לכל אחד ממיליון מאיתנו המתגוררים ברוד איילנד הישנה יש מושג יקר משלנו מה הופך את המקום הזה לקסום. מבחינתי קו החוף הוא שתמיד הכישוף. החוף של רוד איילנד הוא סיבובי ואסור בתורו, כשמצוקי גרניט אדומים מתנשאים בפראות לגולש האטלנטי המתנפץ, או שלווים ומרגיעים, קתות הביצות לוחשות ברכות ברוחות עדינות של מפרצונים מוגנים.
מה שחסר ברוד איילנד בשטח אדמה זה מפצה יותר מאשר בקו החוף: 400 קילומטרים ממנו, אם לדייק. ביליתי עשרות שנים בחקירתו, אך לא משנה באיזו תדירות אני אוסה לאורך כביש 1, משהו תמיד תופס אותי בהפתעה, ומשאיר אותי נפעמת, המומה או מיסטית. אני פונה ליבשה, רק כדי למצוא את עצמי להוט לחזור לים כמה שיותר מהר.
קל לדלג על רוד איילנד לחלוטין; אם אתה לוקח את הדרך המהירה מניו יורק לפרובידנס בכביש I-95, אתה חוצה דרך המדינה. זה בסדר: יש לנו מספיק די קדימה מבלי שיותר מכוניות סותמות את כביש 1, תודה רבה. אבל תפספסו את כל האטרקציות האקסצנטריות, האלגנטיות והקיטשיות להפליא המפוזרות לאורך החוף. יש מעין מסע בזמן בעבודה כשאתה עובר בחלקים של קו החוף שנותרו ללא שינוי במשך מאות שנים, חלקים שמרגישים כמו נסיגה לשנות השלושים, ועוד אחרים שהגיעו אתמול - ומרגישים כמו מחר.
חופי רוד איילנד סטיב גיר / Getty Images
קשור: עיירות החוף הקטנות הטובות ביותר באמריקה
התחלתי לחופשה ברוד איילנד לפני יותר מ- 25 שנה. בילדותי ביקרתי אצל חברים ותיקים במשפחה בליטל קומפטון, אבל אז שכחתי מהמקום; בדיוק כמו הערפילים העדינים שנסחפים על כרי דשא ובריכותיו, הזמן מכוסה על זיכרונותיי. אבל כשחזרתי כמבוגר, והגעתי לחוף המזרחי לאחר מספר שנים של מגורים בטקסס, הייתה לי תחושת הכרה מיידית - צליל הגלישה; ריח דשא מכוסח תחת שמש חמה; תחושת הערפל של הבוקר על עורי; הקור העז של מי המלח המשיים. קומפטון הקטנה היא אחד מאותם מקומות ילדות נדירים שלא נראים קטנים יותר כשאתה חוזר. זה מזדקר יותר מהזיכרון.
התמקמתי, תחילה בסדרה של השכרות ואז, לבסוף, בביתי, שוכן בקצה של בריכת ביצות, ממש מאחורי חוף מחסום. הבריכה היא בור השקיה חשוב בשביל הנדידה של אלפי הציפורים שלא יחלמו לעשות קיצור דרך ולהתגעגע לצוקים האדומים המרהיבים, הזוהרים בשקיעה, שעל שמה נקראה המדינה (Roode Eylant בהולנדית, או האי האדום).
סאקונט, האזור בליטל קומפטון שבו אני גר, נמצא על חצי אי, סוף הדרך. קומפטון הקטנה היא אחת העיירות האחרונות בגבול רוד איילנד; אני אוהב לומר לילדי שאני נוסע לחוף הים כדי לשחות למסצ'וסטס, שם אתה בסופו של דבר אם אתה חופשי בדרכך מזרחה.
