על נסיעת רכבת מערבה מקופנהגן, הכפר הדני הופך רזרב וצר, כמו רצועת גומי שנמתחת חזק ומחכה לשחרור. שדות מתכווצים לפסים ירוקים, שבורים על ידי בתי חווה לבנים. מהבהב ויש מים מחוץ לחלונות, גשר המסלול המהמה מתח מתחת. דנמרק, לפי המוניטין, היא הנשמה הדרומית של סקנדינביה: נדיבה, גרגרית ואדיבה. אבל לצאת מהבירה זה להרגיש את הנוף מושך אותך צפונה, לכיוון קו החוף הריק שלו ושמי התת-קוטב המתהדקים. הנה המקום בו הוויקינגים הפליגו, לפני יותר ממילניום. שם נולד האנס כריסטיאן אנדרסן. תנו לגומיה להשתחרר, והיא תנחת באורהוס, העיר השנייה של דנמרק, שגודלה פחות מרבע מגודל קופנהגן. אם הבירה היא לב התרבות הדנית, ארהוס - צעירה, חסרת מנוחה - היא מוחו הסוער.

מי מגיע לארהוס? כולם, אם אתם דנים. כל כך הרבה אנשים מכירים, או התגוררו, בארהוס בשלב כלשהו בחייהם, אמר סופר המסתורין אלסבת אגולם במהלך הקפה אחר הצהריים ליד שולחן מדרכה ברובע הלטיני, הרובע העתיק ביותר בעיר. הם מחברים את זה עם נוער, עם חבר או חברה שנהגו לבקר בהם, עם סבתא.

מרחק הליכה קצר מהרובע הלטיני נמצאת אוניברסיטת ארהוס, אחד ממוסדות המחקר המובילים בסקנדינביה. המרובע הראשי שלו (אידיליה של גבעות עשב, עצי צל ובריכה ענקית בה ממתגינים ברווזונים) שולח זרם של סטודנטים שרוכבים על אופניים לעיר כל היום ומפיצים את העיר בקסם נורדי חם. במשך עשרות שנים, Aarhus - מבוטא הו -הואים, כמו קינה חביבה - נודעה כעיר האימונים של דנמרק: המקום בו תמצאו את רגלי הים לפני שתעברו לבירה. לאחרונה, עם זאת, הוא הפך ליעד בפני עצמו. כמה מהחדשים המובילים בדנמרק שתלו את מטהם על קו החוף המחודש של העיר. דיור יוקרתי הלך בעקבותיו. באורהוס יש כיום את הספרייה הציבורית הגדולה ביותר בסקנדינביה, וכמה מהמסעדות הטובות ביותר שלה. (כאשר מדריך מישלן העריך את ארהוס בפעם הראשונה, בשנת 2015, העיר יצאה עם שלושה כוכבים מדהימים ושתי הבחנות ביב גורמנד.) בבת אחת, מיטב דנמרק והבהירים ביותר אינם מסיימים את אורהוס אלא לתוכה. מוזיאון מוסגארד. ג'וליאן ברוד

עבור אנשים כאלה, המשיכה של העיר מגיעה לאחור וגם קדימה: קשר נוסטלגי למה שהתכוונה ארהוס בשנותיהם הצעירות ומסע לעבר עתידה הבינלאומי האקלקטי. היצירה הבדיונית הידועה ביותר של אגם, דיקטה סוונדסן, כתבת עיתון ארהוס שהיא בלש מקרי בצד, הותאמה לאחרונה לפרוצדורל דני פופולרי; היא הגיעה לאמריקה דרך נטפליקס בשנת 2014, ובכך סברה את התשוקה הלאומית שלנו לטלוויזיה סקנדינבית. לְהַכתִיב צולם כולו באורהוס, וכמו הרומנים עליהם הוא מבוסס, זהו מכתב אהבה מוזר לעיירה מוזרה עוד יותר. להרבה אנשים יש מבט סנטימנטלי על העיר הזאת, ובגלל זה רציתי להגדיר כאן את ספרי הדיקטה שלי, הסביר אגם, בחיוך דעיך. לעתים קרובות אני מקבל את המחמאה לא כל כך שהספרים טובים, אבל שזה נהדר שהם מוגדרים באורהוס.

