איך נוצר האי פוהנפיי? אגדה ילידית מספרת סיפור מעגלי על גיבור בשם ספקיני, שבעוד שהוביל קבוצת מתנחלים מעבר לים, נעזר בתמנון בשם לידקיקה. . . וכולי. אני מעדיף מיתוס יצירה שהולך בערך כך: יום אחד הקים אלוהים באמצע האוקיאנוס השקט, ממש מעל קו המשווה, אחד האיים היפים ביותר על פני כדור הארץ. הוא נתן לה עצי דקל גבוהים וגבעות מחוספסות, מיוערות בגשם ומפלים מהדהדים ושוניות אלמוגים בצבע חלקי ומרחק של חוף זהוב. והוא סקר את עבודתו, ראה שזה טוב ואז הסיר את החופים בתור מכת מכוון מכוונת.

בפוהנפיי אין כמעט חוף. במקום זאת, יש בו חופי חלוקי נחל או ביצות מנגרוב או צוקי בזלת אפורים. זה לא אומר שהשחייה לא מעולה, במפרצים חמים ושלווים, דגים טרופיים צבעוניים מתחתיך, שמיים טרופיים צבעוניים מעל. המשמעות של זה היא שמבקרים בפוהנפיי לא מבלים בשכיבה על החול. המשמעות היא שגם על האי נחסכו הגידולים הבלתי ניתנים להפסקה - חנויות מזכרות, רבי קומות, זיכיונות מזון מהיר - שפורחים על אדמה חולית טהורה. אם אלוהים לא היה מסיר את החופים, פוהנפיי היום היה מאבד מההדר הבלתי מסומן. חצי קילומטר של חול היה משנה הכל.

בפוהנפיי, היעדר בתי קומות ומלונות רשת אינו אומר חוסר שירותים. אפשר לאכול ולשתות טוב, לישון בסביבה נוחה ואפילו נשגבת, להתבונן בקלות ובביטחון. לפני 15 שנה האי שינה את שמו: פעם היה פונפה. כך או כך, פוהנפיי תופס כיום אזור אמצעי נעים בין הבנוי לשמאל לעצמו. מפקד פשוט של פריטים 'נוכחים' ו'נעדרים 'חושף. חלק מהדברים שהאי מציע: מכללה קהילתית; מפעילי תיירות לצלילה וטיולים; חברות להשכרת רכב; מסעדות יפניות ופיליפיניות; מגרשי טניס. וחלקם זה לא: בית קולנוע; קורס גולף; בית קפה הגון; בוטיק מעצבים. העולם מלא במקלטים טרופיים וטהוריים המעודדים ראיית מנהרה אצל המבקר (אם רק אני מסתכל ככה, ולא כך, מסיט את המבט שלי מאותם עיניים, אני יכול להאמין לעצמי בשמיים ...). פוהנפיי מעודד אותך להתקרב בעיניים פקוחות.

ההגעה לפוהנפיי היא התחייבות אמיתית. טיסה מקפצת אי מערבה מהוואי דורשת רוב יום. טוס דרומית-מזרחית מיפן, וזה אותו הדבר. כמו כן מאוסטרליה או ניו זילנד. פוהנפיי שייך למדינות הפדרציות הפדרליות של מיקרונזיה, הכוללות את הארכיפלג צ'וק ואת האיים יאפ וקוסרא. זהו אחד מאותם תכשיטים ירוקים קטנים - האזמרגדים של האוקיאנוס השקט - שנמצאים במרחק רב מכל אדמה גדולה.

אבל ההגעה לשם יכולה להיות מרוממת. הטיסה של שעתיים מגואם לפוהנפיי הייתה הקסומה ביותר בחיי. היום היה גבישי וכל צבעי כדור הארץ הופשטו - טוהרו - לגוונים של לבן וכחול. שמים בהירים, כחולים ללא תחתית, מעל אוקיינוס ​​כחול צלול ללא תחתית - וביניהם מאות ענני קומולוס צפופים ולבנים מפוזרים מתחת לחלונות המטוס. דפוסי האור והכהה, של ענן וצל-ענן, הציעו לוח דמקה ענק - משחק לאלים, המשתרע על פני מאות קילומטרים.

