כל יום אני צועד בגפנים, אומר גבריאל דה פראטו, ומחווה אל העלווה השופעת הסובבת אותנו. כל החושים שלי מעורבים. אני מסתכל, מריח, נוגע, מקשיב, טועם. אני מנהל שיחה עם הטבע. אני בהרמוניה עם האדמה.
הליכה בגפנים היא לא הדרך היחידה שיינן אזוטרי בהרמוניה עם האדמה. מדי פעם הוא מזמן אותם עם כמה ברים גם מטרומבון הג'אז שלו.
אנו עומדים על צלע גבעה ב Podere Còncori, כרם ביו-דינמי קטן השוכן בפינה של טוסקנה שלא ידועה במיוחד בזכות היין שלה. למעשה, האזור כמעט ולא ידוע כלל. אך מפיקים כמו גבריאל עשויים לשנות זאת, למשוך מטיילים המעוניינים לברוח מהקהל של קיאנטי ולפתוח דרך רעננה לאזור הפופולרי.
עמוק בצפון מערב טוסקנה שוכן עמק נסתר שנותר אחד האזורים הבלתי מנוצלים באיטליה. הנופים הקלאסיים של דף היומן נעדרים - ללא שדות חמניות עצומים או שורות ענבים גלויות באופק. במקום זאת, רכסים מיוערים בתלילות וכפר ירוק שמוסגרו מצד אחד על ידי הרי האלפים האפואניים - ששיכלאנג'לו שישו מושחזת ליצירות מופת - והאפנינים מצד שני מגדירים את עמק סרצ'יו הפראי.
ברחבי האזור המכונה גרפגננה, כפרים מימי הביניים בגודל כיס המוחבאים בגבעות מחוספסות ממתינים לחקירה. שווקים שבועיים נשפכים עם פטריות פורצ'יני, דבש שיטה, נרפא בירולד סלמי, ופסטה עשויה מקמח הטחון מהערמונים השמנמנים באזור. ייננים ביו-דינמיים כמו גבריאל נוטים את הגפנים שלהם יחד עם שלבי הירח.
קתדרלת בארגה בטוסקנה קרדיט: ג'ינה דקפריו ורצ'סי
המונית מתפתלת בחניה ארוכה מרופדת בעצי זית ובמשוכות לבנדר עבותות ומעבירה אותי לאתר הנופש והספא טוסקנה ברנסנס. ממוקם על גבעה בתוך אחוזת איל קיוקו ההיסטורית, המרפסת הגורפת של המלון וקירות בהירים וורודים של סלמון הנוטפים באשכולות ויסטריה ראשיים גורמים לה להרגיש כמו וילה איטלקית אלגנטית.
מהמרפסת שלי אני יכול לראות את העיירה העתיקה ברגה, הבניינים שלה בגוון טוסקנה - שמנת, אוקר, חלודה - זוהרים באור השמש אחר הצהריים, הרים ברקע עטויים כיסוי עננים. נסעתי קרוב ל -17 שעות אבל גגות הטרקוטה והסמטאות המרוצפות של העיירה הקטנטונת קורצים, שיחה שלא אוכל לסרב לה.
ככה אני מוצא את עצמי נוסע בטרמפ עם ז'ורז 'מידלג'ה, מנהל הרנסנס הנהדר, שרוכס אותי מאיל קיוקו במיני קופר של בתו ומפקיד אותי ליד הכניסה לרכזת ימי הביניים של ברגה עם גל סיגר והבטחה לחזור אחרי שהוא מנהל כמה סידורים.
ז'ורז 'יכול להיות רק האוהד הגדול ביותר באזור. בעידן שבו המילה 'אותנטי' הפכה לקלישאה, התיאור עדיין מתקיים בעמק סרקיו. זה אמיתי טוסקנה, אומר לי ז'ורז ', כשהוא משליך את המכונית הקטנה סביב קימורים עיוורים ובו בזמן מחווה על הנוף ומצפצף על הקרן באזהרה לנהגים המתקרבים. ההרים האלה, הטעמים, העתיקים בורגי כפרים . זו פינה נדירה ואותנטית. אנשי גרפגננה חיים בדרך הישנה.
השמים נפתחים רגעים אחרי שאני עוברת דרך פורטה רייל, אחד משני השערים שנותרו המובילים דרך הביצורים העתיקים של העיירה. אני מקפץ לאורך ויה מצו לפיאצה קטנה ומחכה עם פרץ העננים שמתחת לארקייד עם אבן וקורות עץ בקפה קפרץ, לוגם מקמפרי וסודה בזמן שהגשם שופך סנטימטרים משולחן שלי ודגל איטלקי מתנפנף ברוח. מעבר לדא אריסטו, קבוצה קטנה שרה לצד גיטרה הגוזרת במנגינת רוק קלאסית אמריקאית. אין לי מפה ואין תוכנית - אף אחד מהם לא נדרש לשוטט במלחמות הסמטאות מימי הביניים של ברגה.