זה היה אמור להיות, לפני חמש שנים בלבד, שלא היה הרבה מה למשוך את המבקר המזדמן לסקונט. היית צריך להיכנס לרשימה מתוחזקת כדי לשכור בית ולהתחייב לפחות לחודש. מועדון החוף ומועדון הגולף הם פרטיים, עם רשימות המתנה ארוכות עד בלתי אפשריות לחברות. ברגע שמתחילים להתיידד, שלוקח הרבה זמן, מבינים שכולם קשורים. האזור תוסס בקיץ, שקט ומבודד בחורף. יש שיגידו עגום. עידו. אבל זה יכול להיות רומנטי.
חברת הקיץ משתנה. ניתן לקבל השכרת סאקונה למשך שבוע. החוף הציבורי, רצועה יפהפייה חולית, צפוף בלתי אפשרי עד שעות הצהריים בסופי שבוע שטופי שמש. יש גם מלון חדש ומפואר בליטל קומפטון. זה היה שנוי במחלוקת; אנחנו לא אוהבים אפילו ריח של יומרה, ובית האבן נפתח עם זר עמדות של ממש - שירות חניה; מלצרים מרחפים וחרדים; ארבעה סוגי מלח שונים על השולחן; תפריט שהוקדש, עם שפה פרחונית רבה, לחקלאים ולסיירי האזור. עם זאת, זה נרגע, וכך גם מחירי החדרים. תוכלו לבקר בקלות כמה ימים, לרדת לרסיס חוף מקסים ושקט תחוב בין הסלעים, לאכול אוכל טעים במסעדה ואפילו לקבל טיפולי ספא (התנשמות!).
קומפטון הקטנה
את הסיור שלי בחוף אני מתחיל בדרך הרחק מהמים ועיר. הכביש הראשי, כביש 77, עובר אותי על פני פרות רועות, כרי דשא נופלים לנהר סאקונט ואינספור מייפל ביצות ישן. לקומפטון הקטנה היה מוניטין ארוך כמושבת אמנים באמצע המאה הקודמת. אני עדיין רואה להקות של ציירי אוויר בכיכר מדי קיץ, המוצבות במרעה פרות המשקיף על הנהר, או על החוף, ומנסות לתפוס גלים המתנפצים על סלעים. על קירות הספרייה הצנועה של ליטל קומפטון תלויה שלל ציורים מפתיע של מולי לוס שאין שני לו, שצייר סצינות בכל רחבי סאקונט משנות השלושים ואילך וכונה פעם אחת הברוגלה האמריקאית על ידי מבקר אמנות ניו יורקי.
כל ביקור ב Little Compton Commons צריך לכלול גליל לובסטר בארוחת הצהריים של Commons וטיול אל בית הקברות העתיק, שם מישהו תמיד מוריד אבן מצבה משובחת. אני גם אוהב את התחושה של בית וילבור ההיסטורי, שחלקו הוא משנת 1690; הוא מלא בריהוט היסטורי. כשאני מסתובב בחדריו, מתגברת עליי תחושת האיכות של חיי היומיום של המאה ה -17 מתחת לתקרות הנמוכות האלה, האור החלבי שנכנס מבעד לזגוגיות זכוכית קטנות, גחלת זוהרת באח הרחק אל תוך לילות הקיץ הקרירים.
טיברטון ארבע פינות
רק 10 דקות במעלה הכביש שוכנת העיירה ההיסטורית טיברטון ארבע פינות, שהייתה קיימת כמעט כמו מושבת פלימות '. הציירים ממשיכים להימשך לאור הבוהק כאן, גם אם קשה למצוא נדל'ן בר השגה. אבל המסורת של גלריות לא יומרניות משגשגת, ואשכול קטן של חנויות, מהטובות במדינה, כולל עבודות מלאכה מקסימות.
