עליכם לתהות לגבי מקום שנקרא קייפ קוד של המערב התיכון, כינוי למחוז הדלת של ויסקונסין. אבל כמי שבילתה את שנות ילדותה הראשונות בחוף המזרחי, בקיץ בכף האמיתית, ואז עברה למערב התיכון, אני יכולה להעיד שמחוז דור עומד בחיוב כזה. לכפרים זעירים על קו החוף שמות כמו ביצה הארבור, פיש קריק וסיסטר ביי. בקתות מתחילת המאה משקיפות על מפרצים שלווים בהם סירות מפרש מסתובבות בעגינותיהן. האזור מפורסם בזכות דובדבני הטארט מונמורנסי, ומטעי פירות פזורים ברחבי הכפר.

לאחרונה נסעתי עם שורי למשך שישה ימים במחוז זה בן 84 הקילומטרים שמסתמן לאגם מישיגן כמו אגודל. הזמנו את חדרי המלון שלנו רק חודש מראש, אז לא הופתעתי שאנחנו לא יכולים להיכנס למלון White Gull Inn, מלון מקסים משנת 1896 בפיש קריק. מטיילים שמבקרים בעונת השיא - יום הזיכרון עד אוקטובר - יהיו חכמים לתכנן את הטיול שלהם לפחות שישה חודשים קדימה.

נקודת ההתחלה הטובה ביותר היא בית הארחה צ'נטיקליר, על דרך דובדבן הכפרית של מפרץ שטרג'ון. ילידי ויסקונסין בריון גרוש ודרין דיי הפכו בית חווה ורפת אדומה גדולה לפונדק בן 10 סוויטות. מהחדר האהוב עלי, מתחת לקורות האסם, התבוננתי בכבשים מסתובבות בשטח (אפשר להזמין סוודר סרוג בעבודת יד מהצמר שלהם).

מפרץ סטרג'ון, באמצע חצי האי על תעלה המקשרת בין גרין ביי לאגם מישיגן, נמצא במקום הגבוה ביותר בין מרכזי בניית הסירות העולמיים. מצאתי גלויות קיטשיות משנת 1950 בעד 20 סנט כל אחד במוזיאון ההיסטורי של מחוז דור. אחת המסעדות הטובות ביותר באזור נמצאת גם במפרץ סטורג'ון. ליולה גבאואר, השפית בסייג 'המגניב בקליפורניה, מתגלה טונה צהובה סנויה בגריל ברוטב מנגו-הבנרו - לא מה שאתה מצפה בעיירה הקטנה ויסקונסין. לאחר ארוחת הצהריים פנינו לכביש 42, כביש כפרי דו-מסלולי העובר במעלה החוף המערבי של חצי האי, ובו חנויות גלידה זעירות וחנויות עתיקות ברפתות מזג אוויר. בדרך לנמל ביצה, 16 קילומטרים ממפרץ סטרג'ון, חלפנו על פני מועדון הגולף צ'רי הילס ומחרוזת חוות דובדבנים בעצמכם.

לאורך השנים, ביצה הארבור הפכה מחוף מנומנם למכה קמעונאית, מלאה בפאדג 'רוכלים' דביקות 'וקישוטי חג המולד. חסכנו את הפרוטות שלנו עבור בקתת הדובדבן של ריי, דוכן בצד הדרך, חמישה קילומטרים מעבר לעיר שמוכר את כל הדברים במונמורנסי. אמא ואבא התפלאו על המדפים המרופדים בסלסה ג'לפניו דובדבן, צ'אטני דובדבן, חרדל דובדבן, רוטב ברביקיו דובדבן ומצנן סיידר דובדבנים.

בדרך לנחל הדג הבחינו בשלט צבוע ביד המפרסם פשטידות מתוקים. הסלון בבית חווה זה מהמאה ה -19 הפך למאפייה; החנות עצמה נמצאת במטבח, שם הבעלים הניח סינרי וינטג 'על הרצפה. לא יכולנו להתאפק על פיצול עוגת Cutie Pie בסך 6 $, גרסת הקינוח של פיצה פאן אישית. מכוסה בקרום סוכר ועמוס בדובדבנים שמנמנים, זו הייתה הפשטידה הטובה ביותר בטיול.

