ראיתי את ונציה לראשונה ביוני 1984. זה היה ביוב.

הגעתי לרומא עם גבר מטורף (חבר מיזנתרופי עם שלווה של שקית חתולים), אשתו הטרייה, ודימוי של עצמי יושב בחליפה לבנה בפיאצה סן מרקו ומקשיב לכינורות בזמן שיונים עפות. לורד יודע מאיפה התמונה הזו - מעולם לא קראתי את תומאס מאן מוות בוונציה וגם לא ראתה את קתרין הפבורן בקיץ . הרמתי את החליפה ברומא, סילקתי את חברי ונסעתי לפירנצה והמשכתי לוונציה. בטרטוריה בינונית בערב הראשון פגשתי צלמת, צעירה ממקסיקו שנסעה דרך איטליה. לאחר שצילמתי תמונה שלי בחליפה, עומדת בין היונים בפיאצה סן מרקו בעוד כינורות מייללים על הביטלס, היא דילגה על העיר. לאחר סיור מהיר בארמון הדוג'ים, נמלטתי גם מההמונים לרכבת אוריינט-אקספרס דרך טירול השקטה. לכוד בקיץ ובורות, כמו כל כך הרבה אחרים, התגעגעתי לברכות העיר.

כמה שנים מאוחר יותר, הייתה לי ההזדמנות לחזור במהלך חופשת חג המולד בת 10 ימים מצילומי סרט בקוויבק מתחת לאפס. התוכנית המקורית הייתה לפגוש את חבר הצלם שלי בריאן וארוסתו באיים הקריביים. שבוע לפני היציאה, בריאן התקשר לומר שהפרשה הסתיימה ... וכך גם החוף. 'חוק גן העדן הראשון' של ביל מאריי, הוא הזכיר לי. ‘תביא תאריך.’ במקום זאת הוא הציע שנבקר במקום הכי נוגה בעולם, מכיוון שלא יהיה לאן ללכת אלא לעלות. תגובתי: ובכן, ונציה אומללה בקיץ, ולכן החורף צריך להיות מצער.

חזרתי, ציפיתי לקדרות אבל מצאתי התלהבות. ונציה בחג המולד היא העיר כפי שהיא קיימת עבור המקומיים: אורגנית, שלווה, יפה. תעלות מנצנצות עם נוצץ חג; שדה, רחוב, הכנסייה והמוזיאון ריקים, למעט ונציאנים אסירי תודה על הפוגה מהקהל. האור הוונציאני הקסום והנעלה, המונצח על ידי ציוריהם של קנאלטו ופרנצ'סקו גווארדי, מהפנט עוד יותר בחורף, כאשר לחות מהים פוגעת באוויר הצונן, ויוצרת אובך מהלגונה שמסנן את השמש לורודה או לזהב, תלוי על השעה. הגישה משדה התעופה במונית מים, קו הרקיע הרחוק של ונציה נראה כמו תעתוע מתחת לפסטל הזה. בחורף אחד, עם חבר מפריס, הגעתי בלילה בזמן שלג. כשעמדנו בתא הטייס הפתוח של הסירה וצפינו באורות העיר מנצנצים דרך המפל, הסירה, עם פנס הראש האחד שלה, קטעה להקת שחפים השוכנת על הכפות הלבנות. בהילוך איטי פרצו ציפורים לבנות מים לבן אל השלג הלבן הנופל. התמונה המסחררת הותירה אותנו פעורי פה עד שלוחש הסירה, זה נתן שֶׁלִי. ...

אחרי אותו חורף ראשון, שבתי שוב ושוב על ונציה, ולחישתו של הספן הפכה למנטרה שלי. טקס חג המולד נולד. כל שנה אשתי, שרי ואני מתכנסים כאן עם אוסף חברים שונה שגדל ומתכווץ, אך תמיד כולל את בריאן, פסל ונציאני, זוג ברוני עגבניות מקליפורניה, צמד נדל'ן ממיאמי ואחרים - רובם מהם נפגשנו כאן לאורך השנים ומעטים מהם אנו רואים מעבר לגבולות החלום של מקום וזמן זה. השנה אנו מצרפים שישה גברים מעסקי הקולנוע, ושרי תוהה אם אמנות ואדריכלות יחליפו את הגולף, הבנות והמשחקים שלהם. אני אומר לה: אם הם לא יכולים לשוטט בעיר וליפול בקסמה, אז הם יתקנו לדיסקוטק במדריד.

