העות'מאנים צצו ללא הרף במדריכים & apos; קריינות, נוכחותם סביבתית כמו מזג האוויר. המבצר המשוחזר בו ביקרנו בווליקו טרנובו, בולגריה? מבצר נגד הטורקים העות'מאניים עד 1393, אז שרפו אותו והשתלטו עליו. המרחצאות הציבוריים האיקוניים של בודפשט? מורשת עות'מאנית. מגדלי ההגנה במצודת סיגיוארה הטרנסילבנית מהמאה ה -12? ניחוש אחד מול מי הם בנו כדי להתגונן.

איפה עוד יכול היה להתחיל הטיול, מלבד איסטנבול? כולם מתארים את העיר - הבירה העות'מאנית במשך כמעט חמש מאות שנה, משנת 1453 ועד פירוק האימפריה בשנת 1922 - כמדהימה. אבל מסיבה כלשהי מעולם לא הרגשתי דחף ללכת. ברגע שהמכונית שלי משדה התעופה צמדה על גבעה, והמטרופולין המבוך נפרש למטה, צריחים נרתמים למעלה כמו קוצי קקטוס ומיצר הבוספורוס המשקף בין ערביים סגולים-ורודים, קיבלתי את זה. מדהים.

ראשית יש גודלה העצום: באיסטנבול מתגוררים יותר מ -15 מיליון איש. הוא מסתובב עוד ועוד, ערבוביה גדולה של גגות רעפים, טיילות רחבות ידיים על קו המים ומבוך על מבוך של סמטאות צרות וביזנטיות. ואז יש את הגיאוגרפיה המרתקת שלה, המשתרעת על פני אירופה ואסיה עם הבוספורוס בין לבין, מיקום עם יתרונות אסטרטגיים ומסחריים שלא ניתן לעמוד בפניו עד כדי כך שלא פלא שהאתר מיושב ברציפות לפחות 3,300 שנה. העיר החיה שוכנת באמצע ההיסטוריה, ומשטחיה מנוקב בתזכורות לתקופות אבודות: ביצורים, אנדרטאות וממצאים ארכיאולוגיים שצצים פחות או יותר בכל פעם שמישהו מכניס את חפירה על האדמה.

אחרי לילה במלון 'ארבע העונות' באיסטנבול בסולטנאחמט, נסענו אני וחברי לנוסעי הדנובה אקספרס ברגל לסייר בשכונה - לב הגבעה של מה שהיה פעם העיר הרומית ביזנטיון המוקפת חומה. בין מספרנו הייתה אנגליה מבוגרת שתמיד לבשה בלבנים מושלמים ופריכים; זוג אמריקאי שמתחרה באירועי סיבולת רכיבה על סוסים; ובעל ואישה אוסטרליים באודיסיאה לטיולים אנטיפודיים קלאסיים לשלושה חודשים ושתי יבשות.

ייגית טטאליוגלו הייתה המדריכה שלנו באיסטנבול, ולמרות שהוא אדיב ומלומד, הוא נתן לנו אולי יותר מדי קרדיט על הידע המוקדם שלנו, תוך שהוא מעלה רמיזות קלילות כמו 'ואז היו כמובן הסקיתים ...' אבל התמונה הגדולה - האימפריה העות'מאנית ואפוס התכונות החיוניות של עצמות, אריכות ימים ומורכבות - הובלה הביתה באמצעות התחנה הראשונה שלנו, ארמון טופקאפי. זה היה הסולטנים & apos; מקום מגורים מאמצע המאה ה -15 עד אמצע המאה ה -19 ומושב הכוח שלהם על שטח אדיר של אדמות, שבפסגת האימפריה כלל לא רק את כל האדמה שעליה הרכבת שלנו תיסחף בקרוב אלא הרבה, הרבה יותר, משתרעת מאלג'יריה לעיראק, וקרואטיה לסעודיה.

המבנים של טופקאפי הם ארוכים ונמוכים ובעיניי מאופק באופן דקורטיבי - לפחות כשאתה מחשיב את הסולטנים & apos; עושר קיצוני. הם מקיפים גנים עכשיו פשוטים אך פעם גן עדן, שופעים צבעונים וורדים, טווסים וגזלים. טטאליוגלו הצביע על העמודים הלא תואמים מחוץ לחדר המועצה האימפריאלית, עשויים מגרניט וגולות משטחים עות'מאניים רחוקים ונועדו כתזכורות עדינות לעוצמה ולמשאבים העצומים של הגברים שנפגשים בפנים.