נהייתי קצת אגוז אריגה. (האם זה הולך עם אהבה לגרנולה?) יש משהו במרקם עשיר, בצבעים מוזרים, ובידיעה שכל מחרוזת עיוות ואריגה נקשרה על ידי ידו של האמן. איימי לונד יוצרת שמיכות וזריקות צמר מדהימות ומטופחות, ומגבות תה חכמות מפשתן, מחצלות ומפיות על נולים ענקיים ממש בחנות שלה. בהמשך הרחוב, טיפאני פיי מייצרת תכשיטי זהב מעולים ומחושקים בעדינות עם פנינים ואבני חן, מושלמים לתפיסת אור הערב הרך בחוף הים, ואילו הקדרים בכלי החרס של רוזברי-ווין מייצרים אגרטלים, אריחים ומנורות בדוגמת תבנית נמוכה. גווני תכשיטים. והמעצבת אן פייג 'בננקין מייצרת שקיות ובדי כותנה אינדיגו יוצאי דופן ונאים בהדפסה ביד - הכל כחול לבן, ומרגיש ממש ליד הים.
יש גם מאפה נפלא בפרובנדר וגבינה וכל הקיבועים לפיקניק מעבר לרחוב ב- Milk & Honey Bazaar. הגלידה של גריי היא אחת מיצרניות הגלידה העצמאיות שנותרו במצב שהיה פעם מלא מחלבות; הוא פועל מאז 1922. יש לי זיכרון נעים לעמוד בתור קיץ ארוך עם בני הקטנים, לראות את הפרות לועסות את הגוש שלהן, להסביר להן מאיפה מגיע חלב, ולראות את האימה על הפנים כשהן יצר את החיבור לגביעי הגלידה שלהם. זה לא עצר אותם.
האי אקווידנק
התחנה הבאה היא האי אקווידנק; איש אינו יכול לטעון כי חקר את החוף ללא שהייה בניופורט. בקיץ הגבוה, העיר עמוסה במבקרים באחוזות המפורסמות בצדק, בקתות הקיץ של נובי העושר בתחילת המאה ה -19. אם, כמו הנרי ג'יימס, תמצא ערימות כה בזבזניות, תוכל לעשות עבודה קצרה בניופורט.
אבל היית עושה טעות. מי יכול לעמוד בפני ביקור בבית השיש, שם הופיעה אלווה ונדרבילט כקיסרית סין במסיבת תחפושות מפוארת באולם האירועים הזהב (האמיתי) שלה.
האהוב עלי מבין האחוזות, וכנראה הפחות ידועה ביניהן, הוא קינגסקוט, תחיית גותית מעץ שהושלמה בשנת 1841. יש בה אוסף נרחב של רהיטי רוד איילנד מוקדמים. האלמס, שהושלם בשנת 1901, מעניין במרתף היין, במנהרת הפחם ובמגורי המשרתים. הרבעים האחוריים תמיד מרתקים בבתים גדולים, בגלל שאלות שעולות בראש: איך הם אי פעם דאגו למקום בסדר גודל כזה? מי בישל? גיהוץ כל המפיות העמילניות האלה?
מעבר לאחוזות, ישנו בית הכנסת הטורו היפהפה, בית הפולחן היהודי העתיק ביותר באמריקה, שפרץ את דרכו בשנת 1759. (יהודים וקוויקרים היו מהמתיישבים הראשונים במושבה הסובלנית מבחינה דתית.) יש הטוענים כי הקווים האלגנטיים שלו השפיעו על תומאס ג'פרסון מונטיסלו. ספריית רדווד בסגנון פלדיאני ואתנאום, עם אוסף יקר של ספרים נדירים וציורים אמריקאיים מוקדמים, היא ספריית ההלוואות הוותיקה ביותר בשירות רציף בארצות הברית. הנרי ג'יימס היה מבקר תכוף, ללא ספק הפוגה מהעליצות התזזיתית של קהל הקוטג'ים.