אנו מגיעים ב- 22. בדצמבר. הסירה עוזבת אותנו באי מוראנו לפגוש את קבוצת הליבה שלנו לארוחת צהריים וממשיכה למלון דניאלי כדי להפיל את המזוודות. בטרטוריה האינטימית Busa alla Torre da Lele, אנו מתמקמים בארוחת צהריים של קלאסיקות ונציאניות: moeche (סרטן קליפה) מתאבנים ו גרנסולה (סרטן עכביש מקומי) רביולי. לאחר מכן, טיול של 20 מטר מעבר לגשר ודרך הדלת הצדדית של כנסיית סן פייטרו מרטייר מוביל אותנו לשנת 1488 של ג'ובאני בליני. מזבח הברבריגו, אחד משני הפייבוריטים של בליני, ולו רק בגלל האנושיות והיופי המלבבים בפניה של המדונה. לאחר מכן אנו הולכים לאורך תעלות מוראנו עד שעמדנו לפני בזיליקת סנטה מריה א דונטו מהמאה ה -12.

קופצים במונית מים נוספת, אנו חוצים את הלגונה, משייטים על פני בית הקברות סן מישל וכנסיית המצאה הזעירה של מאורו קודוסי (1469–78) עם חזית אבן האיסטריה הלבנה, הבניין האמיתי הראשון ברנסנס בעיר. בין קירות בית העלמין טמון קברו של אימפרזריו הבלט האגדי סרגיי דיאגילב (שקברו מעוטר ללא הרף בכפכפי ריקוד), כמו גם של עזרא פאונד, איגור סטרווינסקי, וחתן המשורר ז'וזף ברודסקי, מחבר הספר סימן מים, ספר זיכרונות מבריק של 17 חורפיו בוונציה והנרטיב היפה ביותר שקראתי עדיין על העיר.

סרטון: חג המולד בוונציה

משייטים מעבר לחומות הארסנאלה, שם הוקמו ספינות המלחמה האימתניות של הרפובליקה, המונית שלנו יורדת לצללים ביזנטיים כשאנחנו מתפתלים בתעלה אחרי תעלה בשתיקה. אור ורוד מסתובב מפלאצי מפואר והחתול המוזר עובר על גשר. נשים מזדקנות הנושאות שקיות של דגים טריים ממלמלות זו לזו כשהן חולפות על פניהם קפה > שם גברים מתווכחים על פוליטיקה על גראפה. פעמון כנסייה פעמוני ארבע. זה ונציה לוונציאנים - ונציה לוונציאנים.

חזרה למלון דניאלי, בית חג המולד שלנו, שרי ואני עומדים על המרפסת שלנו ומביטים מעל הלגונה באי סן ג'ורג'יו עם כנסיית סן ג'ורג'יו מג'ורה (1566–1610), שעיצוב הפנים והחזית הרומית הקלאסית שלו תוכנן על ידי אנדראה פלאדיו. במעלה התעלה הגדולה מימיננו שוכנת פונטה דלה דוגנה, פעם בית המכס, כיום ביתו של מוזיאון לאמנות עכשווית, שעליו מתנשא הרוטונדה הבארוקית המפורסמת של כנסיית סנטה מריה דלה סאלוט (1631–87).

התוכניות של סדר יום לחג, כל המסלולים שגורמים לך להרגיש שאתה נהנה - היום, אנחנו הולכים ללובר! - עלו על שרטון בביקורי השני בחג המולד. גור וידאל, לא זר לקסמיה של ונציה (בדוק את שלו וידאל בוונציה ), הזהיר אותי פעם שהעיר מתריסה עם לוח הזמנים הזה: בחר כנסייה, ולר! התחל עם זה. אם אתה הולך לאיבוד או עוקף ולעולם לא תגיע אליו - אז מה? העניין הוא לנדוד, במיוחד בחג המולד. אתה יכול לקרות עם כפר שנראו פעמים רבות בעבר בשמש, ערפל או גשם, ובגלל חלל ההמונים ופיזור האור החורפי, הרגישו כאילו אתם נתקלים בכיכר בפעם הראשונה.

אנו מתחילים למחרת בבוקר, כדרכנו, בקפה במלון באואר איל פאלאצו הסמוך. לאחר מכן אנו מטיילים לאורך תעלת סן מרקו מריבה דיי שיאבוני לקצה המזרחי של האי סנט אלנה, שם יושב ארמון רוטונדה מרשים עם מכבסה בקומה הראשונה. הקבוצה שלנו (תנאי לוס אנג'לס טרם הגיעה) מברכת את בעליה מריה וממשיכה לאורך ויה ג'וזפה גריבלדי לכיוון האי סן פייטרו. הכנסייה שלה, במשך מאות שנים הקתדרלה של ונציה, יושבת ליד הקמפניל הלבן הבוהק של מאורו קודוסי (1480), עשוי אבן איסטרית.

