בתוך מחסן שהוסב בעבר, שהיה בעבר אחד החלקים המסוכנים ביותר ביוהנסבורג, תוכלו לאכול ג'לטו המיוצר על ידי איטלקי שנשלח את המכונות מחנות משפחתו ברומא. תוכלו לטעום דגי זהב ממוזמביק מבושלים בסגנון קונגולזי, עם אורז ופלנטנים, לדגום עוגות תירס עם ארבעה סוגים של רוטב שהכין בוהמי זולו המתאר את סגנון לבושו כ'אמיש פאנקי ', או לנסות רוטי ג'ינג'ר מתוצרת רסטפארי. שכאשר תשאלו מאיפה הם מגיעים, יגידו לכם שהם אזרחי 'גן העדן השמימי של הממד החמישי'.

בקרבת מקום, על הגג, תוכלו לרקוד למוזיקת ​​סלסה. ברחוב למטה תוכלו לראות צרפתי שיכור מנופף בידיו כמו מנצח מאותגר בקצב בזמן שמוזיקאים מנגנים מרימבות העשויות ממשטחי עץ. מסביב לבלוק, כשטכנו מזימבבואה משקשק ברמקולים של מכונית שחונה בקרבת מקום, תוכלו לפגוש תכשיטן מאחת העיירות שנהג להשיג את הפליז לטבעותיו על ידי המסת תנורי נפט שהושלכו, אך כעת מכין חתיכות מכסף. וזהב לקונים האמידים שמסתובבים בשכונה.

ככה זה תמיד בימי ראשון בשוק on Main, במבונג, שכונה שאני די בטוח שהיא לא דומה לשום דבר אחר באפריקה - או בעולם. יש אנשים שיכולים להגיד לך שזה כמו ניו יורק סיטי וויליאמסבורג או לוס פליז בלוס אנג'לס, אך בהשוואה למבוננג, כוחות השינוי במקומות אלה נעים בקצב הלוחות היבשתיים. לפני עשר שנים, Maboneng לא היה קיים. אני לא מתכוון שזה עדיין לא טרנדי. כלומר השם לא הומצא. אם היית עובר באזור אז - ולא היית עובר באזור אז - סביר להניח שהיית רואה מחסנים נטושים ש'נחטפו 'על ידי עבריינים שסחטו דמי שכירות מענישים מאנשים שחיו ללא מים זורמים או חשמל, חמש עד חדר. כמעט כל מי שיש לו כסף גר והתאמן בפרברים, מאחורי מחסומי פלדה וגדרות חשמל.

רוב התיירים ליוהנסבורג היו שוהים גם בפרברים. לעתים רחוקות הם ראו הרבה מהעיר, למעט מה שבמקרה הציץ דרך חלונות המכונית שהובילה אותם בין בית המלון לשדה התעופה, המחבר בין פלאי דרום אפריקה לשאר העולם. עד לאחרונה אנשים לא הגיעו ליוהנסבורג לבקר ביוהנסבורג. הם הגיעו בדרכם לדיונות של נמיב, או דלתא אוקוונגו של בוצואנה, או לארץ היין מחוץ לקייפטאון. המטרה הייתה להיכנס ולצאת מהעיר כמה שיותר מהר.

היום, דילוג על העיר תהיה טעות. יוהנסבורג היא דינמית ומרגשת כמו כל מקום בו הייתי. האפרטהייד הצטלק בדרום אפריקה וניתק אותה מרוב שאר העולם, ושחיתות ופשע עדיין מציקים למדינה. אך למרות שדרום אפריקה נתקלת בבעיות חמורות - ונשיאה, ג'ייקוב זומה, הוא דמות שנויה במחלוקת רבה - היא הפכה יציבה יחסית, עם הכלכלה הגדולה ביותר ביבשת. בשכונות מסוימות ביוהנסבורג כיום, תוכלו להציץ באפשרות של עתיד מגוון, שליו ויצירתי. מדריך הטיולים שלי לא יכול היה להאמין כמה מהר העיר משתנה. 'שום דבר מכל זה לא היה כאן לפני חודש', הוא אומר והוריד אותי בגוש מרופד בציורי קיר. ואז היינו מפנים כמה פינות והוא מגחך ואומר, 'אם היית ברחוב הזה לפני חצי שנה, היית רץ.'

עד כמה שריפות הפיתוח מתפשטות במהירות ביוהנסבורג. יום אחד, בלוק הוא ביירות בערך 1982. למחרת, TriBeCa 2003.