לפתע יש לעיר מעמד עולמי. ארהוס נבחרה כבירת התרבות האירופית לשנת 2017, וכיום היא תכשיט של מקום לבקר בו: בטוחה, יצירתית, דוברת אנגלית - ועדיין לא נתגלה על ידי המוני התיירים. זה לא יכול להתחרות בגודל או במגוון של קופנהגן. אבל זה לא צריך. אורהוס היא המקום אליו אתם הולכים אם ראיתם את בירות אירופה ועדיין מקווים שעיר שמעולם לא שמעתם עליה תופיע וכמו בן זוג נשמה בלתי צפוי, תטאטא אתכם מהרגליים. שמאלה: יֶלֶד , מאת האמן האוסטרלי רון מואק, הוא חלק מהאוסף הקבוע במוזיאון האמנות ARoS Aarhus. מימין: תושב ארהוס. ג'וליאן ברוד

הגעתי לארהוס יום אחד בסוף הקיץ עם מעט ציפיות. (זה הוגן לומר שעיר שתווי התיירות שלה כוללים בתל אביב, כשאנחנו אומרים מרחק הליכה, אנחנו באמת מתכוונים למרחק הליכה מעודדים חלומות צנועים.) אבל אחרי סיור באטרקציות במרכז העיר שלה - אכן ניווט ברגל - התחלתי לראות את העיר כיותר מסכום החלקים שלה, כדי להבחין בקסם המוזר שמושך אותך פנימה. זו לא עיר של חליפות או כלבי זוהר אלא הוגים יצירתיים, תמהונים ומטיילים שחזרו לשבת. אם רעיון יחיד מאחד את האוכלוסייה, זו האמונה שיש אפשרות ליצור את מה שעדיין לא קיים.

יש כאן סצנת אמנות חזקה, אמר לי יום אחד הנס אולדאו קרול, אחד הציירים המובילים בעיר. פשוט עקבתי אחריו בבר שלו, Under Masken (מתחת למסכה), שהוא צלילה בוהמיינית מהסדר הראשון: חשוך, ידידותי, מלא באמנים וסטודנטים מלקחים. מיכל דגים עצום זוהר לאורך קיר אחד; קרול אמר כי מכיוון שהוא יכול להתחקות אחר השושלת שלו לאנשים ימאים, הוא מוצא את החיים הימיים מנחמים. הבר משקף את תחומי העניין שלו בדרכים אחרות. אחיו של קרול אמר לו פעם, אני מעריץ את הקריירה שלך - אני לא יכול לשתות מספיק כדי להיות אמן, וקרול לקח את הטענה הזו כמשימה עסקית. מכיוון שבאתי לדבר איתו על עבודתו, הוא הוביל אותי לשולחן בחוץ והחל לעשן בשרשרת סיגריות לא מסוננות. העז של קרול, בלונדיני-לבן, התאים את שיניו ומשקפי טייסים כהים. הוא לבש סטטסון קש, ומכנסיו ונעליים היו מרוססות בנדיבות בצבע. לפני זמן רב, לדבריו, הוא למד אנגלית בהאזנה לבוב דילן (חשבתי, מה לעזאזל הבחור הזה אומר? ), וכעת הוא שולט בשפה עד כדי חוסר עכבה. זה היה סוף פסטיבל ארהוס, תוכנית של מופעי גלריות, הופעות ומסיבות. מצעד עוברי אורח קרא בחיבה, וקרול תמיד ענה, אם כי לעיתים קרובות לא היה לו מושג מיהם המברכים. אני מכיר יותר מדי אנשים, הוא אמר לי, לא למרבה הצער. כשהוא לא בבר שלו, הוא מצייר בסטודיו בפרברים, בחוץ אם מזג האוויר בסדר. כשהוא נוסע לעיר בווספה, מתנדנד במערכונים מגולגלים, הוא הפך לקמע לעיירה העגומה והנינוחה שלו. משמאל: הגן הבוטני של ארהוס, אחד המרחבים הירוקים הגדולים בעיר. מימין: עובד, בתחפושת, ב- Den Gamle By, המוזיאון הפתוח שמציע הצצה לחיים הדניים מאות שנים עברו. ג'וליאן ברוד

