אני תה אובססיבי. אני נושא שקיות תה רופף בנסיעות עסקים ושופט מסעדות לפי רוחב הבחירה שלהן. אני מכיר את שמות הגנים הספציפיים בדרג'ילינג, הודו, ועוגות גיל של פו-אר במרתף היין שלי.

ובכל זאת, מעולם לא חשבתי שאעבור דרך שורות של קמליה סיננסיס על גבי הר בדרום מזרח סין, ליד אחד ממגדלי התה האדונים בעולם. לקח לי שתי טיסות מהונג קונג, כבר בצד הרחוק של העולם מהבית, ויומיים של המתנה לליו גו יינג שיוביל אותי לטיול ארוך של שעה וחצי - במדרון שיוביל נראו תלולים לעז הרים - לגני תה שרק מעטים מבחוץ לא ראו.

תה טרואר

הייתי שם בחיפוש אחר טרואר של התה האהוב עלי, בדיוק כמו שטסתי ברחבי העולם לראות כרמים ולפגוש ייננים כדי שאוכל להבין טוב יותר את היינות האהובים עלי. המסע התחיל בחדר תה בקניון חשפנות בטוסון, אריזונה, שם טעמתי דה הונג פאו , סוג של אולונג, ששינה את חיי שתיית התה שלי. באותו אופן שמונרכט הוא סוג מסוים של בורגון מכרם ספציפי בצרפת, דה הונג פאו מגיע ממקור יחיד: המדרונות האבנים של הר וווי. זה נדיר, יקר ומזויף לעתים קרובות, אבל זה היה אותנטי. טעמו היה סתווי כמו ארוחת חג ההודיה, עם הטעמים הבלסמיים המתוקים של אפרסק בגריל. וזה המשיך להשתפר - עשיר ועגול יותר עם כל כוס.

כשסיימתי את הסיר, גיבשתי משימה. הייתי טס לסין לפגוש את ליו, האיש, שאמרו לי שגדל את התה יוצא הדופן הזה. ליו הוא כוכב רוק בעולם התה הסיני, המגדל היחיד שזכה לציטוט על ידי הממשלה על חדשנות באמנות מסורתית. לא הייתי בטוח מה קיוויתי ללמוד ממנו, או אפילו איך היינו מתקשרים. בכל זאת הזמנתי כרטיס באותו לילה.

היסטוריה של תה

תה הוא המשקה הנצרך ביותר בעולם למעט מים, תעשייה בסך 6.5 מיליארד דולר בארצות הברית בלבד, על פי עולמית התה העולמית. זהו גם אייקון תרבותי עם אין ספור וריאציות מקומיות. יש תה נענע לאחר הארוחה שנמזג עם פריחה בצפון אפריקה, תערובות חלביות מוגשות עם סקונס וריבה בשעות אחר הצהריים הבריטיות, מאצות ממריצות שנרקחו באנדים, תה מתוק שנלגם בארוחות צהריים בסוואנה, ג'ורג'יה. במזרח התיכון, הגשת תה לאדם זר היא מחווה של אירוח. ביפן מתקיים בו טקס רשמי. והארומה של תה יכולה להחזיר זיכרון בוודאות כמו צילום.

לפני זמן לא רב ברוב משקי הבית האמריקאים, תה היה בעל אותה חשיבות כמו מיונז: כולם שמרו על כמה, אך לעתים נדירות הקדישו לו מחשבה. הרעיון לבקר בחנות המתמחה בתה, שלא לדבר על עלייה לרגל למקור של זן מסוים, היה נראה מוזר. אבל כמו בירה, קפה ושוקולד לפניו, תה זינק ממצב סחורות כמעט למשהו קרוב לפטיש. יש תה רופף, שקיות תה עשויות משי ועוצבות כמו פירמידות, תה שנראה כאילו יצאו מהסט של אינדיאנה ג'ונס . אולמות תה ובוטיקים קמו. אתרי אינטרנט מיוחדים פורחים, ומוכרים זנים אזוטריים לקולרי חסידים. שטף של מותגים חדשים הופיע על מדפי המכולת, הנושא ייעודים כמו אורגני, סחר הוגן ומקור יחיד. מההיפי Celestial Seasonings, התה עבר מההיפסטר של וויליאמסבורג.

סוגי תה

התה מתחלק לאחת משתי קטגוריות. רבים משולבים עם מרכיבים אחרים, כגון פריחת תפוז או עלי כותרת של דובדבן סאקורה. אחרים הם טהורים קמליה סיננסיס ; כמו ביין, המאפיינים שלהם נקבעים במידה רבה על ידי המקום ואיך מגדלים אותו, ולא מה הם משולבים איתו. את אלה שאני הכי אוהב, אוהבים דה הונג פאו , טעמו כאילו המקום שממנו הם הוא המקום היחיד שהם יכולים להגיע אליו אי פעם.