אחת התוספות האחרונות למבונג היא מלון יוקרתי. היה לי המזל לבלות שם חמישה לילות. המכונה בית הולמרק, ומונה 16 קומות של צבע שחור פחם וקורות פלדה חותכות שתוכננו על ידי האדריכל הגנאי-בריטי דייוויד אדג'יי, שיש לו דירה בבניין. הוא נפתח בינואר. הגעתי ביולי. כשאמרתי לאנשים - ג'ובורגרים - שאני שוהה במלון יוקרתי בשדרות סיבררייט בין טעות לצ'רלס, זה העיף להם את הראש. הם מצאו שזה בלתי נתפס שמישהו פתח מלון יוקרתי ברחוב ההוא.

בלובי הנוצץ של הולמרק פגשתי את ג'ראלד גארנר, שנתן לי הקדמה להיסטוריה האפלה והמרתקת של העיר. כמו כל כך הרבה מהאנשים שנתקלתי בהם בג'ובורג, גארנר היה איש רב הומה: מדריך טיולים, מחבר שני ספרי הדרכה מקומיים, בעלים של טאפאס בר במוסך לשעבר. יחד יצאנו ברגל דרך מבוננג. הקירות עברו בטשטוש צבעוני של אמנות רחוב. ראיתי נוף חלומי סוריאליסטי שכולל יהלום ענק מאוזן על גבי גולגולת אדם, העתק מתנשא של תצלום שחור-לבן מפורסם של נלסון מנדלה, ומנזר של חיות אפריקאיות - זברות, תנינים, פילים, קרנפים. היה שם גם נמר שואג, שלא קשור כלל לאפריקה אבל נראה פנטסטי. משמאל: הבר בבית הולמרק; ציור קיר המתאר את נלסון מנדלה במבונג. אדריאן לואו

יוהנסבורג היא העיר הגדולה ביותר בדרום אפריקה. כמעט 8 מיליון התושבים באזור המטרופולין הגדול שלה כוללים מהגרים רבים ואנשים ממוצא אירופי או אסייתי, אך מרבית האוכלוסייה שחורה. מסיבה זו, אנשים מרבים לומר כי ג'ובורג היא 'עיר אפריקאית אמיתית', להבדיל מקייפטאון 'אירופית', בה אחוז גדול יותר מהאוכלוסייה הוא לבן.

לאחר שהלכנו עוד כמה רחובות עלינו, גרנר ואני, על אוטובוס לכיוון רובע העסקים במרכז העיר, שם קומץ מסעדות חדשות ופיתוחים למגורים מושכים את בני מעמד הביניים ההולך וגדל של דרום אפריקה. כשירדנו מהאוטובוס, הסביר גארנר כיצד העיר התפרסמה בשמצה בפשע ועוני - 'דטרויט פעמים עשר', כשהוא מסגר אותה בצורה מועילה לאוזניי האמריקאיות.

ביובורג, כמו בכל כך הרבה ערים עם עבר תעשייתי, ליבת מרכז העיר מוקפת בשכונות מפעל חלודות, שבתורן מוקפות פרברים עשירים. בימי האפרטהייד, הסביר גרנר, הועברו חוקים להרחיק אנשים שחורים מהעיר הפנימית, ואילצו אותם להתגורר בפאתי יישובים דלים וצפופים המכונים עיירות. בשנות החמישים העבירה ממשלת האפרטהייד חוק שקבע כי אין עסקים ביוהנסבורג שיכולים להעסיק יותר משישה עובדים שחורים. אולם מחוץ לעיר, קברניטי התעשייה הלבנים יכלו להיעזר בעבודה שחורה זולה ככל העולה על רוחם. 'וכך עזבו המפעלים את יוהנסבורג,' אמר גרנר. ״הבניינים התרוקנו. Maboneng הוא דוגמה מצוינת למקום בו זה קרה. '

מבקר יכול היה לבלות ימים בסיור במקומות הקשורים למאבק באפרטהייד, החל ממוזיאון האפרטהייד המעולה. יש גם גבעת החוקה, המבצר העתיק בו הוחזקו אסירים פוליטיים, ובו שוכנת כיום בית המשפט החוקתי של המדינה וגלריה המציגה עבודות של אמנים דרום אפריקאים עכשוויים. ומשרד עורכי הדין הוותיק של נלסון מנדלה בתוך בית הקנצלר, המטה לשעבר של הקונגרס הלאומי האפריקני. וסובטו, העיירה הגדולה ביותר בדרום אפריקה, שזכתה לתשומת לב בינלאומית בשנת 1976, כאשר המשטרה פתחה באש על קהל תלמידי בית הספר שהפגינו, הרגה כמה מהם ועוררה מהומה בה מאות מתו.