במחוז טיימס דור יכול להרגיש יותר כמו המפטונס מאשר קייפ קוד, במיוחד בדגים נחל מהודרים. אבל במקום אחוזות שבבעלות קלווין קליין ופומבי קומבס, קוטג'ים מעוטרים על קו החוף. היה לנו מזל שחטפנו את אחד משבעת החדרים בברבור שורק, מלון משנת 1907 ששימש בעבר כקזינו העירוני. ולמרות שלא יכולנו להישאר בשחף הלבן, הספקנו להצטמצם מרתיחת הדגים שלו, התחליף המקומי המוזר למעול החוף המזרחי. כולם מתאספים סביב קלחת מעשנת מלאה בתבשיל נתחי דג לבן ותפוחי אדמה שהורתחו במי מלח. לקראת סוף תהליך הבישול, 'אדון הרתיחה' מחלח את האש בנפט, ויוצר מחזה לא רע.

למחרת עברנו סיבוב של כשלושה קילומטרים בכביש המחוז F לגלריה מייפל גרוב של גלוריה הרדימן, חנות אריגה בפינת דרך מייפל גרוב. דרך המחוז חוצה את מרכז חצי האי, מעבר לחוות ויערות, חייב להיות המסלול היפה ביותר של הדלת. תושבים מקומיים נהגו לרכל סביב תנור הסיר בחנות הכללית לשעבר הזו, ולתת לו את הכינוי 'פינת בולשיט'. בימים אלה, כולם מתכנסים סביב נול גלוריה, שם היא שוזרת בד לצעיפים צבעוניים.

לארוחת הערב חיפשנו אחר לודג'ן של דוני, 29 ק'מ דרומית לחנות הרדימן. אבל הסתובבנו קצת בדרך, בעקבות כביש המחוז A דרומה לכביש המחוז T. זה לקח כמה שיחות (תודה לאל על הטלפונים הסלולריים - לא היה טלפון בתשלום באופק בכבישים הלא מוארים), אבל בסופו של דבר איתרנו מועדון הארוחות, למטה גלידן דרייב מפותל ומיוער. הזמנתי את אחד מחטיפי הילדות האהובים עליי: גבינת גבינה מטוגנת, עשויה צ'דר שהוקפדה מעל החלק העליון של הקנה.

המיטה וארוחת הבוקר הבאה שלנו, אשר ייקרא ללא שם, הייתה באפרים (מבוטא 'ee-from'). הבעלים לא היה מאושר כשהתקשרתי להגיד לה שאנחנו נכנס מאוחר. לאחר שלעסה אותי, היא הזהירה שאם לא נגיע עד השעה 22:00, היא תנעל את הדלת (טוב שלאבא יש רגל עופרת). האורחים ב -11 החדרים העלובים נאלצים לחלוק ארבעה חדרי אמבטיה - עונש קשה. אפרים, לעומת זאת, היא תמונה של שלמות: יישוב מורבי לבן מסובך שנופל במורד גבעה אל המפרץ. לפני שיצאנו לאמנת שייט ב- Scuppers, סירת עץ בגודל 26 מטר בבעלותו של טום שרדר, עצרנו לשמשות בווילסון, גלידריה המהווה פלאשבק לעידן אחר. בזמן שיצאנו למים עם קפטן טום יכולנו להבחין בסוככים האדומים-לבנים של וילסון במרחק קילומטרים משם.

יש אנשים שמתייחסים לבדיחות לאחות המפרץ, ארבעה קילומטרים צפונית לאפרים, כאל שבדיה הקטנה; כמה בניינים מניפים את הדגל הכחול המוכר עם צלב צהוב. במסעדה השוודית של אל ג'ונסון מגישות מלצריות לבושות דירנדל פנקייק שוודי טובע בקצפת. בינתיים, העזים של אל & רפואה רועות על הגג מכוסה הסד.

