שלוש מהוותיקות ראו על פורטוגל שהיא המדינה הבלתי מוכרת באירופה. במשך עשרות שנים אנשים עם המסלול הפנימי יודעים שהדרך האינטימית ביותר לחוות אותה היא באמצעות רשת הפוזאדות הממשלתיות - מלונות המציעים ערך רב ולעתים קרובות מקופלים לבניינים בעלי עניין היסטורי. אבל בעוד שפוזות הדור הראשון נוטות להיות מעט עולמיות - אווירה מכושפת, יש לומר, עם 'עתיקות' רעננות מהמפעל - היבול האחרון תובע את המוניטין שלו בעיצוב נועז ומודרני שתופס אותך על ידי חזית חולצה. לקוח היעד הוא צעיר, מחובר, הרפתקני מבחינה ויזואלית - אני.

ובכל זאת, בזמן שהפרצוף האמנותי בפוזאדס דה פורטוגל, כידוע הרשת, נשמע מסקרן, הייתי מודאג. האם הנכסים יסתיימו כנדבבים עלובים, ניסיונות קלושים במלונות בוטיק בסגנון סאות 'ביץ'?

להפך: ארבע הפוזאדות הטבועות הטריות החזיקו את עצמן, עם חזון ומכה. דבר אחד שהם דורשים הוא הערכה של חדרי אירוח עם משטחים קשים, זוויות פתאומיות, ואסתטיקה מפוספסת, כאן ועכשיו.

פרופרו? בפורטוגל החדשה? תשכח מזה.

פוסאדה נוסה סנהורה דה אסונאסו, אראיולוס

כמו פוזדות הגל החדשות הטובות ביותר, Nossa Senhora da Assunção הוא מעשה איזון. מושרש בעבר, זה טוען גם חזק על ההווה. האחוזה נובעת מאמצע המאה ה -14, כאשר רוזן מקומי הקים ארמון מתחת לאראיולוס, עיר גבעה המלאה כיום בחדרי עבודה בחלונות הראווה המציגים שטיחי פרחים יפהפיים בעבודת יד. בשנת 1496 נמכר הארמון לאפונסו גרסס, מזכירם של שלושה מלכים פורטוגלים, שמשפחתם הורישה אותו לאחר מכן למסדר דתי. חמישה עשר מחדרי האירוח של אסונאסאו נמצאים במנזר, שנבנה על ידי המסדר באידואמה ריבנסית-מנואלינית היברידית (אחרי המלך מנואל). הניגוד בין תפאורת המנזר לסגנון הקישוט הקטן, אסור לקחת אסירים, טעים. האגף המודרני, בן 17 החדרים, שהוסיף האדריכל חוסה פאולו דוס סנטוס בשנת 1996, מזכיר ספינת קיטור ונראה שהוא מוכן להרים עוגן ולהתחיל לשוט ברחבי העמק בכל שנייה.

רק המיקום השמימי של אסונאסאו, 78 קילומטרים מזרחית לליסבון, מנצח את האדריכלות. ברגע אחד בלבד של 'רגע פוזדה' האורחים נקלעים להיסטוריה כשהם יורדים על הכביש המתפתל מאררייולוס ומציצים אל מגדל הפעמונים המסביר פנים של המלון. נוף פתוח לרווחה נפרש במערבול קסום של עצי זית, פקק ושקדים. סוסים מבהיקים, כבשים מכות, וההמהמה המרגיעה של מכונות חקלאיות רחוקות מספקים את מסלול הקול.

המקף בין עולמות המלון ומחוצה לו הוא אכסדרה עם שש קשתות מחורזות, כיפה מצולעת וספסלי אבן המחופים בדוגמת הארלקין של אריחי כחול-לבן לא פיגורטיביים, או אריחים . בדיוק כפי שזה בוודאי עשה עבור אותם נזירים מזמן, האכסדרה מעוררת תחושה מטושטשת של רווחה. זה גם קנטור נהדר. לאחר הצ'ק-אין לקח לי כמעט חצי שעה להגיע לחדרי כי היה כל כך הרבה מה לראות בדרך, כולל קלוזר מזוגג נטוע בעצי הדר וחבצלות ריחניות. מול הקלויז, בכנסיית אסונסאו יש פסלי עץ מוזהבים מדהימים ומצוירים. אניני טעם של אריחים באים מכל רחבי פורטוגל כדי לראות את לוחות הענק מהמאה ה -18 המתארים כמה קדושים ואת הנסים שחוקקו, כמו גם גרוטסקים ומלאכים.