ביוהנסבורג תוכלו להציץ באפשרות של עתיד מגוון, שליו ויצירתי.

כרגע יש דואליות לחיים בדרום אפריקה שהופכת אותה למקום מעניין להיכנס לשיחות עם זרים. כששוטטתי ברחבי יוהנסבורג, חשבתי כל הזמן על משהו שאמר גרנר: 'במובנים מסוימים אנחנו חברה טראומטית. אבל יש דור חדש שמנסה להמציא את החברה מחדש, והם רוצים לדבר על זה. '

ג'ונתן פרימנטל, צייר יליד קייפטאון שהגיע ליוהנסבורג כדי ליצור אמנות, הוא מישהו שרוצה לדבר על זה. במובן מסוים, צפון אירופה נגמרת לרעיונות. זה מסתכל לאחור, 'אמר. ״המקום הזה צעיר מדי בשביל זה. יש התחדשות יצירתית שמעניקה לאזור יתרון מרגש ביותר. ' לפני שלוש שנים, פרימנטל חלף על פני המלון הקוסמופוליטן, הבניין הוויקטוריאני במאבוננג עם עמודים מתקלפים וחלונות לבנים, כשהוא הבין שזה יכול להיות מקום נהדר להיות בו גלריה. למרבה המזל, היה לו חבר עם גישה לכמויות גדולות של הון. אז הם קנו את הבניין, שיפצו אותו והזמינו את האמנים המקומיים האהובים עליהם לתלות את עבודתם על הקירות. ואז הם ביקשו מכמה מאותם אמנים להעביר את האולפנים שלהם לחדרי האורחים לשעבר. הם פתחו מחדש את בר המלון ושתלו את הגן עם הידראנגאה וורדים. הבניין הישן, סיפר לי פרימנטל כשביקרתי, 'היה כמו בן דור שהיה כאן בבלאגן לזהב, וכל חבריה הנודניקים נבהלו ונמלטו לפרברים, והיא נשארה בכיסא עם שמלת ורסאצ'ה שלה ו- G&T. . אמרתי, 'בוא נשפוך לה משקה טרי ונמצא כמה צ'יפים צעירים לפלרטט איתה. & Apos; רצינו להפוך את זה למקום שבו הג'נטל יתערבב עם נציגי האמנים והאמנים. '

מעבר לרחוב מהקוסמופוליטן נתקלתי בחנות זעירה בשם אפרוסינת רקורדס. ביליתי שם שעתיים בתקווה למצוא כמה מהממים אני לא רוצה ג'אז שהיה אחד מכמה סגנונות דרום אפריקאים שאותו שאל פאול סיימון באלבומו משנת 1986 גרייסלנד. הבעלים, DJ Okapi, כיוון אותי לעבר קטע שהוקדש לז'אנר אחר: מסטיק, סוג של דיסקו דרום אפריקאי שמח סינטטי שהופיע בשנות השמונים.

מרבית התוויות שייצרו מבריקים נסגרו מזמן, והבידוד של דרום אפריקה תחת האפרטהייד היה אחת הסיבות שהתיעודים מעולם לא הגיעו לשאר העולם. כתוצאה מכך הם נדירים מאוד וסביבם צמח סוג של כת. כשעזבתי את החנות, ילד עם שיער בלונדיני מדובלל הבחין באחד הרשומות ששלפתי מהמדף וביקש - התחנן - שאתן לו את זה. כשאמרתי כן, הוא כיוו את ידיו ונתן לי קשת קטנה.