תרבות תה בסין

עד לאחרונה תעשיית התה הסינית בת אלפי השנים הייתה סגורה בחוזקה, אפילו יותר מהמדינה כולה. אזורי תה היו סגורים בעיקר לזרים. אולם בזמן האחרון סין המשקיפה כלפי חוץ משווקת את האבות התרבותיים שלה, ותיירות לאזורי גידול תה מעודדת. אז כשהגעתי לוויאישאן, עיר של 224,000, לצורך שתיית תה בלבד, ליו הבין. הוא פגש אותי בשדה התעופה, ואז נסע דרך ארוכה במעלה כביש צר למסעדה שדמתה לצריף ברביקיו בדרום טקסס. היו סככות עץ רעועות המחוברות באמצעות קרשים בעשב המגודל, לא התפאורה הרגילה שלך לחגיגה רבלייזית.

אבל זה מה שהגישו לנו. היה לנו בשר צבי עם שורש סלרי, שרימפס נהר זעיר מוקפץ עם עירית, מרק ברווז עם זנגביל, קערות אטריות מנצנצות. הדבר היחיד שחסר היה תה. כל הזמן ציפיתי לראות סיר מתממש, כמו בכל מסעדה סינית בבית, אבל זה מעולם לא קרה. לסיום, שאלתי אם אפשר לקבל קצת אולונג, מכיוון שבגלל זה הייתי מגיע כל כך רחוק.

הבת של ליו, ששימשה כמתורגמנית שלי, אפילו לא ביררה. בוויאישאן תה לא מוגש אחרי הארוחות במסעדות אלא בבתי תה מיוחדים, והיינו קילומטרים בדרך חשוכה משום מקום. יהיו לך מחר, אמרה בחיוך. הכל יהיה בסדר.

חזרתי לחדר המלון שלי וחלמתי על תה.

Wuyishan ממוסגר על ידי מגוון של דוקרנים הרריים וצריחים. הוויסטות יפות להפליא, לא בצורה הערפילית, בצבעי מים שציפיתי מסין, אבל מחוספסת, דרמטית, כל זוויות וללא קימורים. בהליכה ברחובותיה לא יכולתי לנער את התחושה שאני יכול להיות בבורגונדי או בקיאנטי, עם תה במקום יין. היו חנויות תה בכל בלוק, לפעמים ארבע או חמש ברציפות. קומקומי מתכת גדולים ישבו על גבי בניינים והכריזו עליהם כמפעלי תה.

למרות שלא דיברתי בשפה ולא הצלחתי לתפוס את המנהגים, הרגשתי שאני משתלב בצורה מושלמת. בבית, בעולם של שותי הקפה, אני כל הזמן צריך להסביר את ההתעניינות העזה שלי בתה, אבל בוויאישאן נראה היה שכל האוכלוסייה יכולה לספר לפו-אר מתוך סוצ'ונג של לפסנג במבט אחד. אפילו התה במזנון ארוחת הבוקר השופע של המלון שלי היה ייחודי.

מחוץ לחלוני נראה הר וווי כמו ערמת סלעים המאוזנת על ידי ילד. בכל פעם שהבטתי את עיני, ציפיתי לראות אותו נופל. רציתי לטייל בגנים של ליו, אבל ליו הוא יותר מסתם VIP תה. הוא חקלאי חרוץ, איש עסקים, משווק. היו לו דברים לעשות.

קשור: חדרי התה הטובים ביותר באמריקה

במקום זאת, אדון תה צעיר בשם וו ג'יאנמינג, אותו פגשתי בארוחת הערב, הציע נסיעה לכפר טונגמו, מרחק שעה נסיעה. תה שחור הומצא שם בתקופת שושלת מינג, בשנות ה- 1600, אך בימינו טונגמו ידוע בעיקר בזכות הסוצ'ונג של לפסנג, המיוצר במפעלי עץ משולשים. ענפים רטובים מונחים באש בתחתיתם ועשן מתנודד עד לעלים שמתייבשים על רצפה מועלית מעל, כמו שסקוטש הוא בטעם כבול בוער. לתה יש מוניטין של מעצמה, אך וו של מיוצר עדין ככל האפשר. כשלגמתי אחד וגילגלתי את הטעמים מסביב, היה בו עדינות של קונצ'רטו לכינור.