ג'יימסטאון
אני חוצה את מפרץ נראגאנסט, שפך הנהר השני בגודלו בחוף המזרחי, כדי להגיע לג'יימסטאון, חלום של המלח אם היה אי פעם. אף אחד לא יטעה בג'יימסטאון כגן עדן של קונים, אבל אני מתעכב בחנות קונניקוט ימית; כמו חנויות לחומרי בניין, חנויות לאספקה ימית מושכות אינסוף, במיוחד אם אינך הבעלים של סירת מפרש ואין לך שום סכנה לעשות זאת. החלונות מכוסים בתמונות של יאכטות למכירה; יש מבחר מצוין של נעלי סירה וכובעי שמש, ואני בטוח שסוגי ה- DIY היצירתיים מוצאים אינסוף שימושים בחבלים וצפים צבעוניים. ג'יימסטאון הצליחה להימנע מהחמידות שמריסה את ניופורט - אולי משום שלאורך שנים רבות לא היה גשר המחבר אותו לאי. למרבה הצער, עם זאת, מכת מקמנסיון פקדה על כל עיירות חוף. קשישים פשוט מסיטים את עיניהם, ממלמלים מי צריך כל כך הרבה מקום, מה עם חשבונות החימום, והאם התושבים מתקשרים זה לזה כדי לתכנן להיפגש במטבח?
Narragansett והגליל
לפני מספר שנים, חקלאים ברוד איילנד התקשו למכור את הצמר שלהם; הם הצטרפו יחד עם החקלאים בווטסון, חווה עובדת בגודל 265 דונם ממש מחוץ לעיר, כדי לייצר שמיכות עשויות כולה מצמר מקומי - ולא צבוע. הם מכנים את העסק שלהם Rhody Warm. (אם אתה שם לב לנושא צמר, אני חייב להזכיר לך בעדינות שאנחנו מבלים כאן הרבה חורף שמוצף מתחת לשמיכות.) חוות ווטסון מוכרת את השמיכות, השזורות בדוגמא חדשה מדי שנה, כמו גם חוטים עבים, יפים ובלתי צבועים בצבעים רכים. גווני אפור וטאו.
כשאני עוזב את ג'יימסטאון ליד הגשר, אני תופס כביש 1A פאנקי כדי לנסוע לאורך החוף לעיירה נרגאנסט. הנה, שוב, עלי להסיט את עיניי; מתחמי דירות וקניות עצומים ומכוערים צפופים סביב אזור המזח של נארגאנסט. אני מעריץ את מה שנשאר מקזינו המגדלים מעוצב בסטנפורד מ- 1883; רובו נשרף בשנת 1900, אך מגדלי האבן הגדולים והקשת ניצלו. ואני נוסע הלאה. יש הצצות מסקרנות של אחוזות ישנות יותר מגיל עדין יותר, מדשאותיהם נשפכות לים.
הדברים נהיים חיים יותר בגליל; זה צפוף וקיטשי ומהנה. יש את Iggy's Doughboys & Chowder House, שמגישים פיש אנד צ'יפס נהדר, וכל מיני צריפי צדפות. (אם אתה יכול, קרא את הרומן המעולה של ג'ון קייסי ספרטינה לפני שאתה מכין את זה נסיעה בכביש . זה נותן תמונה חיה של החיים המסוכנים לדייגים העובדים סביב פוינט ג'ודית, וכמה נחושים הם להחזיק בדרכים הישנות שלהם).
ואז אני ממשיך לחבק את החוף, מוריד את כל הכבישים מכביש 1, כולל 1A וכביש בית הספר Matunuck. זו הדרך היחידה להיתקל בחלק מהביטויים המוזרים יותר של המפורסמות הישנה של רוד איילנד הקטנה, כולל גבירות התולעת מצ'רלסטון, שיש להן מדי פעם בתים פתוחים כדי ללמד אנשים כיצד ליצור סל תולעת ולהכין תה תולעת לדשן.
