עם קירותיו המרופדים באובסידיאן, המצטמצמים לתקרה גבוהה ומקומרת, שישה מושבים חדר טעימות של חברת הטקילה קאזה דרגונס מרגיש כמו קפלה מלוטשת בגודל כיס מהעתיד. מאז שנפתח בשנת 2016, זה הפך לתחנה חיונית בעיירה הקולוניאלית המקסיקנית סן מיגל דה אלנדה אז פניתי לשם בלילה הראשון שלי לחלוק כבוד ל טקילה אלים. עכשיו ישבתי ליד הבר דמוי המזבח, והתפעלתי מכוס קריסטל ארוכה גבעול של קאסה דרגונס ג'ובן, שהמותג מציין כטקילה לוגמת. המפעל, אווה קורטי, העריצה את הכוס שלה, איטלקית מסוגננת ללא מאמץ עם פוני בלונדיני בגזרה ישרה. לראות כמה זה ברור? היא שאלה. אין פגמים. העברנו את האף משפה לשפה וחיפשנו ניחוחות של הדרים ותבלינים, פרחים ועץ. ואז לגמנו, ופיוזי טקילה חמים ריחפו בי.
אחרי שעשינו קצת לגימה נוספת, קורטי סיפרה לי על עצמה. מאז שעברה למקסיקו לפני שש שנים, היא גרה במקסיקו סיטי, אוקסאקה, פורטו ואלרטה ויוקטן, אך היא אמרה שרק כשהגיעה לסן מיגל היא הרגישה שהיא בבית. למקום יש השפעה כזו על אנשים. מייסד MTV, בוב פיטמן, שהשיק את קאזה דרגונס בשנת 2009 עם יזמת הטקילה המקסיקנית ברטה גונזלס ניבס, קנה בית בסן מיגל ימים לאחר ביקורו הראשון. האמריקאים נמשכים לנתיבים המרוצפים המרוצפים שלה מאז שצ'יקאגואן ביישן בשם סטירלינג דיקינסון הפך למנהל מכון האמנות המקומי Escuela Universitaria de Bellas Artes, עם הרעיון להפוך את סן מיגל למושבת אמנות בינלאומית. לאחר מלחמת העולם השנייה הגיעו ותיקים ללמוד שם על ה- G.I. ביל, משגר את הפלאות שלו לארצות הברית. זמן לא רב, זה היה יעד חופשה ופרישה מובילים עבור האמריקאים.
האמנויות עדיין מרכזיות בערעורו של סן מיגל, שם יחס הגלריה לתושב עשוי לחרוג מזה של סנטה פה, ניו מקסיקו (שיש לה יותר ממעט במשותף איתו). בעשור האחרון, עם זאת, סן מיגל פרחה גם כמרכז גסטרונומי, הודות להגעתם של מסעדות יעד כמו מוקסי ו אפרי . אולי לא במקרה, מספר מלונות משובחים נפתחו גם הם, והכניסו מכסה יוקרה אמיתית למקום שפעם פונה בעיקר לתרמילאים ולבוהמיינים. הפופולריות הגוברת של העיירה הובילה להתנדנדות מסוימת בנוגע לתנועה ולתיירות, אבל מצאתי שאלה נושאים קלים, ולמען האמת, קיבלתי בעיטה מהסוכנים והספקים של הבלונים מול פרוקיה דה סן מיגל ארקנגל. , הקתדרלה הניאו-גותית הגואה שכנראה ראיתם אם ראיתם אי פעם תמונה של סן מיגל.