כמו אגולם, קרול הוא דני יליד (שמו הפרטי המלא הוא הנזל; אחותו התאומה היא, כמובן, גרטל), אך הוא גם מטייל רחוק. בתור שישים ושמונים המתוארים בעצמו, הוא הסתובב עם אלן גינזברג בניו יורק, נהיה רוחני בהודו, וחקר אמנות ילידית במערב קנדה. תהיתי איך הוא הסתיים בחוף המזרחי של חצי האי דנמרק. האם הבירה לא הייתה מושכת יותר? הוא אמר שזה פשוט. ארהוס הייתה עיר האמנות והמוזיקה הגדולה של סקנדינביה. כמו כן, הוא אמר לי, במבט חמוד, היה מפורסם בהיותם ביתן של הנשים היפות בצפון אירופה. זה תמיד היה המקרה. אני לא יודע אם זה נובע מהמים, אבל בהחלט יש משהו .... הוא נגרר מהרהר, שאב כמעט חצי מהסיגריה בגרירה אחת, ואז חייך אלי והרים את כתפיו באבירות. כנראה המים!

כך תודרתי, התחלתי לנסות לטבול את עצמי במשאבי הטבע של ארהוס כמיטב יכולתי. דנמרק דומה לצד ימין של כתם רורשאך, משונן ומפוזר. יוטלנד, האדמה הגדולה ביותר שלה, מתכרבלת פנימה ליד ארהוס, ומציבה את העיר בשפך מפרץ קאלו. הנופים שם הם מהאהובים ביותר באזור, ואם קיוויתי להבין מה הסביבה של ארהוס קשורה לתרבותה, ידעתי שאצטרך להתחיל במקום שהוא גם מקום מושבה של ההיסטוריה המקומית וגם אחד המפואר ביותר בנופיו הנוכחיים: מוזיאון מוסגארד. אחד מקינוחי השוקולד של המסעדה. ג'וליאן ברוד

מוזגארד הוא מוזיאון ארכיאולוגיה ואתנוגרפיה בולט מאז תחילת שנות השבעים. במשך שנים היא תפסה אחוזה כפרית לשעבר, אך בניין חדש ומדהים שתוכנן על ידי האנינג לארסן אדריכלים נפתח בשנת 2014, ומאז המוזגארד התגלה כאחד המוזיאונים המובילים בעולם - מוסד חדשני ששווה לחצות אוקיינוס. לראות. ניתן לטפס על החזית החדשה, טריז מכוסה דשא ענק הבולט מעלה מהשדה, כמו גבעה. בשיא מצאתי את עצמי משקיף על היערות והים שמסביב. כאן היה מקום מושלם מבלי להיות מוקפד, מעוצב באופן יצירתי אך לא מפואר. בפנים, מבחר תערוכות מולטימדיה מסנוורות שבמרכזן ההיסטוריה של האזור. עשיתי כבוד לפגר של איש גראובל, שהוגדר כגופת הביצה השמורה ביותר בעולם ונכנס לתא צפייה חשוך. ראיתי את בובות הבמה האנושיות של המוזיאון שלא ניתן לעמוד בפניהן (תחשוב מאדאם טוסו, למעט עם לוסי וסלאם), ממוקמות במעלה גרם המדרגות המרכזי שלו, ופניהן של שלושה אנשים שנקברו לפני אלפי שנים, משוחזרות מגולגלותיהן עם CT טֶכנוֹלוֹגִיָה. Moesgaard זה מה שתקבלו אם סרטי התיעוד של נובה של PBS ירדו מהמסך כדי להתערבב עם ניסויים מדעיים והמסלול האופנתי - ואז יצעדו החוצה למדשאה מעוצבת להפליא.