אנשים אומרים כי יוהנסבורג חייבת את קיומה בתאונה. לפי הסיפור, לפני 130 שנה עבר מחפש אנגלי בשדה צחיח באמצע שום מקום כשדקר את אצבעו. כשהוא מסתכל למטה, הוא ראה שהוא נקלע למעין סלע שנמצא לעתים קרובות ליד משקעי זהב. תוך כמה שנים קמה עיר על השדה - עיר גבול שוקקת של בריטים ואוסטרלים ונכשלה בני קליפורניה 49 שרדפו אחר הזדמנות אחרונה להרוויח הון. עם הזמן, העיר המציאה את עצמה שוב ושוב, וצומחת תחילה לתוך העיר הגדולה והמשגשגת ביותר באפריקה ואז נהרס ונבנה מחדש והופרד בניתוח על ידי אדריכלי האפרטהייד, ואז נפל לחוסר סדר אלים כשהאפרטהייד קרס ועסקים ברחו. אבל איכשהו היא נותרה עיירת פרוספקטורים - מגדלור לאנשים מדרום אפריקה ומחוצה לה, שבאו בתקווה לממש את חלומותיהם על חיים טובים יותר. משמאל: אמנות ציבורית בקוסמופוליטן, מלון לשעבר שמאכלס כיום מסעדות, אולפני אמנים וגלריה; Market on Main, אירוע האוכל ביום ראשון ב- Arts on Main, סטודיו ופיתוח קמעונאות שעזרו להכניס את Maboneng על המפה; השפים מנדלה וויוה במלון Dig Inn, דוכן אוכל בשוק on Main. אדריאן לואו

אחד מאותם אנשים היה הבריסטה שמזגה לי כוס קאנה אתיופית דרך כלי זכוכית מסובך בקפה קראפט בניוטאון, שכונה לא הרחק ממבונג, שמתחילה להיות סוג של מקום בו בריסטות יוצקות את קאנה האתיופית דרך אביזרי זכוכית מסובכים. . הוא אמר לי שקוראים לו לאבג'וי - זה הכל, רק לאבג'וי - וכששאלתי איך הוא הפך לבריסטה, הוא עצר ואמר 'זה סיפור די מעניין'.

בשנת 2009 הכלכלה במולדתו זימבבואה החמירה כל כך שהממשלה הפסיקה להדפיס כסף. אז הוא נסע בטרמפ לקייפטאון, מסע בן שלושה לילות, וקיבל עבודה ששטף את הרצפות בבית קלוי יוקרתי בשם קפה קפה מקור. 'לאחר זמן מה קיבלתי הזדמנות לעמוד מאחורי הבר לשפוך קפה, וזו הייתה ההפסקה הגדולה ביותר שיכולתי לקבל אי פעם,' אמר. שנה לאחר מכן, הוא נכנס לתחרות הבריסטה הראשונה שלו. שנתיים לאחר מכן הוא הוכתר כאלוף כל אפריקה. כשקראפט נפתח ביוהנסבורג, הקישו עליו הבעלים כדי לנהל את החנות. שאלתי אם הוא יכול לספר לי משהו על הקפה ששתיתי. הוא אמר, 'אתה מקבל הרבה תאנים מיובשות, פרי הדר. הם מייבשים את הקפה עם העור, אז אתה מקבל את כל הסוכרים הטובים האלה. '

במהלך הימים הראשונים ההם, כשאכלתי צלעת טלה מרוגדת מיורן קושיאקי ב- Urbanologi, מסעדה שבעבר שימשה מחסן לציוד כרייה, או שהאזנה לתוסס הזה אני לא רוצה מוסיקה במועדון הג'אז במרתף של הולמרק האוס, כל הזמן שמעתי על מפתח בשם ג'ונתן ליבמן. אנשים אמרו שהוא התחייב לבדו של מאבוננג. מאמרים תיארו אותו כ'חזון איש '. ככל ששמעתי וקראתי, כך נעשיתי סקרנית יותר. נראה שהוא מתנשא מעל השכונה כמו קולוסוס.

יום אחד, כשיצאתי מהמלון, הבחנתי בבחור באמצע שנות ה -30 לחיכה למעלית. הוא לבש את מדי הבחור המגניב הבינלאומי של מכנסי ג'ינס שחורים צמודים ומעיל עור, ושערו היה קשור בזנב קוקו. לקח לי רגע להבין שראיתי את התמונה שלו בכמה מהמאמרים שקראתי על Maboneng. 'ליבמן?' קראתי. ניגשתי והצגתי את עצמי, והוא הזמין אותי לעלות איתו לפנטהאוז הדו-מפלסי של הולמרק, אותו צוות עובדים רץ כדי להשלים עבורו ועבור אשתו ההרה לפני שהתינוק הגיע.