בכל מקרה, כמה מוכרי צ'צ'וצ'ק לא יכולים לחבל בתכונה המושכת ביותר של סן מיגל, שהיא הנוף העירוני האנכרוניסטי המפואר שלה: הארכיטקטורה הספרדית-קולוניאלית הזוהרת כשהשמש שוקעת מעל הרמות המרכזיות במקסיקו, מאות הדלתות בצבעים עזים המובילות לפרטיות רפויות. חצרות, וכמובן הפרוקיה, סביבה סובבת העיירה כולה. כל השלמות הקולוניאלית הזו נובעת בעיקר מהמוזרויות של ההיסטוריה הארוכה של סן מיגל, שהיא כמעט מוחשית כשאתה משוטט ברחבות ובכנסיות שלה והשוק המכוסה האינסופי שנחשף באמצע. תחת השלטון הספרדי, סן מיגל מנתה אוכלוסייה גדולה יותר מאשר העיר ניו יורק, אך היא איבדה את בולטתה במאה ה -19 לאחר מלחמת העצמאות המקסיקנית וננטשה כמעט בסוף המהפכה המקסיקנית בשנת 1920. שרד בשלמותו.
סצינות רחוב בסן מיגל דה אלנדה, מקסיקו משמאל: מוזיקאי חולף על פני החלק החיצוני המואר של כנסיית התפיסה ללא רבב ברחוב התעלה; אדם וחמורו ברחוב קוראו, ליד פרוקיה דה סן מיגל ארקנגל. | קרדיט: לינדזי לוקנר גונדלוק
זו עיר מסודרת - לא כמו ערים מקסיקניות אחרות, אמר ויקטור מרטינז, השף-סו טאפס בר על הגג לונה , בסן רוזווד סן מיגל דה אלנדה. סן מיגואלינו אחרים שפגשתי התגאו בדומה בייחודיותם של העיירה שלהם, והתפארו בכך שהיא מגלמת בתכונותיה הטובות ביותר של מקסיקו (האוכל! התרבות! מזג האוויר! האנשים!) ואף אחת מהגרועות ביותר שלה; שוב ושוב אמרו לי שסן מיגל הוא אחד המקומות הבטוחים ביותר במקסיקו.
קו כתום 
בוקר אחד לקח אותי מרטינז ראנצ'ו לה טרינידד , חווה אורגנית בת 10 דונם בפאתי העיירה שממנה מקורות המסעדות של רוזווד (ורבים אחרים) רבים מתוצרתם. ייסודה בשנת 1995 על ידי קרל ינקאי, לשעבר בכיר בחברת מרק קמפבל מארה'ב, סימן את ההתחלה, כך אמר לי מרטינז, להתעוררות התודעה של סן מיגל בכל הקשור למזון. איליאנה לאנוזה, בתו החורגת של ינקאי, הובילה אותנו לגידולים שהיו בעונה - סלק, פריחת דלעת, דלעת ספגטי, כרישה, גזר - אותם קצרנו תחת עינו השומרת של הפרד שמעביר את השדות. ואז חזרנו למלון לבשל את ארוחת החווה משולחן במסעדת Les Pirules, המטבח החיצוני המקסיקני המסורתי של רוזווד שהוסיף לאחרונה.
מרטינז, שמקורו במרידה ומזלף מספיק קסם רעוע בכדי להעביר כוכב טלנובלה, הנחה אותי בכמה עקרונות בסיסיים של בישול מקסיקני. לפני שידעתי הפקנו ארבע מנות יפות: סלק עם קומקוואט, שקדים ובזיליקום. דלעת ספגטי ברוטב שמנת פרמזן; אורז בסגנון מקסיקני עם ראב ברוקולי; ושוק חזיר מושחת בשומה מהירה ומעליה פריחת דלעת. בזמן שאכלנו, שאלתי את מרטינז מה דעתו על הפופולריות העולמית האחרונה של המטבח המקסיקני. אני חושב שזה נהדר, הוא אמר. אבל מעולם לא יכולתי לשלם כל כך הרבה כסף עבור טאקו.
למרות שאכלתי את הארוחות האחרות שלי ברוזווד לבד, הן היו לא פחות מקסימות. במסעדה הראשית הרחבה, 1826 , עוד אחד מהמקומות שהקימו את סן מיגל כיעד קולינרי בתחילת העשור, התייחסתי לתהלוכה
של פיתולים שובבים על המסורת: סביצ'ה בטווילה אָרוּר , רביולי לובסטר ברוטב חמאה עם כמהין מקסיקניות, חזיר יונק בחפרפרת. בלונה, ללא ספק בר הגג הטוב ביותר בעיר המטורפת הזו, אכלתי גוואקמולי ושתיתי קאזה ורדה (קאזה דראגונס עם לימונצ'לו, מיץ לימון, קיווי וסלרי) כשצפיתי באורחים מצלם את התמונות של פרוקיה כשהוא הופך ורוד פנימה. האור הדבש המאוחרת אחר הצהריים.