בכל השנים שעשיתי את הכונן הזה, רק בקיץ שעבר מצאתי סוף סוף את מקום הבילוי ההיפי המפורסם (ובאותו זמן הידוע לשמצה) את גני מפעל המטריות, תחוב קצת ממזרח למקלט חיות הבר הלאומי ניניגרט. מפעל המטריות הוא סדרה של חנויות השוכנות בחצר חקלאית מהמאה ה -19, אך עם תחושה משנות השישים בהחלט. אני חייב להתוודות על נקודה רכה לחנות הראשית הזו, עמוסה בעגילי כסף, בגדי וינטג ', כיסויי מיטה הודים, ובאוסף הטוב ביותר של משקפי ראייה שראיתי. כמה שיותר מוזר יותר טוב, מבחינתי. חנות הגן כוללת מגוון מדהים של צמחים, כולל גליל תופים, בבקשה, פצ'ולי, שזה דבר רך, אבל הצלחתי לשדל את שלי דרך הנפילה, ונהנתי לשפשף את העלים הריחניים שלה ולקבל רגעים פרוסטיאניים שכללו סרטים חרוזים ו מגפיים מצויצים.
וטבילה רזה. קצת יותר בהמשך נמצא חוף מונסטון, שאחותי, שברחה מבראון לעתים קרובות ככל שיכולה, אמרה לי שהוא חוף עירום המועדף על ידי סטודנטים. כיום המלווה הארוכה והחולית מלווה בשלטים המזכירים למבקרים כי זהו חוף ידידותי למשפחות בו אסור להיות עירום. ובכל זאת, כדאי ללכת.
צפו בגבעה
הלאה לווטש היל, עיירת החוף האחרונה ברוד איילנד לפני שחצתה את גבול המדינה לקונטיקט. הגברת הגדולה הזו של כפר התמודדה פעם עם ניופורט כאתר הנופש הכי נוקשה במדינה, אבל הקוטג'ים הרעפים של ראשית המאה ה -20 היו הרבה פחות יומרניים. ואכן, כשהתחלתי לבקר בווטש היל יחד עם בני בן השנתיים אז, זה היה מקום מסתובב, מתפורר ואבד; הבתים הישנים הגדולים נחשבו לפילים לבנים, קשים לתחזוקה, מוכים כל הזמן מרוח האוקיאנוס וממי מלח.
נהגנו להתארח בבית האוקיאנוס העקום, שנבנה בשנת 1868, עם אח האבן העצום וחדר האוכל המשותף שלו. המקום תמיד הרגיש בצורה מרגשת, מפחידה כאילו הוא עומד לגלוש לאוקיאנוס. היינו יורדים לכיוון החוף כדי לרכוב על יצורי העץ הצבעוניים של קרוסלת הסוסים המעופפים. הרוח תפסה את הזנבות והרעימות האמיתיים שלהם וחשדנו שאנחנו עלולים להסתובב בקרוב לאוויר. התושבים טוענים כי הקרוסלה, שנבנתה בשנת 1879, היא העתיקה ביותר במדינה.
אבל זה היה באמצע שנות השמונים, לפני שנות הלהקה של כלכלת הפריחה האחרונה. בשנות התשעים החל דור חדש של כסף לשפץ את הבתים הישנים. האוקיינוס האוס חולץ על ידי צ'אק רויס, מממן וול סטריט עם תשוקה לאדריכלות. הוא הוציא 146 מיליון דולר מדהימים במשך חמש שנים כדי לקרוע את הבניין ולבנות אותו מחדש, ושכפל את החיצוני הישן ואת צבעו שטוף השמש. בפנים נותר מעט מהמקום הישן, למעט אח האבן הנאה - והנופים המדהימים מעל חוף חולי ארוך ודרמטי והאוקיאנוס הפתוח.