ליבמן הוא המייסד של חברת פרופריטיטי, החברה האחראית על פיתוח כמעט כל בניין במבוננג. לפני עשר שנים, כשהיה בן 24 בלבד, הוא קנה מחסן לבנים מפויח בלב האזור והפך אותו לאומנויות על מיין, שילוב של מסעדות, גלריות, אמנים & apos; סדנאות, וחללי קמעונאות. הוא שכנע את כוכב האמנות הדרום אפריקאי ויליאם קנטרידג 'להעביר את הסטודיו הפרטי שלו לבניין, הפיכה גדולה. במקום לתלות במשטרת המשטרה הלא אמינה לשמצה בעיר, הוא שכר צבא קטן של מאבטחים כדי לשמור על המשמר ברחובות.

בליווי שותף שותק, ליבמן פיתח אז את לייף סטריט לייף, בניין עם 178 דירות, בית מלון קטן ובית קולנוע המתמחה בסרטים עצמאיים בדרום אפריקה. בהמשך הגיע Main Change, בו יש מקום עבודה משותף לסטארט-אפים ולעצמאים, בר על הגג, ומסעדת פיוז'ן אסייתית פופולרית בשם ' בלקנית . בסך הכל, חברת פרופרויטיטי פיתחה 30 בניינים בשכונת מבוננג.

אם פגשת את ליבמן, ייתכן שתבחין שהוא לא סובל משפע יתר של צניעות ולא מחוסר אמביציה. כששאלתי על תוכניותיו למבונג, הוא אמר, 'יצרתי את השכונה הזו. זה קשור בקשר בלתי נפרד לזהות שלי, עד שאינני יכול לדמיין לעצור אי פעם. '

אני בספק אם ג'ובורג נראית אי פעם ראויה יותר למוניטין שלה כעיר הזדמנויות מאשר מהפנטהאוז של קומה ראשונה. כמובן, לא כל הג'ובורגרים רואים את העיר ככה. במנגל בחצר האחורית פגשתי את אנז מיה, ממייסדי קולקטיב הדפסים שעבודתו מפנה תשומת לב לנושאים של עוול גזעי וכלכלי, ואת אשתו, עורכת דין חוקתית בשם אלכס פיצג'רלד. שלושתנו פגענו בזה ונכנסנו במהירות לשיחה על ג'נטריפיקציה. מיה השקיעה שעה טובה בביקורת מפורטת על השינויים שהיו ביובורג. 'ועדיין,' אמר בסוף, 'אני חייב להודות שיש משהו קסום ביכולת ללכת ברחוב עם אלכס מבלי לחשוש להישדד.'

הקולקטיב שמיה שייכת אליו נקרא Danger Gevaar Ingozi. יום אחרי המנגל עצרתי ליד הסטודיו שלהם בפאתי מאבונג, שם הראו לי האמנים את הדפסי גזרת הלינו בשחור-לבן. הדפסת לינוקוט, טכניקה בה אמנים חותכים לגושי לינוליאום עם אזמלים, יש היסטוריה גאה ביוהנסבורג. תחת האפרטהייד אמנים שחורים הסתמכו על המדיום כדי ליצור כרזות וחוברות איקוניות של ההתנגדות, ואמנים ב- DGI רואים את עצמם כיורשים למסורת זו.

אחת התמונות הבולטות ביותר שלהם קיבלה את השראתה ממבונג עצמו. לפני שנתיים, כאשר היזמים גירשו אנשים מבניין באזור, המפגינים צעדו ברחובות, שרפו צמיגים והשליכו אבנים עד שהמשטרה גירשה אותם עם כדורי גומי. ברוח הסוררת של מדפסות עידן האפרטהייד, אמני ה- DGI נטלו את האיזלים שלהם בסולידריות. ההדפס שהתקבל מתאר קבוצה של מפגינים שחורים שמורחקים בכוח ממסדרון האכסניה לגברים שהוחלפה על ידי יזמים. זה עדות למורכבות ולאפשרויות של Maboneng שאתה יכול לראות עותק של היצירה המוצגת בבר יין Maboneng, למעלה ממשאית שמוכרת יוגורט קפוא ותה קר.