ואז הוא הוביל אותנו מעבר לפינה להרמון. במתחם מבודד זה התגורר הסולטן עם אמו וקרובי משפחה אחרים, וכידוע, אוכלוסייה משתנה של פילגשות. רק חלק קטן מיותר מ -300 חדריו פתוחים לקהל הרחב, אך עדיין הרגשתי מבולבל וקלסטרופובי כשעברנו דרך מספר תאי אריחים ומסדרונות מתפתלים. בשלב מסוים הגענו לחצר פתוחה בה חלונות מסורגים נשקפו על פני המים לכיוון העיר, אל עולם רחב יותר אך בלתי נגיש.

אחרי טופקאפי הוביל אותנו טהטליוגלו דרך השלושה הגדולים שנותרו באיסטנבול: איה סופיה, כנסייה ביזנטית מהמאה השישית שהפכה למסגד; המסגד הכחול, מסה של כיפות ומינרטים שהיו, בעת ביקורנו, בפיגומים כבדים לשיקום; והבזאר הגדול, שוק מקורה עצום שהרגיש כמו משחק וידאו שבו, במקום אויבים, גברים שהציעו מבצעים על שטיחים צצו מכל הכיוונים. כל המקומות הללו היו משכנעים וחשובים וראויים להסברים הנלמדים של טטהליוגלו, אך הם גם היו צפופים למדי, והיום היה די חם. כשעלינו על הרכבת בשעות הערב המוקדמות, באפליקציית הבריאות בטלפון שלי נכתב שהלכתי שבעה קילומטרים, ורציתי לא יותר מאשר להתקלח.

ההתנסויות הקודמות שלי עם מקלחוני רכבת נטו לכיוון הבסיסי, אבל בדנובה אקספרס היה לי דוכן מזוגגות ומוצרי אמבטיה L & apos; אוקסיטים, שניהם התענגתי כשהרכבת החליקה מתחנת סירקי. בתא המרווח שלי, מעוטר העץ, יכולתי לשבת ליד חלון תמונה אחד ולשתות קפוצ'ינו ליד שולחן קטן, או לשכב לצד אחר על ספה פזורה בכרית, שהמלווה הסבה למיטה קווין-סייז רכה בכל לילה.

הכרכרה הבאה הייתה מכונית הבר, שם מסתובבים מלצרים עם כפפות לבנות עם שתייה וקערות קריסטל של צ'יפס. אדם ניגן סטנדרטים של ג'אז על מקלדת ולפעמים - תבינו את זה - סקסופון. מכונית האוכל עמדה בהמשך הקו, חזון של מצעים לבנים והגדרות מקום נוצצות ומורכבות. חשבתי באופן בלתי נמנע על הרקול פוארו ועל אוריינט אקספרס. ואכן, הדנובה אקספרס מעורר סוג של נוסטלגיה לנוסטלגיה, כשהוא נזכר בעידן של נסיעה אלגנטית שחלפה כל כך, עד שרובנו הגדול מכיר אותה רק מיד שנייה מתוך קטעים תקופתיים.

דמיינתי שהנסיעה עשויה למשוך חובבי רכבות מושבעים, ולמרות שקומץ הקבוצה שלנו שנסעה היטב כבר לקח את חתימתה (והנודעת) של נשר הזהב, ונראה כי רובם נמשכו פחות מהרכבת עצמה ויותר על ידי הקלות במסלול הקרוזי שלנו. להיות מועבר ממקום למקום בלי צורך לארוז מחדש או לשלוט בשקיות או לנהל ממש כל לוגיסטיקה זה לא נכס לא קטן במקומות כמו רומניה הכפרית, שם תשתיות התיירות הן בצד הראשוני.

כשירדה שעת הזהב על בירת טורקיה, אכלתי חזיר פרמה עטוף מעל מלון, ואחריו פטרייה וולינגטון. אחרי זה הגיעה עוגת לימון, ואחרי זה פירות וגבינה, עם הרבה יין לאורך כל הדרך, ואפילו עד שהוגש הקפה והחושך ירד, עדיין לא עזבנו את גבולות העיר.

התעוררתי בבולגריה. מחוץ לחלון, ערפל עכור והרי הבלקן הירוקים החליפו את התפשטות איסטנבול, והעיר כבר נראתה רחוקה. בלילה, הרכבת נלחצה בצפון-מערב אל מעבר לגבולות המשתנים של האימפריות לשעבר, נלחמה במשך מאות שנים אך היום כמעט ונשכחה. קצת אחרי השעה 9 בבוקר הגענו לתחנה הראשונה שלנו, עיר המבצר מימי הביניים וליקו טרנובו, שנערמה בעלייה כה תלולה מנהר היאנטרה המפותל, עד שבדיחה מקומית, אמר המדריך שלנו, היא שניתן כיוונים במונחים של מעלה ו למטה, לא ימינה ושמאלה. בדקנו אנדרטת רכיבה לשליטי שושלת אסן, שהפילו את הביזנטים בשנת 1186, ואז את מבצר צארבץ, שלא הצליח לעצור את הטורקים.