במקום בו היו במלון הישן 159 חדרי אירוח, בחדר החדש 49. כל חדר גדול וחדרי האמבטיה דומים, עם אביזרים בסגנון אדוארדיאני. אמנות מהגלריה המקומית לילי פאד (למכירה) מסדרת את המסדרונות. יש בריכה מקורה ארוכה מאוד וספא הכולל מרכיבים עונתיים, כמו דלעת בסתיו ותותים באביב, בשפשפים ובשמנים שלה. במסעדה, עונות השנה, כל התוצרת טרייה ונבצרת מקומית במידת האפשר, והלחם לבדו שווה את מחיר הכניסה. אתה צריך להיות בנקאי השקעות כדי להרשות לעצמך להישאר כאן - או לקנות אחד המגורים המקסימים המוצעים. אבל, היי, זה כנראה תואם את הרוח המקורית של המקום.
עוזב את העונות לילה אחד, זה הדהים אותי, כשרק מישהו שמתנודד מארוחה מפנקת להפליא יכול להכות, מביט מעל אור הכוכבים המנצנץ בגלישה המרופטת, שרוד איילנד החוף הוא כריך גלידה טעים ומיושן של מקום. משני קצותיו החלקים העשירים והמפוארים. הדברים המהנים נמצאים באמצע, ואתה צריך לתפוס אותו מהר לפני שהוא נעלם - רק כדי להחליף אותו במשהו די דומה, בטעם טעים אחר. אבל בליבה, ולמרות ההתקדמות של יזמי הנדל'ן, חווית החוף האמיתית, זו שמשאירה עקבות על הנשמה, לא שינתה כל כך הרבה מזה 200 שנה. עושרו נותר מוסתר בשקט בין מפרצונים וגבעות, תחוב מתחת לאורנים הצפופים ומאחורי הדיונות, זמין לכל מי שסקרן מספיק כדי להאט ולמצוא אותם.
שָׁהוּת
שאנלר בצוק הליכה מלון רשמי בן 20 חדרים המשקיף על החוף. שדרות הזיכרון 117, ניופורט; 401 / 847-1300; thechanler.com ; מכפיל מ -599 דולר.
ארבעים ° צפון מלון אופנתי מול החוף במרכז העיר, עם חדרים בבניין ראשי ובקוטג'ים שמסביב. רחוב התמזה 351, ניופורט .; 401 / 846-8018; 41north.com ; מכפיל מ- 375 $.
בית האוקיאנוס שדרת בלוף 1, Watch Hill; 401 / 584-7000; oceanhouseri.com ; מכפיל מ -595 דולר.
בית אבן 122 Sakonnet Point Rd, Little Compton; 401 / 635-2222; stonehouse1854.com ; מכפיל מ -275 דולר.
אכול ושתה
קפה קפה היה אסיר תודה על כך שיש עדיין אנשים שמאמינים שאין דבר טוב יותר מהשילוב של אספרסו, מאפים תוצרת בית וספות מעוכות ונוחות. 7 South of Commons Rd., Little Compton; בלי טלפון; קפה בשני $ 6.
פנינה שחורה נקודת פירות ים קלאסית בלב העיר. באניסטרס רציף, ניופורט; 401 / 846-5264; ארוחת ערב במחיר של 45 דולר.
רוסטרס חוף אספרסו מחזק, קלוי במקום. 1791 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-2343; קפה בשני $ 6.
ארוחת צהריים משותפת 48 Commons Way, ליטל קומפטון; 401 / 635-4388; ארוחת צהריים במחיר של 32 דולר.
דרייב אין של אוולין צדפות מטוגנות נהדרות. 2335 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-3100; ארוחת צהריים בשני 50 דולר.
גלידה של גריי 16 East Rd., Tiverton; 401 / 624-4500; גלידה בשני 8 דולר.
הדוגבויס של איגי ובית צ'ודר 1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401 / 783-5608; ארוחת ערב תמורת שניים 30 דולר.
בר צדפות מטונוק התיישב תחת מטריית רכיכות מקומיות ונוף מעל בריכת הביצות הקטנה. 629 Succotash Rd., Matunuck East; 401 / 783-4202; ארוחת ערב תמורת שניים 60 דולר.
בזאר חלב ודבש 3838 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-1974; ארוחת צהריים בשני 25 דולר.