אכלתי ארוחת צהריים בסקובמולן, חוות טחנות שהוסבה לא הרחק משם, שנמצאה על ידי נחל מפטפט ביער. המומחיות של הבית היא smørrebrød, הכריך הדני הפתוח. מנסה להיכנס לרוח המקומית, הזמנתי את מה שמכונה דנין האהוב, שהפך גם לשלי: חתיכת רובץ עלומה ארומטי שכבתית על גבי נתח מטוגן אחר על פרוסה עבה של לחם אפוי טרי שהוקפץ בחמאה - הכל טפטוף ברוטב לימון פריך ולבוש ירקות יער עדינים וקוויאר שוודי. שביל מיוער מוביל מסקובמולן לחוף הים, למי שרוצה לצאת מהארוחה. קטע של ג'יימס טורל במוזיאון ARoS. ג'וליאן ברוד

יחסי הגומלין של עולם הטבע וזה לא טבעי הם המפתח לרגישותו של ארהוס, שלמרות עבר תעשייתי, מעולם לא איבד קשר עם החורש שמסביב. סתירה זו מחייה את זירת האוכל ההולכת וגדלה בעיר. הדבר הטוב בשפים של ארהוס הוא שהם קרובים יותר לטבע, אמר לי תורסטן שמידט, מאבות המטבח הנורדי החדש, אחר הצהריים אחד ליד שולחן בקסטנסקיולד, מסעדה על גדת הנהר שעזר להצעיר מחדש. לשמידט יש את מבחר המוטות שלו בעולם הקולינריה המתוקשר, והוא הדהים אנשים רבים כשהוכרז שהוא יבלה הפסקה באורהוס. שמידט אינו השף הראשי בקסטנסקיולד, אך הוא מייעץ למיה כריסטיאנסן, ילד פלא מקומי שאומר שהיא מחפשת טעמים נקיים, תוך שימוש בתוצרת עונתית. (ארוחת הצהריים שלי בקסטנסקיולד כללה סרטנים דניים זעירים עם גזר מקומי, סטייק עם קנטרלים ורוטב חמאה עם אגוזי לוז, וגלידה בטעם אשוח עם פירות יער.) המסעדה אמנם לא יקרה: אחרי השעה 11, חדר האוכל מסתובב לבר ולמועדון ריקודים, כאילו כדי להוכיח כמה אכפתיים מהארוזים הוא ברצינות עצמית. זו עיירה בה קוסמופוליטיזם פירושו כיף.

מרחק ההליכה המהולל של ארהוס אומר שהיא עיר מצוינת לשיטוט בחיי לילה, במיוחד לאורך הנהר המרכזי הדקיק. חוגגים קשה ליבה יכולים לרקוד כל הלילה בטריין, מועדון ריקודים רב-מפלסי. היו לי שאיפות להיכנס, אבל המקום היה מלא, כמו שקורה לעתים קרובות, והרגשתי זקן ועייף מכדי לחכות עד השעה 3 לפנות בוקר לחריץ פתוח. עם זאת לא הפסדתי באופציות. באחד מימי שישי היה לי וויסקי בפאב שרלוק הולמס, בר נעים בסגנון בריטי המעוטר כמו סלון ויקטוריאני, עם מדפי ספרים. פגשתי חבר בפרמנטורן, שיש בו 22 ברזים של בירה אומנותית. צעדתי במורד הנהר, שם התקדמות המועדונים פנתה לקהל הלקוחות הצעיר והנמרץ. רוח ים נשבה מהנמל כשילדים בזוגות וחבילות ברחבי מרכז העיר עברו על פני אבני הריצוף. הם התכנסו מתחת לגשר סנקט קלמנס טורב לריקודים. אישה בלונדינית שרקה את לחייה במברשת זיפי חזיר, מאפרת בעיוורון כשעלתה ברחוב צר עם חברים. טובלתי לתוך נואר, אחד ממועדוני הנהר, מצאתי את עצמי במקדש של מנורות אינדיגו מסתחררות ובקבוקי בירה הניצבים על קדירות מלאות קרח. זה היה הקסם הסקנדינבי שבאמצעותו חושך יכול להיות נעים וקרוב. חדר האוכל בפרדריקשוי בכיכוב מישלן. ג'וליאן ברוד