בין אם המסע חלק או משובש, מחצית התענוג מללכת למקום מרוחק כמו פוהנפיי נובע מהאנשים המוזרים וסידורים מוזרים שנתקלים בדרך. בטיול שלי פגשתי בחור צעיר אדוק, שלאחר שעות לימוד, הרים את עיניו מהתנ'ך שלו כדי להודיע ​​לי שביתו הוא אי קטנטן, כ -200 ק'מ מהאי הדליל יותר בו גרו אשתו ושלושת ילדיו. 'אתה רואה אותם לעתים קרובות?' שאלתי. 'אה כן, לפחות פעמיים בשנה, אלוהים יברך אותם,' הוא ענה.

בהמשך פגשתי קבלן קליפורני שהתמחותו הייתה משטחים מלאכותיים למגרשי טניס. עמדנו על מרפסת בית מלון מתחת לשקיעה מרהיבה, עם משקאות גבוהים וקפואים בידיים. השמים זהרו בדוגמיות נהדרות של קטיפה בוערת, והים היה שדה זוהר של זהב וורוד. 'אני אגיד לך דבר אחד', התוודה, 'זו הפעם האחרונה שהם גוררים אותי למזבלה כזו.'

כך או אחרת, הנוסע הנחוש נוחת בסופו של דבר על פוהנפיי. אתה מתחבר שוב למטען שלך, עובר בבירת קולוניה הבוהקת והמצחקקת של קולוניה עם שלטיה החלודים והסחורה המוזנחת משהו, ואם אתה יעוץ לך - סע נסיעה קצרה מזרחה למלון וילג ', שמקנן במדרון מגודל בשפע. החלפתם סוג אחד של נוף אווירי לאחר. המסעדה באוויר הפתוח של גג הסכך, נמצאת יותר ממאה מטרים מעל הים. הגבעה יורדת דרך במבוק ועצי דקל לביצה של מנגרובים, צוללת למים הרדודים של שונית אלמוגים, ושוב צוללת לכחול אוקיאני עז. המסעדה היא מקום מושלם לפתיחת מפות או חוברות תיירות שקטפתם בדרך - בדיוק המקום לתכנן מסלול נסיעה.

הגודל של פוהנפיי אידיאלי עבור המבקר לטווח הקצר - לא כל כך קטן שהצמידות שלו הולכת וגדלה קלסטרופובית, לא כל כך גדולה שלא תוכלו לראות את רוב זה בשבוע. האי מעגלי בערך, ואמרו לי שייקח בערך שלוש שעות לנסוע סביבו, מרחק של כ -50 מייל. למעשה זה לקח לי את כל היום, אבל אז נסיונות טרופיים כמו פוהנפיי נועדו לעורר תחושה שחיסכון בזמן הוא בזבוז זמן.

נוהג בכביש - הלאה ה הכביש, הדרך היחידה וחובקת החוף - היא עסק איטי. זה נובע בין השאר מקבוצות ובורות (חלק גדול מהדרך אינו סלול) אך בעיקר מתנועת הולכי רגל ומה שאני מניח שאפשר לקרוא לו תנועת הולכי רגל. כי בנוסף לתלמידי בית ספר עם מחברות מתחת לזרועותיהם, נשים זקנות לבושות בשמלות פרחוניות בהירות של אמא האברד המועדפות ברחבי האי, וגברים צעירים שמצפצפים המון עצים, נתקלתי גם בכלבים אובדניים רופפים, תרנגולים בלתי נסבלים, חזיר שחור המוביל חבורה של חזירונים בשחור-לבן, חתולים ולטאות וקרפדות שונות. (אתה עלול להיפגש גם עם סרטן לילי.)

נסעתי בכיוון השעון. עשרים וחמש דקות מקולוניה החניתי את המכונית בפנייה לאתר בשם פאהן טקאי. לאחר טיול של חצי שעה, הגעתי למצוק אבן גיר המשלב מפל דק וחבוט עם מערת עטלפים עצומה. הייתי התייר היחיד. רק אני ומיליון עטלפים - מה יכול להיות טוב יותר? הסצנה זעקה לציור וצבע, לנסיעת גוגן של ימינו באוקיאנוס השקט. בטיסתם הקופצת נראו העטלפים הכהים כמו פגמים גועשים על רקע השמים הכחולים, בעוד המפל השליך רעלה ממלכתית וללא רבב.

