה של אורחים מכובדים. הארוחה הציעה תרבות, שלא כמו זו שהכרתי בסיאול, שניתנה לשיחות מתפתלות ולהגות נינוחה. הרגשתי שאני בין אנשים שמעדיפים לחוות את החיים ולא למרוץ דרכם.

ביום האחרון שלי על החוף הלכתי לקצה הרציף וראיתי את כל קו החוף מתפשט לפני כמו חלום. פינטזתי להפסיק את עבודתי ולעבור לבית ליד הים המזרחי בו אוכל לחיות בקצב הרפה של המקומיים. אבל הפארק הלאומי המפורסם ביותר של דרום קוריאה קרץ, שעה צפונה.

הגעתי לכניסה לסורקסאן באמצע אחר הצהריים, ופניתי לכיוון שביל מפלי בירונג לאורך בסיס הר סוראק, שעל שמו נקרא הפארק. טיול קצר שמתפתל מעבר למפלים, זו הייתה מבוא קל אך מרהיב לפארק. היה שם יער במבוק, נחל והרים שהוכתרו על ידי עצים שפרצו לקשת סתווית של ארגמן, בורדו, סגול וזעפרן. מטיילים בנו מאות פגודות קטנטנות מתוך סלעים, אשר איכשהו, מתנגדים באורח פלא לרוח ולגשם. בוודאי ישנם בודהיסטים בקרב יוצרי המחווה, אך מבקרים רבים מקימים את הפגודות פשוט כדי לכבד את ההרים, כאילו היו רוחות חיות.

המחזה היחיד שהתמודד עם היופי הטבעי היה לבוש המבקרים. היה קל להבין מדוע כל כך הרבה מאמרים נכתבו על אופנת טיולים בדרום קוריאה. אישה אחת חלפה על פני בכובע חוף מג'נטה גדול מדי, אחרת במכנסי טרק פייזלי. גבר למראה מאצ'ואיסטי עם כתפיים רחבות ובטן גדולה לבש את המכנסיים הצהוב-חרדליים הכי מתוק והכי גחמני מנוקד בעננים לבנים, פיג'מות יותר מתלבושת טיולים. אם מישהו מהם היה הולך לאיבוד על ההר, אני חושד שמסוק החילוץ היה מבחין בהם בקלות.

למחרת למחרת יצאתי לדרך Biseondae, המשתפלת בעדינות מעלה אל גרם מדרגות תלול המשקיף על פסגות משוננות וגשרים התלויים בזהירות מעל ערוצים. לא רחוק משביל הדרך מצאתי ילדה שיושבת רגליים על סלע, ​​מדברת בטלפון הנייד שלה. זו בכל זאת קוריאה. המטייל האהוב עלי היה האישה שניגשה לסנאי ושאלה אותה ברוך, האם אספתם היום הרבה בלוטים? כולם היו עדינים, אדיבים יותר, אצל Seoraksan לָתֵת , או אנרגיה. בתצורת הסלע אולסאנבאווי יש שש פסגות מובחנות. עצי אורן נאחזים בפניהם העצומים. פרדריק לגראנז '

ליד אוסף סלעים גדולים הנקראים סלעי הביסונדה, מגישה מסעדה כמה מנות דשנות אופייניות לאזור: לביבות פירות ים ותפוחי אדמה, סלט ג'לי מתובל, ירקות שורש הרים מעורבים ואורז, שורש פעמון בגריל, גלידת שעועית אדומה. . מוקדם כל בוקר בחושך, כך נודע לי, עובדים מטיילים בהר Seorak עם חומרים ארוזים באריזות מסגרת עץ מיושנות, בדומה לאלה ששימשו לפני מאות שנים. ישבתי על הפטיו, התחממתי לנוף של מפל שוצף וצוקי גרניט שקופים. מולי שתי נשים שפכו מבקבוק גדול של אלכוהול אורז מתוק מסורתי שנקרא dongdongju .