הבוקר היה שקט יותר. קיבלתי קפה בלה קברה, בית קלוי מלא ראוי לפורטלנד או לניו יורק, ומאפה במספר 24, מאפייה אורגנית שנמצאת כמה דלתות למטה. ביקרתי ב- ARoS, מוזיאון הדגל של ארהוס, שבו אוסף עצום של יצירות מהמאה ה -19 וה -20. בשנת 2004 היא הוסיפה מבנה מאת שמידט האמר לאסן שעליו יצירה אייקונית של האמן העכשווי הבולט בדנמרק, אולפור אליאסון. פנורמת הקשת שלך הוא שביל בצורת טבעת עטוף זכוכית בגוון קשת המשקיף על 360 מעלות לעיר. עם שעה להרוג סיירתי בגן הבוטני של ארהוס הסמוך, ששופץ לאחרונה וכלל חממות עתידניות של כיפת ביו. כיפת יער הגשם, המלאה בפרפרים, שכפלה את בית הגידול עד לפיראנות בבריכה.

לא הרחק משם, דן גמלה ביי (העיר העתיקה) הציעה יצירות בית גידול מסוג אחר. בסמוך לחלקו האחורי של כפר השחזור הזה, שהוקדש בעיקר לחיי ארהוסיה בעידן שלפני התעשייה המוקדמת והראשונה, נוצר מחדש מגוון חלונות ראווה את שנת 1974. האם זו הייתה שנה נאה במיוחד עבור דנמרק? חיפשתי בגוגל את הטלפון שלי אבל לא מצאתי כלום. התחלתי לשאול כל רקטור מחדש שמצאתי. לא יכולתי לספר לך, אמר הפקיד בחנות התקליטים 1974, המציגה ציוד Hi-Fi ותקליטורי תקופה תקופתיים. שום דבר מיוחד לא קרה בשנת 1974. גם האישה במכולת 1974 הייתה מבולבלת. בדירת השחזור בשנת 1974, שמראה עד כמה דנים חיו נורמליים בשנת 1974, היה מכונת הקפה צהובה חרדל. בובת אימה מפחידה של סבא השמיעה קולות נחירות על הספה. לא משנה מה הסיבה לגאווה לאומית שהמצאו ארהוזים בעידן המקרמה התחמקה ממני באותו יום. (מאוחר יותר הייתי לומד שהשנה משמעותית מבחינה כלכלית עבור הדנים - היא סימנה את תחילתם של זמנים משגשגים יותר.) אבל באותו ביקור ירד גשם, וזה לא יוצא דופן - בארהוס יש אקלים חופי - אז הלכתי על תה אצל AC Perch's, ספק הכתר הדני. בשלב הזה שוב הייתי רעב. פנורמת הקשת שלך, מאת האמן הדני-איסלנדי אולפור אליאסון, ממוקמת בראש מוזיאון ARoS. ג'וליאן ברוד

אנשים באורהוס, הם רוצים לנסות משהו חדש בכל פעם שהם יוצאים, אמר לי סורן יעקובסן, שהקים את מסעדת Gastromé עם כוכב מישלן עם ויליאם יורגנסן. שני השפים קישטו בעצמם את המסעדה המוארת ברומנטיקה. השולחנות, שכל אחד מהם נושא זרי פרחים מקומיים, הם אלון חיוור ומשולבים עם כיסאות דניים מודרניים העטופים בעורות של בעלי חיים. מה שגסטרומה מנסה הוא חדש בשילוב יותר מאשר במהותו: המסעדה מעצבת את התפריטים שלה באמצעות המקור המקומי, אך משלבת טעמים בדרכים טריות. בארוחת הערב נהנתי מגספאצ'ו של סוף הקיץ, שהוכן כסורבה עדין, ומלנגוסטיות שמימיות בצפון-דנמרק עם כרובית ולול מוס חמאה. טרום הקינוח היה גרניטת שזיפים גאונית - כיבוד דני מסורתי - עם שמיר וסקייר איסלנדי. ג'וליאן ברוד