בכפר סמוך, ארבנאסי, ביקרנו בכנסיית המולד של ימי הביניים המאוחרת, מבנה אבן נמוך וביתי שנראה כמו אולם ישיבות לתחביבים. החלק הפנימי, שצויר בצפיפות בקדושים בצבעי אדום, זהב וירוק, נתן לכולנו את התחושה המסחררת של קליידוסקופ קדוש. איור שתפס את רוב הקיר האחד הראה גבר עולה לעושר ותהילה לפני שנפל לחורבן, ומכיוון שזו הייתה כנסייה מימי הביניים, גיהינום. שיעור לאימפריות, אולי.

היה ערב עד שעלינו על הדנובה אקספרס, ועלה לי שבנסיעה זו בכלל לא אבלה זמן רב ברכבת. דמיינתי שעות נינוחות בקריאה בתא שלי, אך עד מהרה נודע לי שבמסעות כאלה הלילה והבוקר המוקדמים הם כאשר המרחקים מכוסים. שעות היום היו לסיורים רגליים, שתמיד היו מעניינים ומכיוון שביקורנו התרחש בקצה הזנב של גל חום, תמיד התאפיין בחיפוש אחר צל. (האנגלית בלבניה הטרופית קיבלה את הרעיון הנכון.)

היום השני ברכבת היה יום הטירה. איך זה למרתון סיורים? ירדנו בשעה 07:45 בעיירה האלפינית הרומנית סינאיה לביקור בפלה? טירה, הועלה על נסיעות לארוחת צהריים מהירה לעיר ברה? Ov, סייר בברא? Ov לפני שנסעתי באוטובוס לטירת בראן לארוחת ערב, וחזרתי לרכבת אחרי השעה 23 בערב, ובשלב זה התמוטטתי למיטה, להוט ל התאמן לנדנד אותי לישון. עם זאת, חצי תריסר נוסעים, שבכל עשרות השנים הבכירות שלי, עברו למכונית הבר לכיסת לילה. גיבורים.

טירות, בשנת 2019, מציגות קללה. הם בתי מגורים לא מעשיים ואינם משרתים עוד מטרות הגנה, אך חבל להניח להם להתפורר. אז חייבים לחייב את הכניסה ולטפח את הסקרנות. אנו מבקרים כדי להתחבר לעבר, להתפעל מהרעיון לחיות במבנים כה עצומים. פלה? הטירה נבנתה בעיקר בשנות ה -70 של המאה העשרים כארמון קיץ עבור קרול הראשון, גרמנית שהפכה לנסיך השליט של רומניה בשנת 1866, ובעקבות איחוד שתי נסיכות, המלך הראשון שלה בשנת 1881, שנראה באמת באיחור קל לשגר מוֹנַרכִיָה.

שוכן בהרי הקרפטים, פלה? היא פנטזיה מקסימאלית בת 170 חדרים שנעשתה בסגנון קיט נוסטלגי (אפילו לתקופתו) המכונה ניאו-רנסנס. מבחוץ, פלה? נראה כמו בית ציד בוואריה מעולה, מעץ ומחורץ; בפנים זה חלון ראווה של קישוטים, עם מאפיינים עתידניים של פעם כמו קולנוע ומערכת ואקום מרכזית. נגיעות אחרונות נוספו בשנת 1914, בדיוק בזמן לשתי מלחמות עולם ורק 33 שנה לפני שהקומוניסטים יתפסו את כל הרכוש המלכותי. סיירתי בחדרים הציבוריים של פלה, הרגשתי עגמומיות מוזרה עבור בוניה, שהיו מודעים לסוף המתקרב של תקופתם המוזהבת.