מפאהן ​​טקאי טיפלתי בכבישים שהביאו את החלק התחתון של המכונית שלי (כל פקק מעודד אותי במחשבה שהמכונית הושכרה), והגעתי בסופו של דבר להר סוקה, ראש גבעה נמוך ששימש בעבר כאתר תצפית וביצור. חיילי מלחמת העולם השנייה שהוצבו כאן השאירו אחריהם אקדחי ארטילריה ומגזינים לאחסון. התותחים חלודים, כמובן, עצים חזקים שנבטו בתוך מה שהיה בעבר קשת הכדורים שלהם & apos; נדנדה קטלנית, והאתר כולו משופע באירוניה הכבדה שהטבע - אותו חזיר בלתי ניתן להפרעה - מתמחה בו. פרפרים מזנקים בין שפע של פרחים. נראה שהמקום מאשר את התפיסה המחממת את הלב שבקרב בין אדם לאדם זה הפרחים שמנצחים בסופו של דבר.

ברגע שאתה עוזב את קולוניה, עזבת את העיירה האמיתית היחידה של פוהנפיי, וכשאתה מקיף את האי תגלה שהמסעדות - בלשון המעטה - רזות על הקרקע. המנה החכמה ביותר היא לארוז לעצמכם ארוחת צהריים. בעלונים שונים פוהנפיי מציינת את עצמה כ'גן העדן של מיקרונזיה ', ועל כ -130 מיילים רבועים אתה אף פעם לא רחוק מאוד ממשהו שנמצא בצורה מרהיבה, ממוקם על רקע גבעות ירוקות או אוקיינוס ​​כחול; קשה לטעות בפיקניק בפוהנפיי. אכלתי בארוחת העין את סאהוורלאפ ואת סהוארטיק, הנפילות הגבוהות ביותר באי, ואז נסעתי לביצות המנגרובים של מקדש פוודוי.

אני מודה בחיבה עמוקה לשטח מצווש - ביצות, ביצות, ביצות - וטיילת דרך ביצת מנגרובים מכה אותי כמפתה במיוחד. ראשית, יש יופי לא ארצי באותם עצים מוצפים שעולים מהמים על ברכיים כפופות, כאילו כל הקהל העמוס בהם היה מוכן לצעוד היישר מהזב שהם מכנים הביתה. ואז יש את התחושה אסירת התודה, כשאתה מסתובב על רגליים יבשות דרך עולם מוצף, שמישהו עשה הרבה בעיות כדי לאפשר לך את זה. זהו תחום השייך לצפרדעים, צלופחים, דגים, סרטנים: מועדון פרטי שאינך חבר בו, ומסיבה זו אתה מרגיש יותר מזל שיש לתת לך מבט מסביב. ובכל זאת Pwudoi הראה לי גם רמזים - פחי בירה צפים, צמיג אופניים שקוע - של קרבתו של קולוניה. סיימתי את המעגל שלי; ראיתי את האי.

ראיתי את האי, ובכל זאת לא יכולתי לעזור לי להיות מודע למשהו שמשקיף מעבר לכתפי - הרי הפנים. הם התנשאו מאחורי והתעקשו בשקט שהם (אותם הרמות שמתוכם אינספור נחלים וקטארקט של פוהנפיי) הם הלב האמיתי של האי. ערכתי סידורים עם תלבושת טיולים מקומית לטיול בן יומיים.

הכוונה שלי הייתה לחצות את עמוד השדרה של האי. הייתי מטפס כ -2,500 מטר לנחנה לאוד - 'ההר הגדול' - עם בן זוגי לטיול, ג'ון, חבר שגר בפוהנפיי. כל פוהנפיי היה שוכב לרגלינו. היינו עוזבים מוקדם בבוקר ומחנים לילה.

יום הטיול התחיל באור שמש מפוצץ, והתחלנו בחוכמה לפני שהחום עלה. היינו שלושה: מדריך, ג'ון ואני. בהתחשב בכמה שהשטח היה מסובך - כמה צר ופתלתל ושבול לגבעות - אולי לזכות המדריך שלנו הוא הלך לאיבוד רק פעם אחת. למרבה הצער, הוא הלך לאיבוד כבר בתחילת הטיול ולא הבין בדיוק איפה אנחנו נמצאים עד שזה נגמר בטרם עת, כשבע שעות לאחר מכן.

