בשנת 1419, כאשר יורדי ים פורטוגזים קרו על אי לא מיושב בצפון האוקיינוס ​​האטלנטי, כ-500 מיילים החוף האפריקאי , הם נדהמו מהכיסוי הצפוף של הצמחייה. גם היום, אחרי 600 שנה של פלישה אנושית, קל להבין את פליאתם. מגוון הצומח מדהים: חורשות של מהגוני מקומי, חוטים עבותים של שושנת העמקים המקומית ויער דפנה, השריד הגדול ביותר ששרד מהצמחייה שכיסה את רוב דרום אירופה לפני לפחות 15 מיליון שנה. האנשים הראשונים שהגיעו לאי קראו לו מדיירה - ה מילה פורטוגזית בשביל עץ.

אבל המלחים האלה מהמאה ה-15 היו אולי אדישים למה שהדהים אותי בצורה החזקה ביותר כשביקרתי לראשונה: הנוכחות המתעקשת של האוקיינוס. עץ - האי הגדול ביותר בארכיפלג באותו שם - כל כך תלול שאפילו בפנים הארץ, כשטיילתי בכרם או סעדתי על צלע גבעה, מים בהירים מסגרתו את הנוף.

בעיר הבירה, פונצ'ל, על החוף הדרומי, מלונות ומסעדות מנצלים את מלוא הנוף שלעולם לא משעמם. אבל במפלס הקרקע, כשטיילתי לאורך המדרכות המעוטרות בפסיפסים מסורתיים של שמנת-שחור, עדיין הסיחו את דעתי על ידי פערים בין בניינים שהציעו נצנצים משתנים של כחול. האוקיינוס ​​האטלנטי משפיע על האקלים, חיות הבר והמזון. המלחים האלה, חשבתי, היו צריכים לקרוא לגילוי שלהם מר - הים .

העניין שלי במקום הזה קדם להבנתי שהוא היה מקום. אבא שלי נהג לשיר מוזיקה ערמומית באנגלית, 'אחל קצת מדיירה, אדוני', אז כשגדלתי, זה היה היין שרציתי לנסות. ובכל זאת, מסתבר שאין מיקום טוב יותר מאשר מדיירה לשתות בו מדיירה. היין והמקום שלובים זה בזה כפי שמרמז שמם הנפוץ.

האוקיינוס ​​האטלנטי משפיע על האקלים, חיות הבר והמזון. המלחים האלה, חשבתי, היו צריכים לקרוא לגילוי שלהם מר - הים.

כל שייט בסירה, שחייה והליכה עוצרת נשימה על פסגת הרים, כששאפתי מלח והתפעלתי מהגוון התכלת של הגלים, הזכיר לי שהאוקיינוס ​​האטלנטי עיצב את קיומו של היין הזה. והיין, הייצוא העיקרי של מדיירה במשך יותר מ-400 שנה, שינה את זה באופן עמוק מוֹלֶדֶת הגורל של. כפי שניסחה זאת מדריכת הטיולים שלנו, אוטיליה 'טילי' קמארה, 'מדירה נולדה מהים'.

היינו גבוהים בגבעות באותה תקופה: קמארה הובילה אותנו לטיול מפואר לאורך אחת הלבדות , תעלות ההשקיה מעשה ידי אדם המפנים מים מההרים המיוערים בצפון ובמערב אל המדרונות הדרומיים היבשים. זה היה כל כך שליו, ללכת לצד הנחל הקטן והמסודר הזה, ממוסגר בעצי אגוז, תפוח ואגס. חלפנו על פני אישה מבוגרת עם כיסוי ראש, שנשאה דלי עלים כדי להשתמש בהם ככרך, והרגשנו מאוד מרוחקים עד שהבנו שהכפר הקרוב ביותר נמצא במרחק של שתי דקות הליכה בלבד.

במשך מאות שנים, ממש עד להופעת הטיסות, כמעט כולם עצרו במדיירה. קולומבוס חי זמן קצר באי. קפטן קוק עצר לאספקה ​​והפליג אליו ריו דה ז'נרו ו-Tierra del Fuego, ובסופו של דבר נטעו דגל בריטי במזרח אוֹסטְרַלִיָה . בדרך לאמריקה ואיי הודו המערבית קנו סוחרים ומגלי ארצות חביות מדיירה יַיִן וגילה שהוא לא רק שורד מסע באוקיינוס: הוא משתפר. החומציות נמשכת, טעמי האגוזים והקרמל מעמיקים. בעידן שבו יין שטייל ​​בדרך כלל הגיע בתור חומץ, זה היה מדהים. והמדיירים התעשרו על חוסנם של היין שלהם.

