לאחר ששללתי נהג פרטי (יקר מדי) ואוטובוס טיולים (לא מספיק אווירודינמי בכדי להתמודד עם הפניות ההדוקות), נתקלתי באתר של בחגים ברגל , מפעילת טיולים מבוססת בריטניה שעובדת עם המקומיים לתכנון מסלולי טיול מודרכים ברחבי אירופה. החברה עושה את ההרמה הכבדה - תכנון המסלול, זיהוי מקומות הלינה הטובים ביותר, הובלת המזוודות - בנוסף למתן תמיכת חירום בשטח.

כל זה נשמע נהדר, אבל בכנות, המחשבה לצאת לטיול רב-יומי באיטליה דיכא אותי (רציתי לארוז בגדי ים אופנתיים וכובעי שמש רחבי שוליים, לא סטרץ 'וקרם נגד שפעת). לכן, כשגיליתי שרבים מבתי המלון המובילים באזור מציעים סיורי יום מודרכים במסלולים הטובים ביותר באזור, הייתי לא מאמין: מדוע אנשים רבים לא טיילו בחוף אמאלפי?

וכך מצאתי את עצמי עולה על שביל תלול מרופד בעצי ערמונים ושרכים פרהיסטוריים אל Valle delle Ferriere, מסלול בעלייה בעיקר שנחצב על ידי חקלאים וסוחרים במאה ה -14. החל מהרי סקאלה וכלה בכפר אמלפי, שביל העפר נקרא על שם קרונות גלגלי הברזל ששימשו להובלת משי ונייר אמלפי לנמל. המלון שלנו, המאה ה -17 המעולה מנזר סנטה רוזה , סידר את החוויה, חיבר אותנו עם המדריך שלנו, מרקו, שעבד עבור התלבושת המקומית קרטו טרקים . מרקו נולד בנאפולי, בילה את קיץ ילדותו בכפר הררי קטן בחוף אמאלפי, וקיבל תואר שני במדעי הסביבה, תוך התמקדות בנוף ובכלכלה של האזור. במילים אחרות, הוא הכיר את השבילים האלה כמו כף ידו.

כשהשמש זורחת על פניי וארוחת הפסטה של ​​אמש מאיימת לחזור, צעדתי לאורך, נגרר אחרי מרקו ופיליפ. אחרי כל כך הרבה ימים שלקחתי את קו החוף בגוון תכשיטים מעץ המלון גבוה מעל הים, הייתי חסר מנוחה, וחשק לי יותר מיופי הפנים של האזור. אבל כשצללנו עמוק יותר לתוך העמק ועצרנו להתפעל מאשכולות קטנים של פרחים צהובים ומהריסות המאה ה -14, הפסקתי להתקן: מחשבותיי התחילו להתבהר, נשימותיי נעשו עמוקות יותר, ובעיקר - אולי בפעם הראשונה מאז נגענו באיטליה - לא הרגשתי את הרצון המתמיד לשלוף את האייפון שלי ולתעד הכל.

עד שהגענו לשמורת הטבע Valle delle Ferrier, שנמצאת ממש מעבר לחצי הדרך של המסלול, הפסקתי לגמרי להסתכל בטלפון שלי. סרקתי את האזור, בוהה במפלים הדרמטיים ובסלעים הספוגיים ומכוסי האזוב, שהבהקו באור הצהריים.

לחוש את הפליאה שלנו, מרקו חפר בתרמיל שלו וחפר תרמוס של אספרסו ומגש עוגיות. ישבנו סביב שולחן פיקניק ושוחחנו, קשרנו את כל מה שראינו עד כה.

מאוחר יותר באותו יום, לאחר שנפרדנו ממרקו, זללנו צלחות של פסטה לימון, התרווחנו על שפת בריכת המלון, וחקרנו את הגנים השופעים והמטופחים של ראוולו. במבט לאחור, אחר הצהריים היה קצת מטושטש, כמו כל כך הרבה מימינו המפוארים ושטופי השמש באיטליה. אבל באותם רגעים בילינו עם מרקו בעמק הקריר והלח, העלים מסתחררים מטה מעצי העץ וריח הלימון נסחף באוויר, הזמן האט. זה היה אחד משיאי הטיול שלנו.

שלושה טיולי חובה נוספים בחוף אמאלפי

מסלול האלים

אם אתה מחפש את הטיולים הטובים ביותר בחוף אמאלפי, מסלול האלים (או Sentiero delgi Dei) הוא אחד הלהיטים הראשונים - ומסיבה טובה. השביל באורך של ארבעה קילומטרים מתפתל 1,640 מטר מעל חוף אמלפי, ומציע נופים מפילת לסתות לים הטירני וקו החוף המסורבל. הטיול לוקח כשלוש שעות; כדי להימנע מההמונים, היכנס לשבילים מוקדם. לקבלת גישה ייחודית, הזמינו טיול מודרך עם בתולת הים , מסתור הבוטיק המפואר במיוחד של פוזיטאנו. מדריך יוביל אתכם דרך יערות חוף ומערות מוצלות תוך מתן תובנה היסטורית על אטרקציות על שבילים כמו מנזר סן דומניקו.

טורה דלו זירו

תוכלו לטפס 500+ מדרגות בטיול נעים זה למגדל השומר ההיסטורי טורה דלו זירו, שנבנה במאה ה -15 כדי להגן מפני מתקפות פיראטים. (עובדה מהנה: במאה ה -16 נאסרה הדוכסית מאמלפי, ג'ובאנה ד'ארגונה, במגדל לאחר שהואשמה ברומן - מה שמסביר מדוע התושבים המקומיים רואים בכך רדוף.) כשאתה עולה בעלייה שלך, תתוגמלו עם נופים ציוריים של הגנים הטרסיים של ראוולו, גגות הטרקוטה של ​​אמלפי, וחופי המטריה של חוף אטראני. לקבלת גישה נוחה למסלול ושיעור היסטוריה במגדל השמירה ההיסטורי, הישארו בפאלאצו אבינו, מלון בוטיק אלגנטי השוכן בתוך וילה מהמאה ה -12 ברבלו.

פונטה קמפנלה

תצפיות מפקדות על קאפרי הן רק אחת מציורי השביל הנופי הזה, שכפי שהאגדה אומרת, שם פגש יוליסס את הסירנות והקים מקדש על שם האלה מינרווה. המסלול מתחיל בכפר טרמיני ונמתח עד קצה חצי האי סורנטין. מתחילים יכולים לצאת לטיול של שעתיים מעל כפרי גלים, ואילו מטיילים מתקדמים יותר יכולים לעלות על פסגת הר סן קוסטנזו, שם יש שרידים של בית ארמון היסטורי. הקונסיירז 'במלון בית חווה אנטיקו קאסאלה , חווה עובדת ומלון ארבעה חדרים השוכן על הגבעות שבין חצי האי סורנטין לחוף אמלפי, יכול לכוון אתכם לכיוון הנכון.