אלכוהול הוא חלק בלתי נפרד מתרבות הטיולים הקוריאנית. ההגיוניים ממתינים עד הסוף לפני שהם משרים, ונמנעים מירידה לא נעימה. אבל רבים אינם כל כך הגיוניים. בצהריים כבר הבחנתי במטייל אחד שרוע על סלע, ​​עיניו עצומות ופניו בגוון של מגנוליה ורודה. אחר נשא שני בקבוקים ירוקים של מקגולי , יין אורז לא מזוקק, תחוב לכיסים החיצוניים של תיק הגב שלו.

'דרום קוריאנים רבים רואים במקומות פראיים כמו Seoraksan תרופה לשחיקה ותרופה למודרניזציה שהפכה את המדינה בחמשת העשורים האחרונים.'

בסוראקסאן, כמו לכל היותר 21 של דרום קוריאה פארקים לאומיים , ספקים שהוקמו ממש בתוך הכניסה מציעים סעודות למטיילים עייפים. מצאתי אטריות כוסמת חריפות, בשר חזיר בגריל עטוף באצות טריות, לביבות תפוחי אדמה, ברביקיו בקר קוריאני, עוגות קרם שוקולד ענקיות. אכלתי עד שהתנפחתי, אבל עדיין מצאתי מקום לקפה מיובא.

Heung Sub Lim, הבעלים של בית קפה ששמו מתורגם ל'הנוק שצולה קפה ', מגלם את מגמת הפליטים העירוניים שעוברים לאזור. הוא עזב את חיי התאגיד בסיאול ונכנע לאטרקציה מתמשכת לסורקסאן, והביא את ההר הכחול הג'מייקני והמוקה הראר האתיופי לאזור שהכיר בעבר רק חבילות פלסטיק של קפה מיובא בהקפאה. אפילו הנזיר הראשי של מקדש סינהונגסה הסמוך צונח בכל יום. דמויות סיניות בנות מאות שנים חצבו בפרצופו העצום של אולסאנבאווי. פרדריק לגראנז '

כשביקרתי מצאתי את העובדים הלבושים החלקלק של לים, שנראו יותר כאילו הם שייכים לשכונת ההיפסטרים של סיאול בהונגדה מאשר על פסגת הר, ומשרתים מטיילים על סיפון המשקיף על נחל. שוחחתי עם בריסטה אחת, לבושה כולה בשחור, שעליה עגיל חישוק כסף וכובע קש. לא חלמתי חלומות, הוא אמר לי, עד שפגשתי קפה.

בסמוך מצאתי את סולדווון, בית תה המנוהל על ידי בודהיסטים. בהתאם למסורת הבודהיסטית של הפוגה למטיילים, התה הוא חינם. כששוטטתי בשטחה פגשתי אישה מתולתלת שהמבטא שלה הציע שהיא מסאול. היא סירבה לתת לי את שמה, והזדהתה רק כעוזרת נזיר, כאילו בחייה החדשים זה כל מה שחשוב. היא לא ידעה עלי דבר, אבל היא לקחה את היד שלי בידה והושיבה אותי בתוך חנוק מאחורי בית הקפה. לפעמים גם אני מרגישה ריקה, אמרה. בהרים יש אנרגיה טובה. את המקומות שאנחנו צריכים להיות, האנשים שאנחנו צריכים לפגוש, נלך ונפגש. זה מה שאנחנו מכנים גורל.

הפארק שופע שבילים שיכולים להעסיק אפילו את המבקר החרוץ ביותר במשך שבועות. שביל קצר מוביל למערת גאומגנגול, שם נקלעתי לנזיר בודהיסטי שהתפלל עבורי. טיפוס תלול של ארבע שעות עד לשיאי תצורת הסלע אולסאנבאווי עם נופים פנורמיים של ההרים. מספר טיולי יום חוצים את כל סורקסאן. הפארק מכיל גם אתרים בודהיסטיים מרכזיים, ובעיקר מקדש סינהונגסה המעוטר, שנבנה במאה השביעית ובהמשך נהרס ונבנה מחדש פעמים רבות. עצרתי שוב ושוב להביט בציורי הקיר המדהימים. שמאלה: סינהונגסה הוא המקדש הראשי של מסדר הג'וגיה בן ה -1,200 שנה של הבודהיזם הקוריאני. ימין: בודהה האיחוד הגדול בגובה 48 מטר, ליד מקדש סינהונגסה. פרדריק לגראנז '