אם Gastromé הוא הזיקוק של כושר ההמצאה הקל של ארהוס, פרדריקשוי, ספינת הדגל של Wassim Hallal ומקבל כוכב מישלן אחר, מגלם את שאיפתו של העיר השנייה. אני חולם להשיג שלושה כוכבי מישלן, ולגרום לאנשים ממדינות אחרות לבוא לטעום את האוכל שלנו - וללמוד דרכה על העיר, אמר לי הלל, עולש דני יליד ביירות. בערב שאכלתי שם, התפריט התחיל בשבלולי בורגונדי עדינים ברוטב שמנת קרה, בנדיקט ביצים מפוזרות (ביצת שליו ופירה אצות), הטרטר הכי טוב שהיה לי, ו מקרונים בטעם דם עגל ואהבת יער - ואלה היו רק הספות המשעשעות. בניגוד ליעקבסן ויורגנסן, הלל אינו נבון בקשר למקורות מחוץ לאזור - אחד ממרכיבי החתימה שלו הוא קוויאר - והמגוון הטכני שלו נראה בלתי נדלה: הארוחה כללה צדפה קרה ברוטב חזרת, צדפות שהגיעו לשולחן מתמזגות בעשן אורן. מתחת לגלובוס זכוכית, וריאציות על נושא לחם מתוק עם פטל ובשר בקר עם תפוחי אדמה קטנים צבועים כדי להיראות כמו סלעים. הקינוח היה פיצול בננות שהוצג מחדש בכיסוי כדור סוכר זהב; הייתי צריך לפצח אותו לפני שזללתי אותו. ג'וליאן ברוד

פרדריקשוי שוכנת, מפוארת, ביערות בקצה הדרומי של העיר, ומשקיפה על מדשאה ממוסגרת בעורות, ומעבר לקצה שלה, אל הים. כשישבתי ליד שולחן ליד החלון כשהיום הנורדי הארוך הפך לחשיכה, זה הדהים אותי שאצל אנשים בעלי נטייה מסוימת זה היה קרוב לגן עדן כפי שיכולה להיות כדור הארץ.

ארהוס פחות יקרה מקופנהגן, אבל היא לא זולה. לא הבנתי מדוע כלכלתה צמחה במהירות כל כך לאחרונה, ולכן חיפשתי את אחד המנכ'לים האחראים לרנסנס שלה, כריסטיאן סטאדיל. הייתה תקופה שבה ארהוס היה יותר מדי חסיד, מביט לקופנהגן, אמר סטאדיל, שהעביר לאחרונה את מטה הומל, חברת בגדי הספורט, למעגן צוללות שהוסב ליד הנמל. אבל משהו באמת קרה בשנתיים האחרונות, וזה לקפץ קפיצת מדרגה. סטאדיל הוא גורו של צוות שחקנים יוצא דופן - הוא כתב שני ספרים על מנהיגות המדברים על כוחה של הקארמה והתת מודע. היה באמת צורך בסביבה המניעה ומעוררת יצירתיות וחדשנות - וזה מה שמצאתי למטה ליד הנמל. מאז גם חברות אחרות ביצעו את המהלך. ג'וליאן ברוד

זו עדיין עיירה קטנה, אבל אנחנו מרגישים יותר מחוברים לעולם החיצוני עכשיו, אמר לי מיקל פרוסט, אדריכל חברת אברהוס סברה, ליד הנמל הצפוני של העיר אחר הצהריים. פרוסט היה בין המעצבים הראשיים של איסברג'ט, או קרח הקרח, האיקוני ביותר מבין כמה מתחמי דירות חדשים ליד החוף שנועדו להידמות לשמו - משונן, זוויתי ויצוק בטרצו לבן. מאז הקמת הקרחון ושכנותיו החל אוטובוס לנסוע מכאן למרכז העיירה, וטיילת מעוצבת על המים החלה להתמלא.