הדור שלי היה הראשון שטייל ​​רבות בסין, אמר וו, בן 31. בביקורו של יונאן ואנקסי, הוא למד טכניקות לירי ועיבוד תה שקודמיו רק היו שומעים עליהם, והביא אותם הביתה. ישבנו ליד פסל זהוב של בודהה במשרדו מול המפעל ולגמנו תה אחר זה מדהים, כולל ג'ין ג'ון מיי. מיוצר מניצני הצמחים ולא מהעלים, הוא קיים רק מאז 2007 וכמעט בלתי אפשרי להגיע מחוץ לסין. טעמו היה שוקולד ושזיפים וורדים.

לבסוף ליו הגיע למלוני. נסענו להר Wuyi, ואז הלכנו מתחת לקשת טקסית. חלפנו על פני מנזר ובית מקדש זהוב הנוצץ באור השמש. ואז התחלנו במעלה הגבעה. עברנו בגני תה מטופחים בקפידה עם עלים ופרחים לבנים קטנים, אך אותנטיים דה הונג פאו , הסביר ליו, מגיע מראש ההר. הוא הצביע לכיוון שנראה כמעט ישר כלפי מעלה.

התקדמנו גבוה יותר ויותר, במעלה שבילים תלולים, גרמי מדרגות חתוכים בסלע, אפילו בצד העצום של סלע. התנשמתי, אבל ליו, מעשן כבד, התנודד כמו גזלה. הגענו למעלה ופנינו שמאלה לאורך הפסגה ואז יצאנו לקרחת יער. ליו פרש את זרועותיו. דה הונג פאו , הוא הכריז.

זה נראה לא מלטף, רק שדה של שיחים באדמה אבנית, אבל ידעתי שאיכשהו זה ייחודי בעולם. שאלתי את ליו על שעות אור שמש, על חשיפה לרוח. הוא הקשיב בסבלנות, אבל שורת החקירה שלי הדהימה אותו. זה היה הלך הרוח של מערב, שותה יין, דורש עובדות. דה הונג פאו טעים כמו שהוא, הוא אמר, כי זה דה הונג פאו . מבחינתו זה היה מספיק הסבר.

באותו אחר הצהריים ישבנו ליד שולחן תה מגולף ביד בסטודיו שלו בדרך באיהווה ושתה כוס אחר כוס. זיהיתי את זה כתה שהיה לי בטוסון, אבל רענן ובהיר יותר, עם יותר עשן, יותר תווים של אפרסקים בגריל, יותר כוח. זה היה דה הונג פאו מועבר בהפרדה גבוהה. לעתים נדירות שתיתי משהו טוב יותר .

מה שמוביל אותי לדבר האחרון שלמדתי בוויאישאן. בניגוד ליין, שהוא מוצר מוגמר בבקבוק, טעמו של התה תלוי במיומנות מי מבשל אותו. לטמפרטורת המים, היחס בין מים לתה, משך הזמן בו מחדירים את התה - לכולם יש השפעה עצומה על מה שמסתיים בכוס. אני יודע כבר שנים שהכנת תה בצורה לא נכונה - הטלת ירוק עדין במים בוערים, למשל - יכולה לפגוע מאוד בהנאה שלי ממנו. אבל מעולם לא הבנתי שהאופן שבו אתה מבשל תה יכול למעשה לשפר אותו.

ליו הוא לא רק יצרן תה אמן אלא יצרן תה מיומן ביותר, אמנות בפני עצמה. למרות שאוכל לשתות תה של ליו, כנראה שלעולם לא יהיה לי אותו ככה. עם כל עירוי הוא הפך להיות אגוזי יותר, עצי יותר, מעניין יותר. כשקמתי, הרגשתי מבולבל כאילו הייתי משחל ויסקי, ובכל זאת במוחי היה בהירות מדהימה. זו הייתה תחושה שלא דומה לשום דבר שחוויתי. שאלתי אם זה תכונה של דה הונג פאו וליו גיחך.

זה, לדבריו, תה.

ברוס שוינפלד הוא עורך היין והמשקאות החריפים של T + L.

ארבע תה לקנות עכשיו

רוברט רקס-וולר, סומלייה התה בפארק הייאט וושינגטון הבירה, מציע את בחירותיו מרחבי העולם.

הוֹדוּ: אסאם CTC
הרני ובניו באמת מבינים בתה הודי, אומר רקס וולר; לאסאם הזה צבע ענבר עשיר ותווי שוקולד. מ 4.50 $ עבור 4 עוז.

חרסינה: 1978 פו-אה בציר
אחד התה המעטים שנמכרו על ידי בציר, ועדיין יש לו את הטעמים שהתכוונו אדוני התה המקוריים. 35 דולר עבור 0.18 עוז.

יפן: ג'נמאי צ'ה
התה הירוק הזה עם גרעיני אורז מוקפצים ושעורה קלויה מאוזן להפליא. 22 דולר עבור 3.5 עוז.