אנו צועדים בפונדמנטה נואובה ליד הלגונה עד לכניסה האחורית של הגטו. התנאי גֶטוֹ מקורו בתחילת המאה ה -16 כהתייחסות לבית היציקה ( גֶטוֹ ), שהוצע לאוכלוסייה היהודית באיטליה להגנה מפני רדיפות ביבשת. כיום, הקומות העליונות של שניים מהבניינים הגבוהים בשכונה מאכלסים את בתי הכנסת הגרמניים והאיטלקיים היפים והיפים (פתוחים למבקרים בתיאום מראש). בקרבת מקום נמצאים בתי הכנסת הספרדיים והלבנטיניים, ישיבה וקומץ מסעדות כשרות.

אחרי ביקור עם חברים בגטו, זה מעבר לתעלה הגדולה לחביב עלי כפר, San Giacomo dall'Orio, בלב ונציה למגורים. כאן, תראה תייר נארי (אפילו בקיץ), אלא אם כן הוא אבוד. כשהאוויר פריך והאור הופך לספיה בשעות אחר הצהריים המוקדמות, אנו לוגמים אספרסו בשולחן חיצוני מול הטברנה קפיטן אונצ'ינו הזעיר שם נפגוש את חברינו לקולנוע לארוחת צהריים. לבסוף הם מתממשים, לאחר שאכן הלכו לאיבוד משחילים את דרכם שדות, רחובות, ותעלות. הם פעורי עיניים ושקטים, מסומנים ויזואלית. גולף, בנות ומשחקים הם, כך נראה, זיכרון רחוק.

אנו מבלים את הבוקר של 24 בדצמבר בשיטוט באי ג'ודקה, מחליקים בסמטאות בין פאלאז-זי הפרטי, מבקרים בכנסיית איל רדנטור (1592) בפאלאדיו ועוצרים בכמה בתי קפה מזמינים. אנו חוצים את תעלת ג'ודקה לארוחת צהריים טליוליני עם צדפות (פסטה עם צדפות) בריסטורנטה ריביירה שבזאטרה ואחר כך לוגמים א טבע טבע, בובת גלידת וניל טבעה באספרסו, ב Gelateria Nico, מקום הולדתו של התענוג הזה. מאוחר יותר אנו מתמכרים לשוקולד חם בפיאצה סן מרקו, הרקע לביקורי המקורי בשנת 1984. עם זאת, אנו יושבים ב'קפה קוואדרי ', שם ידידי פאבי, המלצר הראשי, משרת אותנו בזמן שאנחנו מעריצים את סן מרקו. בזיליקה. בגלל תערובת המסחררת של גולות צבעוניות, פסיפסים, קשתות, כיפות ועמודים של גזירה רומנסקית, גותית, ביזנטית ואסלאמית, השפעתה ומקורותיה של הקתדרלה הם נושא לוויכוח אינסופי.

בלילה אנחנו חוגגים - החל בתכשיט של אלבה: הכמהין הלבנה. אנו זוללים אותם על טליאריני, כפי שיש לנו בכל ערב חג המולד במשך 20 שנה, אצל ריסטורנטה דה פיורה המשופעת, החמה והאלגנטית של משפחת מרטין, ברובע סן פולו מעבר לגשר ריאלטו. לאחר ארוחת הערב, אנו מטיילים מעבר לפינה למיסה של חצות (תהא דתנו אשר תהיה) בכנסייה הפרנציסקנית המונוליטית סנטה מריה גלורוזה דיי פרארי. אנו לוקחים את המזבח היפה בעולם, טיציאן הנחה (1516–18), בעוד מקהלת ילדים שרה מזמורי חג המולד.