פרוסט, יליד ארהוסיה, צפה בשינוי העמידה העירוני בעיר. בשנות התשעים, גשרים בין איי דנמרק הפחיתו את זמן הנסיעה לקופנהגן לשלוש שעות, מה שהפך את שתי הערים לשותפות עסקיות - וליריבות בפיתוח. אשתו של פרוסט, גם היא אדריכלית, עובדת בשמידט האמר לאסן, שתכנן את המרכזי החדש ללא תחרות של docklands, Dokk1 (משחק מילים דני). הבניין, הספרייה הציבורית הגדולה ביותר בסקנדינביה, נפתח בקיץ האחרון, והוא כולל חלונות ענק המשקיפים אל המים. העזתי אחר צהריים אחד זמן קצר לפני הסגירה והלוואי שאוכל לבלות שבוע. ג'וליאן ברוד

לא רחוק משם נמצא פילמבי, מתחם הבמה הקולני של העיר בן 13 שנים בו שתי העונות של לְהַכתִיב צולמו. מכללת אוניברסיטת VIA, בית הספר המקצועי המקומי, השיקה לאחרונה תוכנית ליצירת סרטים הכוללת התמחות באולפנים. תלמידים מלמדים כיצד לבצע הפקות, מרעיון למוצר מוגמר, אמרה אלן רייס, יוצרת סרטים העומדת בראש התוכנית. עם גיחתה לבידור, ארהוס מקווה לקחת את הזרם המרכזי של תרבות האמנות המחתרתית.

לילה אחד סמוך לסיום שהותי נפגשתי עם קרול בגודסבאן, תחנת רכבת לשעבר שהוסבה לגוב של אולפני אמנים. קרול ואני היינו שם בהמלצת חברו ד'ר בו, קוסם עם שפם דקיק וכובע שחור רחב שוליים. ד'ר בו ידע על קרקס נודד, האחים ברונטה, שהיה אמור להופיע באותו לילה בין הקרונות. זה היה בין הערביים. האחים ברונטיות נגמרו לקרוואן מעוטר בשילוט קרקס בסגנון ישן. קהל קטן התאסף, וריח הפופקורן חתך את האוויר הלח. ג'וליאן ברוד

פופקורן, מלמל ד״ר בו ורחרח בתיאטרון. סימן קטן לשואביז.

הליצנים הגישו את הפופקורן העטוף בדפי מגזינים ישנים. המופע התחיל. בדיוק בלטי הם שיחקו דרמה ביתית עם הטריילר כבמה. חייו של ליצן, אמר אחד, בשיא הדרול של ההופעה, הם בלגן. מופע בובות החל. הליצנים סיפקו גיבוי מוזיקלי עם אקורדיון וטובה. יש לנו קשיים טכניים הלילה! אחד הכריז בבהלה מדומה, והפציר בקהל אל הפרצוף הבא של הטריילר. היו שם מושבים, שנוצרו לאמפיתיאטרון מיניאטורי, ואש נעימה בפלטה סמוכה. מופע הבובות נמשך, בצורה משוכללת יותר, עם פסלוני צעצועים קטנים ותפאורות מורכבות, רקדני פלמנקו ושרירים ואישה דמוית רפונזל שעשתה אקרובטיקה על צמתה העצומה. זה היה הקרקס הקטן והזול ביותר שראיתי. אך ככל שהתקדם הלילה בעיר הלא ידועה הגדולה של סקנדינביה, נראה כי ראוי שיהיה, בהפרש רחב, גם הטוב ביותר.

הפרטים: מה לעשות באורהוס של היום

להגיע לשם

אין טיסות ללא הפסקה מארה'ב לאורהוס, אך מטיילים יכולים לטוס בקלות לעיר דרך קופנהגן.