פוסאדה דה סנטה מריה דו בורו, אמארס

אם כל 44 הנכסים של פוסאדה דה פורטוגל מתחרים על העיצוב הטוב ביותר, סנטה מריה דו בורו הייתה במקום הראשון. אף אדריכל שנשכר על ידי הקבוצה כדי להפוך מבנה היסטורי למלון לא דחף את המעטפה רחוק יותר מאדוארדו סוטו דה מורה של בורו. חבר ידוע בבית הספר 'פורטו' כביכול, שחסידיו המהולל ביותר הוא האדריכל זוכה פרס פריצקר אלווארו סיזה, סוטו דה מורה נוהג במינימליזם רגיש לאתר המסגיר את השפעתם של האדונים המודרניסטים מיס ואן דר רוהה ולואיס באראגאן. .

נבנה במאה ה -12, סנטה מריה היה מנזר סיסטרציאני עד שנמכר במכירה פומבית בשנת 1834. טיול לפני ארוחת הערב מעביר אותי דרך המנזר של פוסדה, שרצפתו מנוקבת בתעלת אבן המובילה מים לאגן מרכזי. בתוך סנטה מריה, מספרים המזהים את 32 חדרי האירוח נחרטים על לוחות מוארים דיסקרטיים קבועים נמוך על קירות המסדרון בצבע אוקר. במסדרונות בגובה משולש, כל עוד גושי עיר, יש משקופי גרניט צהובים ומסיביים, ותקרות רשת בחומר מפתיע: ברזל. שלוש תרועות על פיכחון. בתעוזה, בפרובוקטיביות, מותר למתכת להחליד, ומציע מרקם רב כמו תמונות בית הספר רוטקו. אנימציה של הלובי היא מעלית (אוהבת את פנים הנירוסטה) שתוכננה עם פיר פתוח על ידי סוטו דה מורה.

מקומות הלינה של המלון הם חצופים ובטוחים כמו המרחבים הציבוריים (אם כי יכולתי לעשות זאת בקלות עם כמה נוחות יצור נוספות - מתי נוֹסָף הפכו לא שם?). חלונות תמונה ממוסגרי פלדה בעומק של שני מטרים מביאים את האזור הכפרי למוקד צבעוני בולט. רצפות עץ בלונדיניות, שולחנות לילה וכיסאות ממהרים מבטיחים מידה של בהירות גם בחורף, כאשר נראה כי שמיכה אפורה תלויה בחלק גדול מצפון פורטוגל.

פונדק דום אלפונסו השני, אלקאסר דו סאל

דום אפונסו השני, המצטופף ליד נהר סאדו הזכוכית, הוא הפוזה האידיאלית ליחסים קרובים עם קוסטה אזול, אזור החוף מדרום לליסבון. העיירה אלקסר דו סאל ללא רבב, במרחק של 60 ק'מ בלבד מהבירה, נופלת בשפך תלול עד לרציף מחוץ לשער הכניסה למלון. חומת מגן, עם מגדלים שלמים ומצ'יקולציות, מעידה על מקורות המאה השמינית של פוסאדה; במאה ה -16 היא הפכה למנזר כרמלית.

במקום בו כל בית עטוף תחרה בראש ובראשונה, הפוסאדה דום אפונסו היא חריגה פיקנטית ולעתים מכוונת את הדעת. 35 חדרי האירוח, שהאדריכל דיוגו לינו פימנטל שידל מחוץ לטירה או יצרו באגף חדש וקופסה שלא עושה שום ניסיון להתייחס למבנה המקורי, הם צורת ספינות, גברית ולא סנטימנטאלית. שולחנות העבודה תואמים את סלי הפסולת, התואמים את מנורות הרצפה, התואמות את שולחנות הקפה, התואמים את ראש המיטה, התואמים את מעמדי המזוודות, התואמים את המראות. הריהוט והגימור עשויים להיות איכותיים יותר, אך במחירים אלה קל לחיות איתם. בדים ארוגים ביד המערבבים אדרה ופסים משפיעים על ריכוך. לוח הצבעים מוגבל לגווני אדמה חשוכים, ולכן המעמד המורעב בצבע הזהיר: אתה יכול לבדוק רעב.

פוסאדה פלור דה רוזה, קראטו

האם אי פעם התקרבת למלון, הסתכלת מסביב ולא רצית לצאת מהמכונית? זה מה שקרה לי בפוסאדה פלור דה רוזה. החלק הארי של המנזר לשעבר, יחד עם בידודו במישור עצום, היה מכריע. הרוח גרמה לספגטי מהברושים שבצדי הכניסה ללכת, והיה קשה להרגיש ידידותי על חריצי החץ שמצמצמים אליי מבעד להתפרצויות.