במשך זמן מה שרבטנו במעלה זרם תלול וסלעי על הידיים והברכיים בגשם. קולוניה גשומה בצורה יוצאת דופן - היא מגיעה לכ -190 סנטימטרים בשנה - אך ברמות הגבוהות יש מקומות שגורמים לקולוניה להיראות צחיחים. חלק מהאדמות הרטובות ביותר על פני כדור הארץ נמצאים כאן. כשאתה עולה לגבעות אתה נכנס לאזור ערפילי, טחב, ולבסוף לא מהותי, שבו ענפים חזקים למראה - ענפים שאתה עשוי לחפש סביר לתמיכה בזמן שאתה מטפס - יש דרך לפנות לארוחה בידיים שלך; זה מקום טוב לנפילה.

ג'ון ואני עשינו בדיוק את זה בכל הזדמנות, ובכך שעשענו את המדריך שלנו - שעשע אותנו כשהוא פוגש כל מזלג חדש בדרך במבט של ביטחון מסוכן. שעשועים עזרו להדוף את ההתלהבות, שהלכה ותפסה את היד העליונה עד שנדדנו לכביש שממנו התחלנו.

אני דואג רק בקצרה להחליף את הקורא שלי בכך שלא הצלחתי להגיע לראש ההר הגדול. התפתיתי לכתוב משהו כמו: כשעמדתי על פסגת נהנה לאוד, מביט על האוקיאנוס הגדול ביותר של הפלנטה, הבנתי סוף סוף את הטבע המדויק של הכוח המסתורי שמשך מגנטית את האמנים המערביים הגדולים כמו פול גוגן. והרמן מלוויל ורוברט לואיס סטיבנסון לפאסיפיק. פול, הרמן, רוברט - רוחות הרפאים שלהם הקיפו אותי כשמדורתנו פצחה והכוכבים צצו.

רק העובדה שלא הצלחנו להגיע לפסגת ההר מונעת ממני לכתוב זאת.

בנסיעה שלי באי עקפתי בכוונה את האטרקציה הגדולה ביותר של פוהנפיי, הארמון העתיק של נאן מדול, כדי שאוכל לתת לו את מלוא תשומת הלב בהמשך. זה פלא, ואין כמוהו בשום מקום אחר באוקיאנוס השקט - או בכל מקום אחר בעולם. ממוקם על סדרה של איים מעשה ידי אדם המושחלים על ידי תעלות, לפעמים חורבות אלה נקראות בצורה מרהיבה ונציה של האוקיאנוס השקט. הם מרשימים ומעוררי השראה מספיק כדי לדרוש את יום היום המיוחד שלהם; הם הרבה יותר מ'אחד המראות '.

מי בנה את נאן מדול? איך? ומתי? ניתן לטעון בביטחון שני דברים לגבי הבונים. היו להם חזונות גדולים. והיו להם גב חזק. כמויות אדירות של אבן - אבן מהטון המדהים והמפצח לאחור - נכנסו לבנייתו.

ככל הנראה נאן מדול הוקם במשך כמה מאות שנים, מאות שנים לפני שהאירופים מצאו את האוקיאנוס השקט. הבזלת הכהה שיצרה את העמודים כנראה לא הייתה זמינה בסביבה הקרובה; היה צריך להעביר אותו, באופן מדהים, ברפסודה. זה בוצע בקנה מידה מספיק טיטני לגידול עשרות מבנים, המשתרעים על פני 150 דונם. כאן עמדו ארמונות המלוכה, בתי התומכים, המקדשים והכמרים שלהם; דירות. סופר אחד שיער כי מבחינת סך שעות העבודה של העבודה שהם מייצגים, הריסות אלה עומדות מאחורי החומה הגדולה ופירמידת הצ'ופס.