בתי מלון

בית מלון כפרי Oasia: מפלט מודרני ברחוב צדדי מרוצף אבן ליד תחנת הרכבת. hoteloasia.com ; מכפיל מ -135 דולר .

מלון רויאל: מלון זה מהמאה ה -19 ממוקם במיקום נוח, בסמוך לרובע הלטיני ולרובע הקניות. hotelroyal.dk ; מכפיל מ- 247 $ .

מסעדות וברים

A.C. Perch: חנות יוקרתית זו, הפועלת כספק לכתר הדני, מגישה יותר מ -150 זני תה, בתוספת מבחר של ביסים מתוקים ומלוחים. perchs.dk ; תה גבוה מ- $ 30 .

קסטנסקיולד: מסעדה שטופת שמש שטופת שמש שהופכת למועדון עמוס אחרי השעה 23:00. התפריט, מאת מיה כריסטיאנסן, הוא עונתי לחלוטין. castenskiold.net ; מנות ראשונות $ 27– $ 58 .

פרמנטורן: אניני טעם אוהבים את המבחר העצום והמשתנה כל הזמן של בירות מלאכה מהברז כאן. 24 נורגרדה; 45-61-518-268 .

פרדריקשויג: ספינת הדגל של Wassim Hallal (למטה) יושבת בתוך יער מוגן וקיבלה כוכב מישלן בשנת 2015 על המטבח היצירתי שלה - תחשבו מקרונים בטעם דם עגל. frederikshoj.com ; מחיר קבוע מ -103 דולר .

גסטרומה: המסעדה הנעימה, הרומנטית וכוכבת המישלן נשענת על מרכיבים מקומיים, חלקם מהחורש הסמוך. gastrome.dk ; מחיר קבוע מ- $ 73 .

העז: הבריסטות עטורות הפרסים בבית הקפה הזה מספקות סנובי קפה עם שעועית קלויה בבית. lacabra.dk

מספר 24: האקדמאים הפכו את האופים המנהלים את המשותף מתגאים במיוחד בבצק החם שלהם 24 שעות ביממה. 24 קברים; 45-23-484–892 .

פאב שרלוק הולמס: תיהנו מליבטים וממוזיקה חיה בפאב זה בסגנון בריטי לבוש כמו טרקלין ויקטוריאני: מדפי ספרים גדולים, טפטים מעוטרים ומבחר ויסקי עצום. sherlock-holmes.dk

סקובמולן: נסה את הסמורברוד (סנדוויצ'ים עם פנים פתוחים) שלא ניתן לעמוד בפניהם, המוגש בבית חווה אידילי תחוב ביער בקצה העיר. restaurantunico.dk ; כריכים 19 $ - 28 $ .

תחת המסכה: צלילה מסבירת פנים המועדפת על ידי סטודנטים, אמנים ופילוסופים עירוניים. 3 בישופות; 45-86-182-266 .

פעילויות

הגן הבוטני של ארהוס: המרחב החיצוני של הגן מכיל צמחייה מכל רחבי דנמרק, בעוד כיפות החממה תומכות בבתי גידול ממקומות אחרים בעולם. sciencemuseerne.dk

ARoS: מוזיאון הדגל לאמנות של ארהוס כולל שביל קשת איקוני של אולפור אליאסון על גגו. חישוקים.dk

Doc1: הספרייה הציבורית הגדולה ביותר של סקנדינביה
תוכנן על ידי שמידט האמר לאסן אדריכלים כחלק מיוזמה להפוך את הנמל התעשייתי בעיר למרחב ציבורי מהנה. dokk1.dk

מסלול הובלה: בתחנת הרכבת המשא לשעבר נמצאים כיום אולפני אמנים ותומכים במרכז תרבות תוסס. godsbanen.dk

מוזיאון מוסגארד: אחד המוזיאונים המשפחתיים המשובחים והמתקדמים בעולם מתמקד בארכיאולוגיה ובאתנוגרפיה. moesgaardmuseum.dk