בבוקר חג המולד אנו ישנים מאוחר לפני שנהנים מפרוסקו ו קפוצ'ינים בדניאלי. לאחר מכן, שרי מעביר את מילות השיר 'שנים עשר ימי חג המולד', אותם אנו שוחטים בעליזות בזמן ששרים בקול רם מתוך גונדולות שמתחילות מתחת לגשר האנחות. הלהקה העליזה שלנו נשלחת דרך תעלות מים אחוריים - מעבר לשערי המים השישיים של פלאצי שתיירים רואים לעתים רחוקות - אל קמפו סאנטי ג'ובאני א-פאולו (aka San Zanipolo). לפני שאנו לוקחים ארוחת צהריים של פניני ממזנון החטיפים אל קבאלו, אנו עוצרים להעריך את כפר שלוש אבני חן יקרות. הכנסייה הדומיניקנית הגותית של סאנטי ג'ובאני א-פאולו מאכלסת בין היתר יצירות ונציאניות יקרות ערך של לורנצו לוטו, ג'ובאני בליני ופאולו ורונזה. החזית בסוף המאה ה -15 של סקולה גרנדה די סן מרקו (כיום בית חולים), מאת פייטרו לומברדו וקודוסי, היא המבנה האהוב עלי בחיים אלה או הבאים: יצירת מופת מתקופת הרנסנס הגבוהה של פדימנטים מעוגלים והרמוניים וטרמפ ל '. תבליטי שיש אייל של פורטיקו ואריות, עטורים קשתות ביזנטיות ושיש פוליכרומי. במרכז הכיכר נמצא פסל הברונזה של ברטולומיאו קולוני (1488), שנחשב לאולטרה אולטרה של פסלי הרכיבה והליהוק על ידי אדון הרנסנס אנדראה דל ורוקיו, המורה של לאונרדו דה וינצ'י.

אנו חוגגים את ליל חג המולד בבר הארי היחיד והיחיד, המנוהל על ידי אריגו צ'יפריאני האדיב. מוזנח בתיירים במהלך היום, ובערב הקומה התחתונה הופכת. צי מלצרים זריז מנווט בשולחנות זעירים וצפופים כדי לספק מגשים של מעדנים ונציאניים כמו סרדה בסאור (סרדינים מטוגנים במחבת) לסועדים מקומיים בעיקר. אני מעדיף לזלול בַּקָלָה וכמהין לבנות (כן, שוב!) בדרך הוונציאנית: על ביצים קלות מדי. את ארוחת הערב מכסה עוגת שוקולד נהנתנית לעילא. בואו חצות, אנחנו צועדים לאוויר הלילה הקריר ועושים את דרכנו לסן מרקו, שם אנו מתכנסים בתוך כיפות הפסיפס המוזהבות של הבזיליקה - הגמר המתאים ליום חג המולד.

יש עוד ימים שממלאים כרצוננו: אולי נעלה לרגל לטורצ'לו, היישוב המקורי של ונציה, כדי לראות את אחד התיאורים העתיקים ביותר של פסק הדין האחרון בעולם המערבי - בפסיפס, המעטר את בזיליקת סנטה מריה אסונטה. אחר כך נוכל לארוחת צהריים גו (דג לגונה ונציאני) ריזוטו באי בוראנו, ואז מבלים את אחר הצהריים בשיטוט בין בתי הזנגביל הצבעוניים של השכונה ובסטודיו לייצור תחרה. או שנוכל לטייל בגלריות האמנות של דורסודורו וצפונה לשווקים המקומיים של קנארג'יו, שם המחסור בתיירים מסומן בהיעדרם של הבינלאומי הראלד טריביון . אנחנו לא יודעים. גם חברינו לקולנוע לא. האחרון שראינו אותם, הם היו בסן מרקו, שוקלים בשמחה את האפשרויות שלהם. כמו היבטים ביהלום, נראה שונציה בחורף מציעה אלף מהם.

בבוקר חג מולד אחד, לפני שנים, הציע חבר כי ונציה של החורף תהיה העיר המושלמת אליה תוכלו פשוט להיעלם - פנטזיה סופגת, כמו העיר עצמה בעונה זו. אז שרי ואני נהיה כאן - נצפה בסירות הבוקר נפרקות לשוק בריאלטו, לוקחות אחר הצהריים לבהות בגוונים העמומים של טינטורטו בסקואולה גרנדה די סן רוקו, או אפילו מביטים בצבעים המרהיבים של ורונזה. לאחרונה שוחזרו ציורים בכנסיית סן סבסטיאנו - עד שמישהו אומר עלינו: הם נראו לאחרונה ביום חג המולד ... בוונציה. בינתיים תוכלו לתפוס אותנו בבר הארי.

שָׁהוּת

באואר הארמון קלאסיקה ונציאנית, ממש ליד פיאצה סן מרקו. סן מרקו 1459; 39-041 / 520-7022; bauervenezia.com ; מכפיל מ- $ 600.

בית מקסים DD724 חדרים עכשוויים נמצאים במרחק צעדים מאוסף פגי גוגנהיים ומהגלריות של דורסודורו. דורסודורו 724; 39-041 / 277-0262; thecharminghouse.com ; מכפיל מ -270 דולר.