מה שלמדתי הוא שאתה לא יכול לשפוט פוזדה לפי חזיתה. חלפו על פני קבלת הפנים הצוננת ופלור דה רוזה, הממוקם 125 קילומטרים צפונית מזרחית לליסבון, מגיש חוויה שלא דומה לזו של פוזות אחרות. אחרי יומיים ללא מטרה לגימה יין ירוק ולנשנש מעושן צ'וריסו בזמן שנמתח לצד הבריכה הזוהרת, החלטתי שהמסגרת הכל לבד למעשה פועלת לטובת המלון, ומעניקה לו אווירה עצמאית של אתר נופש. אפילו גירוד הקניות שלי נשרט בלי צורך להגיע רחוק. הכפר קראטו ידוע בקדרות הקולינרית הכפרית שלו. יצאתי משם עם מספר לא סביר של כדים וסירי שעועית.

הקונסיירז 'עודד אותי לראות את הדולמנים המפורסמים של האזור ולבקר בפורטלגרה, שסדנאות השטיח המהוללות שלה ממוקמות במנזר ישועי פעם, אבל מעולם לא הגעתי אליהם. אם זו לא הבריכה שהחזיקה אותי בפוזה, זה היה הקלויז בעל הכיפות והרמזים הלוחשים שהוא סיפק לתושבי הבניין מהמאה ה -14 - נזירים שהסדר שלהם הפך לאבירי מלטה. אם זו לא הייתה הקלויז זו המסעדה, בה אכלתי 10 יותר מדי גורים —בצק מתוק שמעוצב בפרפרים, מטוגן בשמן עמוק ומפוזר בקינמון וסוכר. אם זו לא הייתה המסעדה זו הייתה הטרסה הפרטית שלי עם נוף של קילומטרים של מטעי זיתים אל אופק שנוצר על ידי שמים כחולים עזים והרי סאו מאמד.

החדר שלי היה בבניין המקורי, אך רבות מהיחידות באגף ההאנגר שאדריכל ז'ואו לואיס קרילה דה גרסה הוסיף בשנת 1995 נהנות מאותה נקודת מבט בלתי שבורה. הריהוט תואם לאלה שבפוזאדות אחרות של הדור השני: שולחנות לילה טרפזיים, עמודי מיטה מכרום מוברש, ריפודים דקים מדי. בכמה מתוך 24 החדרים יש מושבי חלון מזמינים המעוצבים מבירות אבן. שקע מושלם ממנו ניתן לחשוב על פורטוגל מונעת העיצוב החדשה.

העובדות

בכל הפוזות שביקרתי, אנשי הצוות היו רעננים, מחייבים ובקיאים באנגלית. אבל אל תצפו לטיפול בכפפות הלבנות. באשר לאוכל, מחיר פוסדה הוא בהחלט מקובל, אך מסעדות צנועות בעיירות שעברתי בהן היו לרוב הימור טוב יותר - נראה שהן היו דרך מעניינת יותר עם המזון מספר אחת של פורטוגל, בקלה מלח.

איך להזמין
מארצות הברית תוכלו להזמין חדר באמצעות הסוכן עבור Pousadas de Portugal (800 / 223-1356; www.pousadas.com ).

פוסאדה נוסא סנהורה דה אסונסאו Arraiolos; 351-266 / 419-370, פקס 351-266 / 419-280; מכפיל מ -250 דולר. צוות העובדים שמח לשתף את הידע שלהם על ההיסטוריה של המלון. בריכת שחייה ומגרש טניס נמצאים בשטח.

פוסאדה סנטה מריה דו בורו אמארס; 351-253 / 371-971, פקס 351-253 / 371-976; מכפיל מ -250 דולר. כל פיסת חומר מודפס בפוזדה זו מעניקה לעיירה אמארס, שעה צפונית לפורטו, כמיקומה. אבל המלון נמצא בעצם בכפר ההררי המורגש בורו, כמעט שמונה קילומטרים צפונה יותר.

פונדק דום אלפונסו השני אלקאסר דו סאל; 351-265 / 613-070, פקס 351-265 / 613-074; מכפיל מ- 153 $. הפוסאדה נמצאת במרחק דקות ספורות ממרכז העיירה ומאיגרג'ה דה סנטיאגו (שהמפואר שלה אריחים מתארים את חייו של פטרוס הקדוש).

פוסאדה פלור דה רוזה קראטו; 351-245 / 997-210, פקס 351-245 / 997-212; מכפיל מ- 153 $. בקרו ב- Portalegre, על סדנאות השטיח המהוללות שלה, הממוקמות במנזר ישועי לשעבר.