באליסון ביי, שנמצאים במרחק של כ -5.2 קילומטרים במעלה כביש 42, יש יותר חנויות חרס לנפש מכל עיר אחרת במחוז דור. אמא התפרעה על המנורות בעבודת יד בקדרות הגלריה של קליי ביי (היא קנתה מנורה בשם 'אפרים ביום ראשון', תיאור של סירות מפרש והעיר, על ידי הבעלים ז'אן אורליוס). באליסון ביי שוכנת גם המסעדה החדשה T. Ashwell. בשנה שעברה, בעל השף תומאס אשוול סמית 'הפנה פונדק ישן על אוזנו: במקום נדנדות במרפסת המוקרנת, הוא התקין שולחנות עם מנורות חום ללילות קרירים. תפריט חשיבה קדימה של אשוול משתנה מדי שבוע; בלילה שהיינו שם הוא הכין שליו צלוי נהדר בסגנון תאילנדי.

מצפון למפרץ אליסון, פיתוח מצטייר כשכביש 42 מתפתל על פני שדות פתוחים מעל גבעות עם נוף עוצר נשימה של גרין ביי. אחד מממצאי הקניות הטובים ביותר במחוז הוא בבקתת עץ עצומה זעירה ללא כתובת ורק שטיחי סמרטוטים קטנים של סטודיו בחוות שלטים, שמכריזים על קיומם. התעלם מחנווני הגרגרני המתבונן בך כמו נץ; שטיחי הסמרטוטים בעבודת יד שלה שווים את הטרחה.

באותו לילה נשארנו בקצה חצי האי בגילס רוק (אוכלוסייה 75). בית הארבור האוס בן 15 החדרים הוא בעיטה, במיוחד הקוטג 'בצורת מגדלור. בגילס רוק אין הרבה יותר מלבד המוצרים המיוצרים של ביאה (אמא ואני נעשינו די צעירים בגלל השם). כאן תוכלו לראות טבחים שמערבבים ריבות מעל תנורים בחלק האחורי של החנות. מדי קיץ ביאה השבעים, עולה מפלורידה לעזור בייצור חמוצים.

מעטים המבקרים שעושים את דרכם לאי וושינגטון. דמי המעבורת אסורים - 33 דולר הלוך ושוב לשני אנשים ומכונית מנורת'פורט - וכפי שאבי פצח, זה מקום נהדר לבקר בו אם אתה רוצה לראות צבע יבש. בנסיעה של חצי שעה במעבורת חלפנו על פני קטע של האגם שנקרא Death & apos; s Door, אשר העניק למחוז את שמו (זרמים בוגדניים הטביעו ספינה רבות לפני שהותקנו אורות המטווח באי שזיף הסמוך בשנת 1895). חקרנו את האי במשך כמה שעות, ביקרנו במוזיאון ג'ייקובסן בבקתת עץ ובחוף בית הספר הסלעי. עצרנו גם בבית הספר לאמנויות סיבים של סיברס, שמציע שיעורים באריגת שטיחים וניירות של נבאחו. אבא צדק: האי וושינגטון אינו בדיוק נקודה חמה, אבל אמא ואני אולי נחזור יום אחד לסדנת ריהוט כפוף של סיברס.

לאחר נסיעה במעבורת חזרה ליבשת, פנינו דרומה לכביש 57. היא עוברת בצד של אגם מישיגן של חצי האי והיא כולה שבילי טבע, מגדלורים וחופים אינסופיים. שהינו 19 קילומטרים דרומית לגילס רוק בנמל בייליס, שמרגישה כמו עיר רפאים של המערב הפרוע, בזכות המסגריה שעדיין פועלת ומסעדת המסגרות מעץ. The Blacksmith Inn הוא בית עץ עץ שנמצא בשנת 1912; כלים המיוצרים על ידי הנחל הסמוך תלויים ב -15 החדרים עם נוף לאגם.

