כשנסעתי בערך 70 מייל דרומה לצפון לאורך האי הראשי הצר, חוויתי מה מביא יותר ויותר מבקרים לאוקינאווה: יופי סובטרופי, קצב נינוח, ותערובת עשירה של השפעות אוקינאוויות ילידיות, יפניות ויבשת אמריקאית. כמובן שגם האי ספוג בעברו הבעייתי. קרב אוקינאווה מחק עד שליש מהאוכלוסייה האזרחית. הרודף מוזיאון השלום של הימיורי , בקצה הדרומי של האי, מספר על שלושת חודשי האימה דרך סיפורן של תלמידות בית ספר מקומיות שגויסו לאחיות עבור חיילים יפנים. סָמוּך, פארק הזיכרון לשלום יושב בשטח מטופח באזור בו הגיעו הקרבות לשיאם. ה מוזיאון הפארק מתעד את המלחמה בפרטים מצמררים.

הזדעזעתי מהאתרים האלה, אז ארוחה בשעה יאמה-נו-חיה רקוסוי (ארוחת צהריים במחיר קבוע 12 דולר), נסיעה קצרה משם, הרגיש כמו משחה. לגמתי מיץ גויאבה ואכלתי טופו בוטנים לעיס, יושב ליד חלון המשקיף לים. משפחות צדו פגזים בבריכות הגאות שמתחת.

הכיבוש האמריקני בן ה -27 לא היה קל לאוקינאווים, שנאבקו בעוני, באובדן אדמות ובהיעדר זכויות חוקתיות. הידיעה הזו הופכת את כיסי האמריקנה המשונה שמנקדים את האי עוד יותר מביכים. נראה כי שנות החמישים והשישים נצרבות בזיכרון הקולקטיבי כתור זהב של מכוניות קלאסיות וקוקה קולה.

על החוף המשקיף על ים סין המזרחי, כפר אמריקאי היא גרסה של פארק שעשועים של ארה'ב בה המבקרים יכולים לרכב על גלגל ענק ולצלם תמונות עם פסל החירות בגודל אנושי. האמריקאי האמריקאי הסמוך (3-6-6 Mihama, Chatan-Cho; מנות ראשונות 10–20 $), בבעלותם של בני זוג אוקינאבים בגיל העמידה, מחקה סועד חור בקיר של שנות החמישים, עד לגזר ואפונה משומרים.

'מבחינת אוקינאווה, ארה'ב היא דמות חידתית,' אמר הידקי יושיקווה, אנתרופולוג שנלחם להפסקת בניית בסיס ליד ביתו. מצד אחד, הסביר, ארצות הברית מייצגת דיכוי. מצד שני, זו מדינה שמושתתת על דמוקרטיה וחופש - אותם פעילי אידיאלים כמוהו נאבקים למען.

שקלתי זאת כשביקרתי עיר המדינת מינאטוגאווה . חבוי בין בנייני דירות מודרניים בעיר אוראסו, שכונת בתי הבטון הקופסאיים נבנתה עבור משפחות צבאיות אמריקאיות. בעשור האחרון הפך מפתח פרטי את המגורים לחנויות ולמסעדות, עם שלטים המתארים מלצריות כניסה ושברולט ישן. הרחובות השקטים נקראים על שם מדינות אמריקאיות.

ברחוב וירג'יניה אכלתי טונה על הגריל וגריל עדין צָלוּל (מחיר קבוע מ- $ 26) , שם השף יוטאקה וואקבייאשי מכין מרכיבים מקומיים בטכניקות צרפתיות. ברחוב פלורידה קראתי גלויות בנות מאה בחנות הבציר גל אמריקאי . הבעלים כריס טאו, אחד הגולים האמריקאים הרבים באוקינאווה, הגיע תחילה לאי כתייר, ואז חזר לתמיד מכיוון שהאווירה הנינוחה הזכירה לו את מולדתו קנטקי. עם החנות שלו הוא מנסה להציג את 'החלקים הטובים' של ארה'ב, הוא אומר - 'העבר, בעצם'. ההווה, עם הכותרות הפוליטיות? 'אני לא רוצה להתמודד עם זה.'

עם החול הלבן ועצי הקוקוס, החוף המערבי של אוקינאווה בודק את כל תיבות חופשת החוף. מאפיינים חדשים מאסיביים כמו אתר הנופש הילטון אוקינאווה צ'טאן (מכפיל מ -350 דולר), ליד הכפר האמריקאי, נפתחו בשנים האחרונות, יחד עם אפשרויות אמא ופופ, כמו שני החדרים המקסימים ווסה ווסה (מכפיל מ- 237 $). בְּ Okuma Private Beach & Resort (מכפיל מ- 265 $), החדר שלי נזקק לעדכון, אבל שטח החוף הגדול גבל קערה של אוקיינוס ​​כחול-ירוק.

מטיילים לעיתים קרובות נצמדים לאזורי החוף, מה שאומר שהמרחב הצפוני של ינבו, אוקינאווה, של יער ירוק עד צפוף, נשאר מחוץ לרדאר. חיל הנחתים האמריקני שולט בגוש העצים האלה, אך לא הרגשתי את נוכחותו במהלך שהותי בבית יער התגליות ינבארו (מכפיל מ -110 דולר), מחנה צבאי לשעבר, שכיום הוא ביתן נעים עם מתקני חינוך סביבתי. טיילתי בין העצים בלי לראות אדם אחר. במקום זאת הבחנתי בחיפושיות כתומות שהתקבצו על עלים רחבים; חזיר בר חתול; והמעקה האוקינאווי בסכנת הכחדה, ציפור חסרת מעוף עם רגליים אדומות בהירות ונוצות מפוספסות.

באותו ערב שקעתי באמבט הפתוח של המרכז, הפכתי לריפוי יותר בתוספת שקית תה צמחים ענקית. מזל'ט הציקדות התרומם ונפל בגלים, ונשיפות ערפל הרימו מעל צמרות העצים כמו עשן מדורה. חשבתי כיצד נופים מתחדשים כל הזמן, גם כאשר העבר מסרב לדעוך.