בר גג לונה ב Rosewood San Miguel de Allende הנוף של Parroquia de San Miguel Arcángel מבר Luna Rooftop, ב Rosewood San Miguel de Allende. | קרדיט: לינדזי לוקנר גונדלוק
לארוחת בוקר יום אחד ניגשתי לבית קפה לאורך כל היום שנקרא אֲזוֹבִיוֹן להצטרף לקהל שחיכה על המדרכה הצרה שייפתח. מזג האוויר היה מהיר והמסעדה לא הייתה מבודדת, אך מנורות החום והאוויר הקריר רק הוסיפו למושך העקום של המקום, עם גפני הטיפוס וריהוט הראטאן. כיאה לשם המסעדה, הקפוצ'ינו שלי הגיע עם ענף לבנדר מגידול מקומי. קערת הצ'יליקילים שלי הייתה עדינה, חריפה ומנחמת, והכל בו זמנית.
למסעדה הייתה גישה צעירה ולא מטורפת לבישול שראיתי הרבה בסן מיגל, כולל במקום שנקרא שבץ מוחי 1810 . אי אפשר להשיג הרבה יותר סן מיגל מזה: כדי להגיע למסעדה, אתה עובר דרך גלריה לאמנות ועולה במעלית של מלון קאזה 1810 ; אם תרצה, תוכל לסעוד על הטרסה בקומה הרביעית. כשאכלתי את העוף הצלוי שלי וניפוחי הקאיין, נראה שהפרוקיה מפעילה עלי משיכה מגנטית, כמו גרסה שפירה של עין סאורון.
קו כתום המתח המרכזי של שהות בבית רוזווד סן מיגל דה אלנדה הוא הרצון שלך בו זמנית לחקור את העיר סביבך ולהירגע באחת הבקתות הלבנות ליד הבריכה. (פיתרון: הזמינו שהייה ארוכה יותר.) האסינדה המודרנית בת 13 הדונם, שעמדותיה המקושתות וחיצוני האוכרה הדהויים מאמינים לחדשנותו של המלון, כוללת 67 חדרים נדיבים, כולם עם ריהוט מקסים מעץ כהה בסגנון קולוניאלי וגנים פרטיים או טרסות; שלי היה גג משלו עם בריכת מים עמוקים ונוף של
הפרוקיה. יש לבנדר בכל מקום: בגן לאורך השביל לבריכה, בחמאה בשנת 1826, במוצרים בספא Sense.
אך בעוד שהאוטופיה הקטנה הזו העלתה את הרף למלונות בסן מיגל, הנכס היוקרתי החלוצי של העיר הוא בית סיירה נבאדה , שרכשה בלמונד בשנת 2006 ושיפצה לחלוטין בשנה שעברה. בניגוד לרוזווד, שיושב במרחק מהעיר קלה מהעיר, קז'ה דה סיירה נבאדה של בלמונד הוא מאוד שֶׁל העיר. הוא מורכב מאשכול של אחוזות קולוניאליות (הבניין הראשי, Casa Principal, היה פעם ביתו של הארכיבישוף של סן מיגל) במרכז, כל אחד עם חצי תריסר חדרי אירוח סביב חצר מרכזית שמוקפת מהרחוב. אז האווירה היא של מקדש פרטי ממש בתוך הכל. 37 החדרים כוללים מעט חדרים וואבי-סאבי איכותי, עם קמינים מאבן, אמבטיות מרופדות בנחושת, ריצוף עץ אדרה, וטקסטיל אזורי אשר כל אלה מצטברים לסוג אותנטי מאוד של אלגנטיות. כחלק מהמהפך שלו, המלון, שבית הספר הקולינרי סאזון הכניס את המאניה המקומית לשיעורי בישול, הוסיף משהו שנקרא פינת האמן, שם אמן תושב מעביר שיעורי ציור ופוגש את האורחים לסיורים בגלריה.