כמה מתפללי שמש דבקים בצד הירוק של מפרץ דור, וסובלים טלאים צרים של חוף סלעי למען מים חמים יותר. במקום זאת, נסענו לג'קסונפורט, עיירה שממצמצת ואתה מתגעגע אליה, והתפתלנו כ- 15 דקות במורד כונן פוינט דרייב לחוף מרהיב עם חול זהוב בפארק מדינת וויטפיש דיונות. הרוחות מול אגם מישיגן יוצרות גלים גדולים, אך המים יכולים להגיע לגובה מספיק כדי לסגור את החוף (התקשר לפני שאתה הולך 920 / 823-2400 כדי לבדוק את התנאים). לא הצלחנו לשחות בגלל ריפטידים אכזריים, אבל לא יכולתי לחשוב על דרך טובה יותר לבלות את היום האחרון שלי בדלת.

ובכן, כן יכולתי למטה במסעדת דובדבני פרי בסגנון החמישים של מפרץ סטורג'ון, אוכלת מצב של פאי א-לה. (נחשו איזה טעם?) חזרנו לכביש 57 ותוך חצי שעה היינו בשמיים של דובדבן.

המסלול
יום אחד סע למפרץ סטרג'ון, שעה מגרין ביי, חמש שעות משיקגו. לינה: מפרץ סטרג'ון.
יום שני ראש צפונה על כביש 42, העובר בחוף המערבי של מחוז הדור. לינה: קריק פיש.
יום שלוש צאו לנסיעה איטית בכביש מחוז F, ואז חזרו לנחל פיש. לשכור סירת משוטים בפארק המדינה של פנינסולה. לינה: אפרים.
יום ארבע בדרכך לקצה חצי האי, עצור בפארק מחוז אליסון בלוף כדי לראות בלוקים מאבן גיר. לינה: גילס רוק.
יום חמישי לתפוס את המעבורת לאי וושינגטון. חזור אחר הצהריים, ואז סע דרומה לכביש 57. אל תחמיץ את מגדלור קנה איילנד, במורד כביש ש 'לילה: נמל בייליס.
יום שישי לאחר ששזעתם על החוף הרחב בפארק המדינה Whitefish Dunes, חזרו למפרץ סטרג'ון על כביש 57.

העובדות
אכסניות
בית הארחה צ'נטיקליר 4072 Cherry Rd., Sturgeon Bay; 920 / 746-0334; מכפיל מ -130 דולר.
פונדק השחף הלבן 4225 Main Street, Fish Creek; 920 / 868-3517; מכפיל מ -107 דולר.
ברבור שורק רחוב מיין 4192, פיש קריק; 888 / 277-4289 או 920 / 868-3442; מכפיל מ- 114 $.
בית הארבור האוס 12666 הווי. 42, גילס רוק; 920 / 854-5196; מכפיל מ- 89 $.
נפח פונדק 8152 הווי. 57, נמל בייליס; 800 / 769-8619 או 920 / 839-9222; מכפיל מ- $ 175.

מסעדות
מרווה 136 N. Ave. Ave, Sturgeon Bay; 920 / 746-1100; מנות ראשונות החל מ -24 דולר.
פשטידות מתוקה היישוב, הווי. 42, דג נחל; 920 / 868-2743; עוגת חמודה 6 $.
אכסניית גלידן של דוני 4670 ד'ר גלידן, מפרץ סטרג'ון; 920 / 746-9460; ארוחת ערב בשני 50 דולר.
מסעדת וילסון וגלידריה של וילסון רח 'מים 9990, אפרים; 920 / 854-2041; ארוחת צהריים בשני 20 דולר.
המסעדה השוודית של אל ג'ונסון 700 ביי שור ד'ר, סיסטר ביי; 920 / 854-2626; ארוחת בוקר בשני 15 דולר.
T. Ashwell & apos; s 11976 Mink River Rd., אליסון ביי; 920 / 854-4306; ארוחת ערב במחיר של 80 דולר.
פרי דובדבנים של פרי רחוב מישיגן 230, מפרץ סטרג'ון; 920 / 743-9910; ארוחת צהריים בשני 10 דולר.