הרטיבות שהשאיר אחריו הגשם מעצימה את ניחוח הגיר של אבני הריצוף מימי הביניים ואני נושמת עמוק מאות שנים כשאני עוקבת אחרי נטושה סמטאות תמיד למעלה לדואומו סן קריסטופורו, הקתדרלה הרומנסקית של ברגה. לעמוד ליד הכנסייה דמוית הטירה, עם הדשא השופע שלה ופיאצה המשקיפה על רכסיו הירוקים של האפנינים, מרגיש יותר כמו להיות בהר הגבוה הסקוטי מאשר לגבעות טוסקנה. עובדה שהיא אולי אפרופו בהתחשב בכך שברגה, עם יותר ממחצית מתושביה הטוענים לקשרים משפחתיים עם סקוטלנד, נחשבת לעיירה הסקוטית ביותר באיטליה.
למרות שהעיירה מתעוררת לחיים כמה פעמים בכל שנה כשהיא מארחת את פסטיבלי הג'אז והאופרה שלה, היום יש לי את ברגה - רחובותיה, הקתדרלה שלה, הנופים שלה - לגמרי לעצמי, מידה של מבקרים בודדים בערי הגבעות הטרודות יותר של טוסקנה. לעיתים רחוקות, אם בכלל, ניסיון.
בדרכנו חזרה לאיל קיוקו, אני מזכיר לז'ורז 'ששכחתי לקנות גבינת פרמזן. שניות לאחר מכן, הוא מניף את המכונית לשולחן המדרכה וחותך את ההצתה וקורא לכאן אתה מקבל את הטוב ביותר פרמזן בכל איטליה! כשהוא נעלם לחנות ממול. אני נכנס בעקבים שלו ומוצא אותו כבר בשיחה מונפשת עם שני הגברים המחייכים, האפורים, מאחורי הדלפק.
במשך למעלה ממאה שנה, אלימנטרי קפרוני מספק מטבחים של משפחת ברגה, וכיום האחים אגוסטינו וריקו מנהלים את השוק האיטלקי המובהק. בעוד ז'ורז 'משמיע את שבחיהם, האחים עסוקים בעצמם פרמזן . ריקו מנסר שני טריזים מכיכר טוסקנה צפופה ועטוף כל אחד מהם פרוסות דקיקות מנייר של פרושוטו ורוד - חטיף לג'ורג 'ואני ליהנות ממנו בזמן שאני גולש במרכולים. אני בוחרת שק גדול מהיקרים היקרים פארו , גרגר עתיק שנחשב למצרך העיקרי של הדיאטה הרומית, ואגוסטינו מתעסק עם אוטם הוואקום כדי לשמר את קילו הגבינה שלי לנסיעה חזרה לניו יורק.
כנסיית גומברטו, טוסקנה, איטליה קרדיט: ג'ינה דקפריו ורצ'סי
למחרת בבוקר למחרת יצאתי לחקור את הצד המחוספס של הגרפגננה. בשנים האחרונות האזור עשה לעצמו שם בשוק נסיעות ההרפתקאות של איטליה, והציע כל דבר, החל ברפטינג מים לבנים על נהרות סרצ'יו ולימה וכלה בטרקים סוערים. דרך פרטה - דרך ברזל - דרך הרי האלפים האפואניים. אני בוחר ללכת בדרך עדינה יותר לשממה של האזור, לטייל בסינק בורגי, טיול של 10 ק'מ המקשר בין חמישה כפרים עתיקים בתוך יער ערמונים עמוק וכרי דשא אלפיניים מוריקים.
אני פוגש את אליס בוניני, המדריכה שלי לשעות הבוקר, באגריטוריסמו פיאן די פיומה, אירוח משפחתי שמסמן את הראשון מבין חמשת הכפרים. אנו עוקבים אחר Sentieri della Controneria - לולאה מתפתלת של שבילי הרים שנשרפו פעם על ידי עזי גרפנינה והחקלאים שטיפלו בהם - מטיילים לצד נחלים ומעלה שביל סלעי. מגיחה מהיער, אנו נכנסים לגוזאנו, המובלעת השנייה מימי הביניים, שמקורה עוד בשנת 777. אני ממלא את בקבוק המים שלי במזרקת אבן תחובה בקיר ברחוב היחיד של גוזאנו ואנחנו מאמצים בן לוויה כלבי בשם ג'ק שמתרוצץ לידנו למשך שארית טיול החורש שלנו.
מלבד הכלב אנו נתקלים במעט מאוד אחרים, אם כי כל כפר זעיר נושא סימני חיים. גרניום אדום בוהק וקלנדולה שטופת שמש נשפכת מעציצי טרקוטה המשתלשלים במדרגות, דלתות המובילות לבתי אבן לובשות שכבות צבע מבריקות, רחובות מרוצפים אבן נראים סחופים טרי. בגומברטו אני נכנס פנימה להציץ בכנסיה הקטנה של העיר, ללא רבב כמו בית סבתא, ספסלי עץ ועציצים המעטרים את הפיאצה הסמוכה.