בְּ בלנדי'ס Wine Lodge , חלק ממנזר פרנציסקני מהמאה ה-16 שתופס בלוק שלם ליד קו המים של פונצ'ל, בעלי, קרייג ואני הלכנו דרך חדרים עם קורות עץ, העץ שלהם כהה עם הגיל, שם היין מתבגר בחביות כל כך ישנות עד שבלנדיס עובדים ארבעה צוותים פנימיים לטיפול בתיקונים השוטפים. על פני מוזיאון קטן ושורה מפוארת של בורות עץ ענקיים, הגענו לחדר טעימות.

'יש לנו כמעט ארבעה מיליון ליטר של יין מדיירה מתיישן כאן', הסביר כריס בלנדי, מנכ'ל העסק של משפחתו. הוא פתח כלאחר יד סרסיאל משנת 2002, עשוי מאחד מחמשת זני ענבי מדיירה. זה לא היה מתוק, למרות שהיו טעמים של טופי ותפוח מבושל, וגם חומציות לימונית. זה גם לא היה ישן. בניגוד ליינות אחרים, מדיירה נמשכת כמעט ללא הגבלת זמן. יש מדיראס ששרדו - עשירות, מתוקות ומרירות, ניתנות לשתייה לחלוטין - שנעשו בזמן שג'ון בלנדי הגיע מאנגליה כדי לייסד את היקב שעדיין נושא את שמו. וזה היה בשנת 1811.

אולי הייתי סנטימנטלי, אבל נראה שלמאדירה כולה יש צדדיות, נכונות לשקול דרכים שונות לעשות דברים, שעשויה להיות מורשת של הסתמכות היסטורית של התושבים על מבקרים. היו סגנונות היין הנכבדים והמודרניים; מלונות כמו קווינטה דה קאסה ברנקה נבנה בקווינטות מחודשות , או בתי אחוזה, ואתרי נופש אולטרה-עכשוויים כמו Les Suites במפרץ הצוק .

בְּ בית פסטו דאס איראס , סככה לא מרשימה בגבעות מזרחית לפונשל, ניסיתי espetadas , שיפודי בשר בקר רך נצלים על אש גלויה, ואז נתלו על ווי מתכת בכל צלחת. זה היה ממש הניגוד למנות המודרניות ב שדה , מסעדת Funchal היפנית ביותר עם מטבח פתוח ובר בטון. אכלנו גרסאות מתוחכמות של התמחויות פורטוגזיות כמו סופגניית בולה דה ברלים מלוחה, שהיא בדרך כלל מתוקה אבל כאן ממולאת בצ'וריסו ופטריות ומעליה אבקת סוכר.

מהעיר גלשנו רכבל אל הגבעות, מעל טרסות של הבננות המקומיות הקטנטנות והמתוקות, מעל גרם מדרגות תלולות המובילות לבתים מסוידים ובעלי גגות כתומים, שלתושביהם יש שרירי ירכיים מצוינים מכל הטיפוס הזה. ב-Pátio das Babosas, מסעדה אוורירית בראש גבעה, עצרנו לארוחת צהריים - טונה מקומית בגריל עם מילהו פריטו , קוביות קמח תירס מטוגנות עם עשבי תיבול; לאפס , לימפטים לעיסים וטעימים שהוגשו בקונכיותיהם עם שוליים עם חמאה, שום ומפל לימון - והביטו אל המדרונות. היה קריר יותר שם למעלה: עננים מתקבצים סביב ההרים האלה, ואז מתעבים לגשם שמתועל למקום אחר דרך הלבדות .

בגבעות הללו בנו העשירים את בתי הקיץ שלהם. מגורים אחד כזה הוא מונטה פאלאס מדיירה , אחוזה מרשימה שנבנתה עבור קונסול מהמאה ה-18 וכיום ביתם של למעלה מ-750,000 רגל רבוע של גנים בוטניים מלאים בצמחים מקומיים ומיובאים. נראה כי אריחים פורטוגזיים מעוטרים להפליא, בני כ-500 שנה, הודבקו, באופן מדאיג למדי, על העלווה.