גם טירת בראן מלהיבה את הדמיון, אך יותר מסיבות שיווקיות מאשר מכל מה שקשור לעובדה היסטורית. בראן, שנבנה במחצית השנייה של המאה ה -14 כמבצר להתגונן מפני פולשים, כולל, כן, התורכים העות'מאניים, מכונה כיום טירת דרקולה, תווית מלווה תיירים המחוזקת על ידי הדוכנים, מקובצת למרגלותיה כמו כפר פיאודלי, שמוכר ניבי פלסטיק וחולצות זאב זוהרות בחושך. בשנות השבעים קידמו יוזרי תיירות קומוניסטים יוזמים את הטירה בהתבסס על קשר קלוש לוולד האימפאלר, נסיך וולאכיה מהמאה ה -15 עם נטייה להטיית אויביו העות'מאניים על ההימור. הוא האמין כי הוא מהווה את ההשראה לערפד הבדיוני של בראם סטוקר, ולכן הקפיצה מהנסיך הוולאכי למפלצת מתה כשפניו של בראן נעשו. אך, למרבה האכזבה, סטוקר מעולם לא הגיע לטרנסילבניה, ואין שום הוכחה קונקרטית שהוא ביסס את ספירתו הצמאה בדם על ולאד המשפיל.

דרקולה היא פנטזיה מהנה, ובראן היא אחת מאותן האטרקציות החורגות מגבינה. ממוקם על גבי בלוף סלעי, הוא עוצר ורומנטי ומראה מפחיד באמת. בפנים חללי מגורים מושכים, לבנים שהייתי מלט על העומס של פלה? כל יום. נלחץ במדרגות אבן צרות, הגענו לחדר גבוה בו המתין שולחן ארוך. דלתות צרפתיות נפתחו למרפסת המשקיפה על מגדלי הטירה וחצר: תפאורה לארוחת ערב פרטית מיוחדת של נשר הזהב. רביעיית מיתרים ניגנה בזמן שסעדנו ושוחחנו, כפי שנוהגים חברי הסיור, לנסוע. אף עטלף לא עף לדמדומים, אבל לפעמים די בארוחה ובבריזה.

ביום האחרון התעוררתי לגלות ששדות התירס הרומניים פינו את מקומם למישור ההונגרי הגדול, שטח עצום של עשב המשתלט על המחצית המזרחית של המדינה. עצרנו לטיול אחרון, שכלל דגימת השנאפס המקומי וצפייה במופע סוסים מסורתי. ואז הגענו לבודפשט, שם ירדנו מהדנובה אקספרס בפעם האחרונה. באותו ערב ישבתי ליד הנהר ושתיתי שפריץ של אפרול מתחת לשקיעה בצבע מדויק של שפריץ של אפרול. דוברות חלפו. נשים צעירות ישבו ופטפטו על הסוללה כשרגליהן משתלשלות מעבר לקצה.

כמו איסטנבול, גם בודפשט היא עיר עתיקה. הרומאים, ההונים, הוויזיגותים, המגיארים, העות'מאנים, ההפסבורגים, הנאצים, הסובייטים - לכולם הייתה יד בעיצובו. צריחי העיר חשכו לצלליות, וזה הדהים אותי כמה זה מטורף, באמת, כמה נוגע ללב, שהאמונה האנושית בקביעות הערים והגבולות ודרכי החיים נמשכת למרות עדויות מצטברות כל הזמן להפך. מתישהו, מטיילים עשויים לצאת לטיולים שנועדו לעורר תחושת נוסטלגיה לעידן שלנו. מתישהו אנשים עשויים להסתכל על הפרויקטים האדירים שלנו ולצחוק. יום אחד - וזה בטוח - אנחנו נהיה הקדומים.

המסע

המסלול של טירות טרנסילבניה לוקח מטיילים לסיפון הדנובה אקספרס של גולדן איגל, רכבת יוקרה המאכלסת 50 נוסעים בלבד. הסיור בן שישה לילות מציג נקודות שיא תרבותיות ואדריכליות של האימפריה העות'מאנית לשעבר. הנוסעים מבלים לילה באיסטנבול לפני שעולים לרכבת. לאחר מכן הם עוברים דרך בולגריה ורומניה ויורדים לבודפשט. הטיולים כוללים סיורים רגליים במצודות בולגריות מימי הביניים, ביקורים בטירות פלש ובראן בטרנסילבניה, ובהונגריה, מופע סוסים מגיאר מסורתי וביקור במזקקה. העזיבה הבאה יוצאת מאיסטנבול ב -1 ביולי 2020. רכבי יוקרה goldeneagle.com; טיולים של שש לילות החל מ -5,995 דולר לאדם.

להגיע לשם

טורקיש איירליינס מציעה טיסות ישירות לאיסטנבול מרוב הרכזות בארה'ב. מבודפשט, אמריקן איירליינס מציעה ללא הפסקה לפילדלפיה, ואילו לוט פוליש איירליינס טסה ללא הפסקה לניו יורק ושיקגו.