טייוואן: ערפל הדרקון 2010
הדוגמא המושלמת לאולונג טייוואני, ירוק בהיר ומתון יותר מגרסת Wuyan. 20 דולר עבור 0.88 עוז.

נימוסי תה גלובליים

לפני שאתה לוגם מאטה ו genmai cha עם המקומיים, ודא שאתה מכיר את כללי המשחק המורכבים.

יפן: אמנם זה לא פוגע להוסיף חלב וסוכר לתה שלך, אבל אתה צריך לטעום אותו בצורתו הטהורה ביותר לפני שתעשה זאת.

אַנְגלִיָה: לאחר הערבוב, הניחו את הכף שלכם על הצלוחית שמאחורי הספל, הידית שלה מכוונת לאותה הכוס.

ארגנטינה: אל תשתמש בקש (נקרא a נורה ) לערבב מאטה - העלים הצפים מעל צריכים להישאר יבשים.

מָרוֹקוֹ: כששותים תה עם בעל חנות, אל תדבר מחירים - או עסק מכל סוג שהוא - עד שהכוסות מתרוקנות.

חרסינה: הביע תודה לשרת שלך על ידי הקשה קלה על השולחן פעמיים על השולחן.

הוֹדוּ: זה נחשב מנומס לדחות בהתחלה הצעת תה. קבל רק לאחר שנתן למארח שלך להתעקש. - ניקי גולדשטיין

אתה לא צריך לנסוע למחוז פוג'יאן בסין (או דרג'ילינג או יפן, לצורך העניין) בכוס של אותנטיות.

בולדר, קולורדו

הסינים מנוהלים בית התה של קו צ'ה יש מבחר רחב של תה זני וטעמים.

מה לשתות: הניצנים שנכנסים לקצות זהובים, תה סרי לנקי, מכוסים במשי כדי לשפר את הארומה והחלקות. רחוב פרל 1141; 303 / 443-3612.

העיר ניו יורק

העירוני בהחלט הארני ובניו חנות, בסוהו, מנוגדת לאמפוריום של החברה ברפת ישנה בצפון מדינת מילטרון.

מה לשתות: התערובת התוססת של סטנלי מאסאם ודרג'ילינג גדולה מסכום חלקיה. רחוב ברום 433; 212 / 933-4853.

קשור: תה מנחה בניו יורק

פורטלנד, אורגון

מהאיש שמאחורי תה טאזו, צוות הקבוצה של סטיבן סמית ' הוא אטלייה מול לבנים בשכונה חצי תעשייתית.

מה לשתות: פאס הוא תה ירוק עם נענע והדס לימון שנוספו לטוויסט מרוקאי. 1626 N.W. רח 'תורמן; 503 / 719-8752.

סן פרנסיסקו

טרקלין התה של סמובר הפטיו וקיר הזכוכית בגובה כפול משנעים כמו התפריט הרב-תרבותי שלו.

מה לשתות: תה יפני הוא מומחיות; האקסטזה הירוקה היא תערובת של איכות גבוהה ביותר מאצ'ה ואסאמושי בשטיפה ראשונה סנצ'ה . רח 'האוורד 730; 415 / 227-9400.

טוסון, אריזונה

שבעה כוסות הבעלים אוסטין הודג ', האמריקאי היחיד עם רישיון לייצוא תה מסין, מקורות את הטובים ביותר מהטובים מוויאישאן, יונאן, קימן, אנקסי ועוד.

מה לשתות: ליו גו יינג דה הונג פאו . הדברים האמיתיים. 2516 E. רחוב שישי; 866 / 997-2877.

וושינגטון.

בתוך ה פארק הייאט , סומלייה התה רוברט רקס-וולר מציג אוסף של תה איכותי במוזיאון המתוארך ליותר מחצי מאה.

מה לשתות: פתית השלג המלכותית, תה לבן נדיר הגדל במורדות ההימלאיה, הוא פרחוני בעדינות. 1201 רחוב 24 NW; 202 / 419-6755.

פארק הייאט וושינגטון הבירה

מלון פארק הייאט ממוקם בשכונת ווסט אנד, ונוח לג'ורג'טאון ולמעגל דופונט, ונגיש מהקניון הלאומי וממרכז העיר DC. מלון ידידותי לחיות מחמד זה מתגאה גם בספא, מרכז כושר, בריכה מקורה ומקלחות גשם בחדרי הרחצה מאבן הגיר. עוד הטבה מגניבה? השכרת האופניים ללא תשלום. מסעדת המלון Blue Duck Tavern אהובה על ידי מבקרים ותושבים מקומיים כאחד.