לא במפתיע, האקלים של פוהנפיי, עם ההוריקנים המזדמנים והפלישות הבלתי פוסקות והעקשניות שלו לצמחייה סלעית סלעים, נותן קצרה אפילו לאנדרטאות הקולוסאליות ביותר. כיום כל המתחם הוא סידרת עמודים שבורים מוערמים כמו בולי עץ, תערובת של ערבוביה וג'ונגל. כדי להחזיר את המקום לכל דבר הדומה לתפארתו הקודמת נדרש סוג אחר של משימה מונומנטלית: הישג אדיר של דמיון היסטורי.

ביקרתי בהריסות פעמיים. בפעם הראשונה נסעתי עם מדריך טיולים, שקבע היטב את מה שידוע על המקום. עם זאת, הרגשתי קרוב יותר לרוח ההריסות, כשהגעתי ב'כניסה האחורית '- כשג'ון ואני עשינו את דרכנו בג'ונגל ובביצת מנגרובים בקיאק שאול. למסלול זה יש את היתרון של הדרגתיות: ההריסות גונבות עליך ונראה שבונות את עצמן מהג'ונגל. כמובן שהאמת היא אחרת. זהו הג'ונגל שבונה כבר מאות שנים על ההריסות.

לא פלא שנאן מדול טיפח בקרב הפוהנפיאנים תפיסה שהאי שלהם היה מיושב פעם על ידי ענקים. בימים אלה נראה שזה מאוכלס על ידי ענקים במובן אחר: למרבה הצער, כמו בכל כך הרבה איים באוקיאנוס השקט, השמנת יתר הפכה לבעיה בריאותית אנדמית.

אוכל בפוהנפיי הוא תערובת מוזרה. השנים בשליטת יפן (1914-1945) הותירו את חותמן הקולינרי. סשימי נמצא בכל מקום, במיוחד טונה - לוחות עדינים, ורודים ונדיבים. מרק אורז ומיסו נפוץ. באופן כללי, האוכל האסייתי באי טוב ובריא.

התולעת שבתפוח - כביכול - היא שאין תפוח. מבקרים בפעם הראשונה באיים הקטנים של האוקיאנוס השקט הם לעתים קרובות מבולבלים למצוא מעט ירקות ופירות טריים יקרים (למעט גידולי המזומנים של האי, בננות ואננס). למרבה האירוניה, אדמה שמזינה את הג'ונגל בעובי מספיק כדי לדרוש מצ'טה לא בהכרח מעניקה חקלאות יציבה.

אנשים שתיאורטית צריכים לאכול סלטים ותפוזים ואפרסקים אימצו תזונה של ג'אנק פוד מיובא: עוגיות, צ'יפס, תפוצ'יפס. שוחחתי ארוכות עם רופא אמריקאי באי שסיפר לי שתוחלת החיים בקרב הפוהנפיאנים נמוכה באופן מטריד, וכי התזונה הלקויה שלהם מלווה בסוכרת ויתר לחץ דם. יתר לחץ דם על האי האידילי הזה, בקצב איטי? הקלישאה על איי האוקיאנוס השקט היא שהם פרוסת גן עדן. זה מפוכח ללמוד שגן עדן לא יכול להיות טוב עבורך.

כמובן, חששות כאלה אינם צפויים לגעת עמוק מדי במבקר הקצר. אתה מגיע למקום כמו פוהנפיי כדי להתענג על המראות של אי מקסים ובלתי מקולקל ברובו. למרות זאת, אינך יכול לעזור לך להיות מודע לתחושת סכנה. טריטוריית הנאמנות לשעבר של ארה'ב לפני הקמת מדינות פדרציה של מיקרונזיה, פוהנפיי תומכת על ידי אמריקה במשך עשרות שנים. איומים בסובסידיות פדרליות מופחתות, בשילוב עם שאיפות פוהנפייאניות לאוטונומיה פיננסית רבה יותר, מהווים שאלה מטרידה: האם האי יצליח להתפתח תוך שמירה על יופיו ללא פגע? כמו כל כך הרבה סביבות ג'ונגל, לפארו של פוהפיי יש איכות פרדוקסלית - זה מדבר גם של קשיחות וגם של פגיעות.