השיפוץ של בלמונד עולה בקנה אחד עם מספר פתחים המגוונים עוד יותר את אפשרויות המלון בסן מיגל. אלו כוללים L''tel בבית הקונספט Dôce 18 , חלק מאותו מיני קניון אומן-פורוורד ובו חדר הטעימות קאזה דרגונס, וכן הבית הלבן 7 , מקום זעיר המוטה במרוקו ליד אל ג'רדין, הרחבה המרכזית. שני האחרונים הולכים לכיוונים שונים מאוד: אתר הנופש לייב אקווה אורבן סן מיגל דה אלנדה המיקום החמישי של המותג המקסיקני, הוא כיום המלון הגדול ביותר בעיר, עם 153 חדרים. ממוקם בבניין משופץ בסגנון האסינדה מול סכר בן מאות שנים, זהו שילוב מוזר של עתידנות אמנותית וביתיות מסבירת פנים. עם הקשתות החוזרות על עצמן, המרחבים המוארים באור השמש והפסלים המונוליטיים המפוזרים על פני השטח, יש לו תחושה סוריאליסטית של ציור דה צ'יריקו - ובכל זאת דלפק הקבלה משמש כמאפייה, ובכל יום ראשון יש בראנץ 'עצום בחצר.
לעומת זאת, העולה החדשה האחרת, מלון אמפרו , באחוזה מהמאה ה -18 בה התגורר פעם ראש עיר, יש חמישה חדרים בלבד. בבעלות זוג אספני אמנות ביוסטון, הוא מכיל תערובת מושכת של יצירות מודרניות ועתיקות. מטבע הדברים, יש מטבח פתוח מסורתי שבו האורחים יכולים להשתתף בסדנאות בישול, ומטבע הדברים יש מרפסת גג, שברנרדו מוראלס, עוזר המנהל הכללי של המלון, אמר לי שיהפוך בקרוב למסעדה קטנה וממוקדת ביין.
אוכל ומלונות בסן מיגל דה אלנדה, מקסיקו משמאל: חדר אירוח מלא עתיקות בקאזה דה סיירה נבאדה בבלמונד; פטריות באסקבצ'ה במלון אמפרו. | קרדיט: לינדזי לוקנר גונדלוק
כבר אכלתי ארוחת בוקר, אבל מוראלס התעקש שיהיה לי עוד אחד. כשישבתי בחצר אכלתי צ'יליקילי עוף ופרפה עדינה, הקשבתי לביטלס ולצליל המזרקה, וצפיתי דרך השער הקדמי כשהעולם עובר בחוץ, לא יכולתי לדמיין מקום טוב יותר להיות בו.
קו כתום מכיוון שרציתי לראות את הנוף סביב סן מיגל, קזנה דה סיירה נבאדה בבלמונד ארגנה לי לרכוב על סוסים ב חווה Xotolar , כ 45 דקות מחוץ לעיר. אסף אותי ליו מורין, קאובוי מחייך שדיבר אנגלית עם שושן דרומי, הודות לשנים רבות שבילו באוקלהומה. לאחרונה עבר לביתו לחווה בה גדל, ולדבריו סבו רבא, כורה כסף מגואנג'ואטו, רכש לפני כמעט 70 שנה. פנינו מהכביש המהיר בקנידה דה לה וירגן, אתר ארכיאולוגי אוטומי שהממשלה המקסיקנית פתחה לתיירות בשנת 2011, והתנגשנו בדרך עפר צרה ועברנו עורבי ענק הניצבים בעצי השיטה, עד שהגענו למתחם השרוע בו חייה המשפחתיים המורחבים העצומים של מורין. הוא ציין את בית הספר הקטן בו השתתפו כל הילדים בחווה.