בלילה האחרון שלי בג'ובורג, ליוויתי את מיה ופיצג'רלד וכמה מחבריהם לפתיחת אמנות בבית אוגוסט, לופט הבנוי כמה רחובות ממבונג. 'זה האוונגרד,' אמרה מיה כשנכנסנו לחלל. כמאה אנשים עמדו סביב, שוחחו מעל מסלול ריקודים אלקטרוני ושתו בירה. מישהו בישל עוף על גריל מקורה. כולם לבשו משהו כיפי - סרבל אדידס ניאון-צהוב בולט בזכרוני. משמאל: הצייר ויקטור קסטר בסטודיו שלו בבית אוגוסט, מחסן שנבנה מחדש כחלל אמנות והפקה; גזר לתינוק עם קומבט ואבנית כוכב אניס באורבנולוגיה. אדריאן לואו

בקצה החדר עצרתי מול קטע מעורב-מדיה המתאר קבוצת גברים יושבת סביב תיבת בום, רובם לבושים בסגנון הוליווד משנות השישים. האחת לבשה מגפיים שדמו כתמים. אחר לבש חליפת סגול וכפפות שחורות, עם הומבורג שמנת מאוזנת על ברכו. סגנון התמונה היה רישומי ועם זאת הושג במלואו, כאילו האמן העביר לראשונה את הסצנה לחלוטין, ואז מחק את כל הפרטים שלא חשבו. עקבתי אחר יוצרו, במבו סיביה, ואמרתי לו שאני אוהב את עבודתו.

כמו הגברים בציור, סיביה לבושה ללא דופי, בחליפה מחויטת של כחול רויאל עם חולצה ועניבה באותו צבע עשיר. הוא אמר לי שהוא ביסס את הנתונים על אנשים כמו דודיו, שהגיעו ליוהנסבורג בשנות השישים לעבוד במכרות. 'הם השתמשו במוזיקה ובאופנה כדרך להחזיר נגד דיכוי האפרטהייד,' אמר. 'הם השתמשו בכוח של להיות רבותי.' כמה מציוריו האחרים היו תלויים על הקירות. הם תפסו סצינות דומות, כולן באותו סגנון ייחודי.

במבו סיביה - חפשו בשם זה. אני מאמין שיש לו עתיד מזהיר. הוא שולף רגעים מהעבר האפל של יוהנסבורג והופך אותם לסצנות של יופי ואור תוססים. אני לא יכול לחשוב על מישהו שמגלם טוב יותר את רוח העיר.

הפרטים: מה לעשות ביוהנסבורג של ימינו

להגיע לשם

טוס ללא הפסקה ליוהנסבורג ממרכזים גדולים בארה'ב כמו ניו יורק ואטלנטה.

מפעיל סיורים

דרך אפית : מייסד שותף מארק לאקין יכול לארגן חוויות בהזמנה אישית ביוהנסבורג, בנוסף לספארי ברחבי אפריקה. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

מלון

אדריכל בית הולמרק : דייוויד אדג'יי עיצב מלון יוקרתי אלגנטי זה, הממוקם במתחם מאבוננג. מכפיל מ- 77 דולר.

מסעדות, ברים ובתי קפה

סושי ובר יין שחור : השף ווסי קוננה מגיש סושי עם טעמים מקומיים כמו בילטונג (בשר בקר) ותות במרחב האינטימי הזה במבונג. מנות ראשונות $ 7.50– $ 9.

קפה מלאכה : בית הקלייה הבהיר והמודרני הזה בניו-טאון מקורות לשעועית מכל רחבי העולם, ואז קולים אותם בבית.

ענק המטורף : במבשלת הבירה השרועה הזו במחסן ישן תוכלו לבחור בין חמש בירות מבושלות בית וליהנות מביס ב Urbanology, מסעדה יוקרתית המשתפת את החלל. מנות ראשונות 4–48 דולר.

גלריות

אמנויות על הראשי : סיפורו של מאבוננג החל בפיתוח מחדש של מתחם המפעל לבנים אדומות זה, המכיל את הסטודיו של כוכב האמנות ויליאם קנטרידג 'וסדנת דפוס המציעה סיורים לציבור. בימי ראשון החלל הופך למוקד לשוק השבועי התוסס של השכונה, עם דוכני אוכל בקומת הקרקע ושולחנות מרופדים בבגדים ובמלאכה למעלה.

בית אוגוסט : כמה מהאמנים המרתקים ביותר בעיר חיים, עובדים ומציגים את האמנות שלהם בבניין לופט זה ממש מחוץ למבונג.

גבעת החוקה : מתחם הכלא לשעבר הוא כיום ביתם של בית המשפט החוקתי של דרום אפריקה ואוסף גדול של יצירות אמנות אפריקאיות.

הקוסמופוליטן : מלון ויקטוריאני משוחזר זה כולל גלריה לאמנות, אמנים ואפוז '; אולפנים, גן שופע בסגנון אנגלי, ו
מסעדה המגישה מנות מקומיות מעודנות.