באותה תקופה הלנה אדנטרו הייתה הבזק של צבע בכפר בו העסקים המצליחים ביותר היו בתי הקפה הצנועים סביב הכיכר המרכזית. שם, חקלאים היו מתאספים מדי בוקר כדי ללגום אצבעוני גוון מריר, המונח המקומי לקפה, שמתורגם מילולית (וכדאי) לדיו. זמן לא רב, הפרויקט של פאג'ארדו וגוסלינג יהפוך למסעדה השאפתנית והאהובה ביותר של איג'ה קפיטרו - ולליבת הכבידה ביקום המתרחב במהירות של חקלאים צעירים, מסעדנים ובתי מלון.
הגעתי לקפיטרו אייה בדרך הקשה, כשנסעתי שש שעות דרומה ממדיין לאורך כבישים מפותלים שנעלמו לגדות ערפל ועצרתי לצד הדרך לקנות שקים של מנגוסטנים סגולים ומתוקים וסופיות דביקות של תירס מתוק וג'לי גויאבה. (במחלקת קווינדיאו, המרכז ההיסטורי של תעשיית הקפה של קולומביה, יש גם שדה תעופה בבירת האזור הארמנית.) כשהתקרבתי אל העמק המרכזי הרחב של קווינדיו, גשם פתאומי השליך את השמשה הקדמית שלי - רק להתייבש, כעבור רגעים, כשהעננים נפרדו. מעל ים גבעות נסוג, שטוף באור שמש כסוף.
המתיישבים הלא-ילידים הראשונים באזור הגיעו בדרך דומה בתחילת המאה ה -19. כשהם נודדים דרומה ממדיין, הם הביאו איתם את הארכיטקטורה של סיפורי האזור שלהם - קוטג'ים לבנים, גגות טרה-קוטה, מרפסות צבעוניות בהירות - והבישול הלבבי והיישר שלה. הקפה הגיע מאוחר יותר, בתחילת המאה ה -20, יותר מ 100 שנה לאחר שהגיע למקום אחר בקולומביה. הוא הועבר, כך מספר הסיפור, על ידי מיסיונרים ישועיים שקבעו את נטיעתה בתשובה. כפי שלמדתי מהמפיק קרלוס אלברטו זולואגה מג'יה, שחוותו חוות הזיכרון מייצר מעט 5,000 קילוגרמים של קפה יחיד יחיד יוצא דופן מדי שנה: קפה מורח בחטא.
החווה של 10 הדונמים של זולואגה ליד הכפר סלנטו היא נסיגה למטעים הראשונים של האזור. שיחי קפה נעימים מוכתמים בפריחה לבנה ודובדבנים אדומים; דומדמניות וגויאבות מבושמות משתלשלות כמו פנסים זעירים. בשנות השמונים, כאשר המפיקים פינו עצים צללים כדי לשתול זני קפה עמידים בחום ולמקסם את הייצור, נעלמו חוות כמו Zuluaga. רוב הפולים הטובים ביותר בקולומביה נועדו זה מכבר לייצוא, אך עד מהרה, קווינדיו הפסיק לגדל מוצר באיכות גבוהה כמעט לחלוטין. קפה היה לא יותר מאשר יבול במזומן.
חדר האוכל במסעדת הלנה אדנטרו בפילנדיה, קולומביה חדר האוכל במסעדת פילנדיה הלנה אדנטרו. | קרדיט: קרול טברות