מִסְפּוֹא 3883 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-8084; ארוחת צהריים בשני $ 27.
Sakonnet Vineyards עצרו כאן לארוחת צהריים קלה בשולחנות פיקניק מתחת לעצים; נסה את גביע אמריקה לבן. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-8486; ארוחת צהריים בשני 25 דולר; סיורים בחינם.
עונות שדרת בלוף 1, Watch Hill; 401 / 315-5599; ארוחת ערב בשני 120 דולר.
לִקְנוֹת
איימי סי לונד, סטודיו וגלריה Handweaver 3964 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0000.
חנות שירותים ימיים של קונניקוט 20 Narragansett Ave, Jamestown; 401 / 423-7158.
קוטג 'בארבע פינות החנות של המעצבת ננסי המנוויי היא המקום הטוב ביותר לכלי בית. 3847 Main Rd., Tiverton; 401 / 625-5814.
גלריה 4 מוכר רהיטים נקיים מסין וויאטנם, כמו גם נעליים וצעיפים צבעוניים מטורקיה. 3848 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0999.
מילס קריק מוצרים בעבודת יד מקסימים לארון ושולחן. 4436 Old Post Rd., צ'רלסטאון; 401 / 364-9399.
חרס רוזברי-ווין 3842 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0010.
פרגולי סאקונה המקום למצוא אלפי חוטים בכל צבע. 3988 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-9902.
תכשיטי טיפאני פיי 3851 Main Rd., Tiverton; 888 / 808-0201; tiffanypeay.com .
גני מפעל המטריה 4820 Old Post Rd., צ'רלסטאון; 401 / 364-9166.
לראות ולעשות
אחוזת Blithewold כדאי לנסוע רק לראות את 32 דונם של גנים יפים. 101 Ferry Rd., בריסטול; 401 / 253-2707; כניסה 10 דולר.
ספריית בראונל 44 קומונס, ליטל קומפטון; 401 / 635-8562.
העלמות שדרות בלווי 367, ניופורט; 401 / 847-1000; newportmansions.org ; כניסה 14.50 $.
גן החיות הירוקות גן מקסים הכולל גמל, ג'ירפה, דוב ועוד; הכל התחיל בשנת 1880. 380 Cory's Lane, פורטסמות '; 401 / 847-1000; כניסה 14.50 $.
קינגסקוט שדרת בלוויו 253, ניופורט; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
בית השיש שדרות בלוויו 596, ניופורט; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
מקלט חיות הבר של ניגרט נהדר לאיתור מנופים, דגים, נצים, שחפים ועוד. 50 Bend Rd., צ'רלסטאון; 401 / 364-9124; fws.gov/ninigret .
ספריית רדווד ואתנאום שדרות בלוויו 50, ניופורט; 401 / 847-0292.
בית הכנסת טורו רח 'בול 85, ניופורט .; 401 / 847-4794.
כנסיית הקהילה המאוחדת כנסייה ישנה אדיבה שניתן לראות את צריחיה מהים. 1 Commons Way, ליטל קומפטון; 401 / 635-8472.
חוות ווטסון 455 North Rd., ג'יימסטאון; 401 / 423-0005.
בית וילבור 548 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-4035.
גבירותיי תולעת מצ'רלסטאון 161 E. Beach Rd., צ'רלסטאון; 401 / 322-7675.
בזאר חלב ודבש
שאנלר בצוק הליכה
דרייב-אין של אוולין
תיהנו מחוויית צדפה קלאסית (עוגות הצדפה או הבטן השלמה הם הדרך ללכת)
בית אבן
הגלידה של גריי
גריי'ס היה מוסד בטיברטון, מעבר לנהר מניופורט, מאז שנת 1923. הבעלים הנוכחיים מרילין דניס שומר על פודינג קפוא - תבשיל מבוסס רום עם פירות - בתפריט המיושן ומוסיף כלאיים חדשים יותר כמו עוגת גבינה של תות.