אחרי כמה ימים של השקפות סופרלטיביות, חשבתי שראיתי את כל נקודות השיא. ואז שכרתי מדריך בשם מר ביאון, שהסיע אותי לכניסה המערבית לבקר בנאיסוראק, החלק הפנימי ביותר של הפארק. נסיעה של 20 דקות בהסעה לקחה אותי עמוק לעמק למרגלות מקדש באקדמסה. צליל של גונג עץ הדהד בערפל הבוקר המוקדם. קטורת עישנה סביב המזבח הראשי ליד פסל בודהה מעץ שהוקם בשנת 1748. שורה של נזירים טירונים חובשי כובעי קש רחבי שוליים נכנסו ללא מילים לבניין, ידיהם שלובות זו לזו, כדי להתחיל את לימודי יומם. ההרים המנומרים המקיפים את המקדש נראו כאילו צוירו על ידי מונה.

בתשע בבוקר, האנשים היחידים שפגשתי על השביל היו אלה שבאו לבד לעשות מדיטציה, לחשוב, ללכת וללכת עוד. נזיר בגלימה אפורה עם תרמיל חלף על פני, פניו קודרים. עשינו קשתות קלות אבל לא החלפנו מילים.

עם העלאת הערפל פגשתי מטיילים נוספים. אחד הצביע לי על עץ ואמר, זה עץ ישן מאוד, עץ בן שמונה מאות שנה, כאילו היה מבוא. זוהי מדינה עם שוק מהיר לספרים המתעדים את העצים המפורסמים של חצי האי, שלכל אחד מהם אגדה והיסטוריה ועידן. אנשים מדברים על עצים ואבנים כאילו היו יצורים בעלי חיים. דרום קוריאנים שומרי מצוות הם בודהיסטים, פרוטסטנטים או קתולים, אך הד למסורת הטאואיסטית נותר בשפתם ובנפשם. התעשייה אולי הרסה את המדינה במרדף אחר הנס הכלכלי של דרום קוריאה, אך העם עדיין מעריץ את הארץ ומכבדים את ההרים כמקום נסיגה. שמאלה: תמנון טרי בשוק הדגים סוקצ'ו. ימין: סלעי הביסונדאה, בפארק הלאומי Seoraksan. פרדריק לגראנז '

מחוז גנגווון הוא לא רק בריחה. זו דרך חיים. כאשר מר ביאון הסיע אותי חזרה למלוני, הוא הסביר את משיכת המקום: נסעתי לסיאול לכמה שנים ואז חזרתי מיד. זאת אומרת, יש לך את ההרים ואת האוקיינוס ​​במרחק של חמש עשרה דקות מהדלת שלך. בקיץ אני שותה ואוכל סשימי טרי ליד הנהר. כאן, אפילו אדם עני מרגיש עשיר.

הדרך המקומית לסיים סוף שבוע ארוך של טיולים היא לבקר בבית מרחץ, כך שנסיעות רבות לסוראקסאן מסתיימות בסאוראק ווטרפיה, 10 דקות מכניסה לפארק בעיר סוקצ'ו. פניתי לכיוון הבריכות החיצוניות המפלסיות. בשעות היום זה יכול להיות מקום רועש, אבל עם רדת החשכה זה היה כמעט ריק. המבקרים המעטים היו לבושים בצניעות, במכנסיים קצרים, כיפות וכיסויים עם שרוולים ארוכים. הם עברו מבריכה אחת לאחרת, ניסו כל סוג של אמבטיה: תה ירוק, יסמין, לימון, אבן שעורה, ופדיקור הדגים של הרופא, עם גרופה זעירה שמכרסמת את העור המת מכפות הרגליים.