מלון דניאלי, מלון קולקציית יוקרה טירה 4196; 800 / 325-3589; luxurycollection.com ; מכפיל מ- 455 $.

לאכול

ליד הסוס קסטלו 6823; 39-014 / 528-5267; ארוחת צהריים בשני 52 דולר.

בוסה אלה טורה דה ללה 3 קמפו סנטו סטפנו, מוראנו; 39-041 / 739-662; ארוחת ערב בשני 78 דולר.

קפה פלוריאן 54 פיאצה סן מרקו; 39-041 / 520-5641; קפה בשני 24 דולר.

חנות גלידות ניקו דורסודורו 922; 39-041 / 522-5293; טָבוּעַ תמורת שניים 20 דולר.

מסעדת Gran Caffè & Quadri 120 פיאצה סן מרקו; 39-041 / 522-2105; קפה בשני 24 דולר.

הבר של הארי קאלה ואלארסו, סן מרקו 1323; 39-041 / 528-5777; ארוחת ערב בשני 208 דולר.

שעון מרצ'יני סן מרקו 4589 בקמפו סן לוקה; 39-041 / 522-9109.

מסעדת דה פיורה סן פולו 2202 / A בקאלה דל סקלטר; 39-041 / 721-308; ארוחת ערב תמורת שניים 234 דולר.

מסעדת ריביירה דורסודורו 1473; 39-041 / 522-7621; ארוחת צהריים בשני 134 דולר.

טברנת קפטן הוק סנטה קרוצ'ה 1501; 39-041 / 721-901; ארוחת צהריים בשני 97 דולר.

לִרְאוֹת

הגואל עוצב על ידי אנדראה פלאדיו (1592). קמפו דל סנטיסימו רדנטור, סן פולו; 39-041 / 275-0462.

פאלאצו גראסי / פונטה דלה דוגנה, קרן פרנסואה פינוט מוזיאון לאמנות עכשווית השוכן בבית המכס לשעבר. דורסודורו 2; 39-041 / 523-1680.

סן ג'אקומו דאלאוריו קמפו סאן ג'יאקומו דאלאוריו, סנטה קרוצ'ה; 39-041 / 275-0462.

סן ג'ורג'יו מג'ורה החזית היא מהמשובחות ביותר של אנדראה פאלאדיו. סן ג'ורג'יו מג'ורה, ג'ודקה; 39-041 / 522-7827.

בזיליקת סן מרקו תערובת של אדריכלות ועיצוב רומנסקית, גותית וביזנטית. פיאצה סן מרקו; 39-041 / 522-5205.

סן פייטרו די קסטלו אל תחמיצו את מגדל הפעמונים של מריו קודוסי. קמפו סן פייטרו, קסטלו; 39-041 / 275-0462.

קדוש מעונה הקדוש ביתו של מזבח הברבריגו של ג'ובאני בליני (1488). 3 Campiello Michieli, מוראנו; 39-041 / 739-704.

סן סבסטיאן הצלה של ונציה סייעה לאחרונה להחזיר את מעגל הציורים של ורונזה כאן. קמפו די סן סבסטיאנו, דורסודורו; 39-041 / 275-0462.

סנטה מריה גלורוזה דיי פרארי מחזיקה במזבח ההנחה של טיציאן (1516–18). קמפו דיי פרארי, סן פולו; 39-041 / 275-0462

סנטה מריה אסונטה חפש את חזית הנגד פסק הדין האחרון פְּסִיפָס. כיכר טורצ'לו; 39-041 / 730-119.

הקדושים ג'ון ופול בפנים יצירות של לורנצו לוטו, ג'ובאני בליני ופאולו ורונזה. קמפו סאנטי ג'ובאני א פאולו, טירה; 39-041 / 523-5913.

בית ספר נהדר לסן מרקו חזית הרנסנס הגבוה עוצבה על ידי פייטרו לומברדו ומריו קודוסי. קמפו סאנטי ג'ובאני א פאולו, טירה; 39-041 / 529-4111.

בית ספר נהדר לסן רוקו טינטורטו כיסה את התקרה והקירות בציורים. סן פולו 3052; 39-041 / 523-4864.

פונטה דלה דוגנה

באואר הארמון

מלון דניאלי, מלון קולקציית יוקרה

בית מקסים DD724

חדרים עכשוויים נמצאים במרחק צעדים מאוסף פגי גוגנהיים ומהגלריות של דורסודורו.