לקראת סוף הטיול שלי טיילתי לסט אחר של חורבות יפניות. חלקי הארטילריה החלודים, עמוק בג'ונגל שטוף שמש, תקעו את חביותיהם הארוכות כמו צווארם ​​דרך העלווה, והצביעו על חינניות גלישה ודינוזאורים. יכול להיות שכמעט נכנסתי לאיזו ארץ של זמן אבוד. פוהנפיי הוא אולי עולם בסכנת הכחדה, אך הוא הצליח לעורר עולם נכחד. עבור רגעים כאלה כדאי לחצות את הגלובוס.

תוספת לשאלת הדיאטה של ​​פוהנפיי. במהלך טיסתי הביתה ישבתי ליד אדם שהזמין ארוחה צמחונית שלא נאה לו. הוא דחף את האוכל פה ושם במזלג שלו. 'יש לי בעיה,' התוודה. 'אני צמחוני שלא ממש אוהב ירקות.'

'ואיך מצאת את האוכל בפוהנפיי?' שאלתי אותו.

הוא התבהר. 'לא יכול היה להיות טוב יותר.'

צוללנים ימצאו את אטול הנמלים, שמונה קילומטרים מחוץ לפוהנפיי, המקום הטוב ביותר לתצפית על ברקודה וכרישים. הביאו משקפת לתצפית על עופות ים כמו נודים חומים וסמלים אדומים. לאחר פעילויות של יום, נקו עם סבון שמן קוקוס ארוז בסלי אורן פנדנוס, להשיג במוצרי קוקוס פונפ (691 / 320-2766, פקס 691 / 320-5716). למידע נוסף, עיין ב www.microstate.net/pohnpei .

בתי מלון

הכפר חמישה קילומטרים ממזרח לקולוניה; 691 / 320-2797, פקס 691 / 320-3797; מכפיל מ- $ 90. מועדף הכותב. עשרים בונגלוס עם גג סכך וחוף חול לבן לבן.
מלון סאות 'פארק קולוניה; 691 / 320-2255, פקס 691 / 320-2600; מכפיל 85 דולר. 12 חדרי האגף החדשים כוללים מרפסות עם נוף של צוקי הרי סוקה.
מלון ג'וי קולוניה; 691 / 320-2447, פקס 691 / 320-2478; מכפיל מ- $ 90. 10 החדרים המודרניים שלה כוללים מיזוג אוויר, המסעדה מגישה אוכל יפני, ולבושים אמינים יכולים לארגן טיולי צלילה וסיורים בסירה.

מסעדות

אירי מקועקע 691 / 320-2797; ארוחת ערב במחיר של 45 דולר. המסעדה באוויר הפתוח של מלון וילג '. נפגשים למשקאות בשקיעה, והמשיכו לאמדין מהמהי.
מסעדת Namiki רחוב ראשי, קולוניה; 691 / 320-2403; ארוחת צהריים בשני $ 6. אוכל מוציא פוהנפאי ופיליפיני מסורתי במחירים טובים. נסו את שורש הטפיוקה מבושל ברוטב קוקוס.
להיות מסעדה קולוניה; 691 / 320-4266; ארוחת ערב תמורת שני $ 17, ללא כרטיסי אשראי. מקום אוורירי עם לוחות עץ לירקות, בשר ודגים, הכל מוכן בסגנון טפניאקי (מטוגן בלהבה ליד השולחן).
מסעדה ובר של PCR נט; 691 / 320-4982; ארוחת ערב בשני 30 דולר. ללא מגבלה על אזוריות: מנות נעות בין סושי לספגטי נפוליטני עם תמנון ופלפלים ירוקים.

מתלבשים

סיורי מיקרו קולוניה; 691 / 320-2888. הבעלים ווילי קוסטקה ואמו האמריקאית ואביו פוהנפיאן ייקחו אתכם לפיקניק בנטו-קופסא יפני בחורבות נאן מדול, תוך טרול למאמהאמי מעבר לשונית, או לסיור שלם באי בסירת ימאהה באורך 23 מטר.
גו אהו סיורים קולוניה; 691 / 320-2959. החברה הזו - פירוש השם 'הנה אחד' - מנוהלת על ידי פוהנפיאן אמנסיו אפריאם ואחייניתו, אנה סנטוס. הם ידידותיים וגמישים, והם מארגנים כמעט כל פעילות בחוץ.
- KATY MCCOLL