בסאונה מהבילה השוכנת בנוף של סלעים ועצי אורן, פגשתי אישה צעירה ואמה לוגמת קפה מכוסות נייר. הבת אמרה לי שאביה נפטר לאחרונה והם ביקרו באזור בכדי להחלים. כשהם חזרו לשיחה שלהם, היה לי רגע פרטי משלי בספא גשם שהיה גדול מבריכות שחייה רבות. כשקלטתי את העלווה והמפל המוארים, חודשי הלחץ והמהירות הרגישו נידחים, כמו חוויה שקרתה למישהו אחר. אולי אי אפשר לרפא את עצמך לחלוטין תוך כמה ימים קצרים, אבל הרגשתי מחוממת, ופשוט מקווה.

הפרטים: מה לעשות בגנגווון, דרום קוריאה

להגיע לשם

מחוז גנגווון, ביתו של הפארק הלאומי Seoraksan , נגיש באמצעות אוטובוס ורכבת מסיאול. אוטובוסים יוצאים לגנגנאונג וסוקצ'ו ממסוף האוטובוסים דונג סיאול ומסוף האוטובוסים המהיר של סיאול. רכבות יוצאות מתחנת צ'אונגניאנגני בסיאול. רכבות הזריחה לגנגנאונג יוצאות לפני חצות ומגיעות לפני עלות השחר.

בתי מלון

Hanwha Resort Seorak: מאחז זה של רשת מלונות מקומית מכובדת נמצא במרחק של 10 דקות נסיעה מהפארק הלאומי Seoraksan, והוא טוב למשפחות. סוקצ'ו; hanwharesort.co.kr ; סוויטות החל מ -97 דולר.

מלון כוכב קנזינגטון: הנושא הבריטי אולי נראה מעט קיטשי, אך הנכס, שנמצא רק חמש דקות הליכה מהפארק הלאומי Seoraksan, הוא נקי ונוח. סוקצ'ו; kensington.co.kr ; מכפיל מ 124 דולר.

מלון Seamarq: לרבים מהחדרים המלוטשים במלון יוקרתי חדש זה נשקף נוף בלתי נשכח של הים המזרחי. גנגנאונג; seamarqhotel.com ; מכפיל מ- 394 $.

מסעדות ובתי קפה

Chodang Halmeoni Sundubu: מסעדה מקסימה בכפר צ'אדאנג סונדובו שמייצרת סנדובו מעולה, תבשיל טופו רך מתובל במי מלח מהים המזרחי. גנגנאונג; 82-33-652-2058; מנות ראשונות 6–9 דולר.

שוק הדגים ג'ומונג'ין: תפוס סשימי בשוק זה בן 80, בין גנגנאונג לסוקצ'ו שמוכר קלמארי טרי, מקרל, פולוק, פייק וסרטן. ג'ומונג'ין.

Keopi Bokkneun Hanok: בית הקפה היחיד בפארק הלאומי Seoraksan המגיש קפה עשוי שעועית צלויה טרייה.

סולדווון: בית התה הזה, המנוהל על ידי מתנדבים בודהיסטים, מציע משקאות בחינם ומקום לנוח למטיילים עייפים בפארק הלאומי Seoraksan.

Unpa: מסעדת פירות ים פופולרית הידועה במגוון הרחב של מנות מבושלות וגולמיות. גנגנאונג; 82-33-653-9565; סשימי קובע החל מ 45 $.

פעילויות

סונגיוג'אנג: בעבר היה בית של משפחה אצילה, המתחם בן מאות השנים הוא אחת הדוגמאות הטובות ביותר למסורת חנוק ארכיטקטורה. knsgj.net .

הפארק הלאומי Seoraksan: האתר הרשמי של הפארק בשפה האנגלית מפרט שבילים, מסלולים, מתקנים ואתרים, כולל מקדשי באקדמסה וסינהונגסה. אנגלית.knps.or.kr .

סוראק ווטרפיה: פארק מים עם מגוון מעיינות חמים נעימים בחוץ, כמו גם אטרקציות רבות להנאת הילדים. סוקצ'ו; seorakwaterpia.co.kr ; היום עובר מ- $ 44.