פסענו בשבילים שלאורכם ירק סבוך ושרכים ענקיים; מה שנראה כמו עצי דקל שמנים, קבורים למחצה, היו למעשה ציקדים, משפחת צמחי הזרעים העתיקה ביותר בעולם, המופיעה לראשונה בתיעוד המאובנים לפני כ-280 מיליון שנה. מול הבניין המפואר הזה, מפל מדורג משך את העין אל אגם מלא דגים והלאה אל האוקיינוס ​​הרחוק.

רכבל נראה כמו מותרות כשהגיע הזמן לרדת אל השפלה שטופת השמש באמצעות רכב מזחלות רק במדיירה. שני גברים לבושים בסירות קש ונעליים עבות סוליות הכניסו את קרייג ואותי לתוך סל נצרים מרופד. למה הסוליות העבות? תהיתי, כשכל מלווה אחז בחבל המחובר לשינוע שלנו ורץ קדימה במורד כביש משופע בחדות שנשחקה חלק מזכוכית מנסיעות קודמות. כשהגבנו תאוצה, השניים קפצו על הגב כמו רגלנים מיושנים, וקיבלתי את תשובתי: הנעליים האלה היו הבלמים היחידים שלנו.

לא היה שביל ייעודי: מכוניות נאלצו לעצור עבורנו, אבל היו מעטות. הסל - ששימש במקור להובלת סחורות בירידה - הסתובב לכאן ולכאן, קרוב להפליא לתעלה בצד הדרך. זה היה מרגש כמו רכיבה על ירידים, והרבה יותר מיידי. לא אכפת לי להודות שצעקתי.

ההחלמה הייתה מהירה. עברנו דרך השטח היפה של המלון שלנו, Quinta da Casa Branca. הגנים היו מדהימים: עצי מקדמיה אוסטרליים, עצי קינמון מסרי לנקה עם הקליפה המבושמת שלהם, הפריחה הסגולה של פרח הנסיכה הכסוף בעל-העלים הנפלא. על מרפסת האבן הרחבה, כשהשמש השוקעת רעתה לזמן קצר את פסגות ההרים, התיישבנו לבשר טלה עם קרום עשבי תיבול עם קוסקוס מקומי.

לגמנו לא את היין המדיירי המפורסם והמחוזק אלא רוזה בגוון ורוד עמוק, העשוי מענבי טינטה נגרה מול ואראגונז, שכפי שהיינו רואים ממקור ראשון למחרת ביקב. קווינטה דו ברבוסאנו , גדלים על גבעות פתאומיות שמגדל פעמונים בודד משקיף עליהן - כנסייה ללא כנסייה - ומתקרר על ידי הים הקיים תמיד.

האי היה מקסים להפליא: כל כך ירוק וצלול שדמה לגן אנכי, עצים מתחלפים עם טרסות של בננות או גפנים. כשנסענו ברחבי האי, השמש נכבה מדי פעם כשהמכונית התכופפה לתוך מנהרה.

'אנחנו כמו גבינה שוויצרית, מלאים חורים!' אמר הנהג שלנו בעליזות.

השמיים השתנו בין גרעיני לאפור עמוק, תלוי איפה היינו, אבל השיפועים התלולים והחבצלות האפריקאיות הסגולות הבוהקות שציפו את הכבישים כמו המונים מריעים הבטיחו שגם כשהיה מעונן, הנוף לעולם לא יהיה משעמם. בוקר אחד, בראש פיקו דו אריירו, הפסגה השלישית בגובהה של האי, צפינו בשמש פורצת דרך אובך לבן זוהר ממש מתחתינו. ההתחלה המוקדמת וההליכה הקצרה והקרה בחושך, עטופה בשמיכות ואוחזת בתרמוס קפה, היו שווים יותר כדי לקבל את ההר לכאורה לעצמנו.

איך המנהרות הללו דרך הגבעות, שנבנו לפני כ-30 שנה, שינו את האי! מסעות שפעם היו נמשכים לנצח הם עכשיו מהירים: קצת יותר משעה לחצות כמעט את כל אורכה של מדיירה, ממזרח מאצ'יקו ועד פאול דו מאר הזעיר במערב, שם אפשר לפעמים לראות את הבזק הירוק האגדי, קרן אזמרגד נדירה המופיעה באופק רגע לפני שקיעת השמש.

אף על פי שזמן הנסיעה היה מינימלי, הנסיעות הקצרות הללו נתנו לנו חלון מכריע לתיירות ולהחיות את התיאבון שלנו בין הארוחות. מה שהיה חיוני כאשר ארוחת הצהריים בפסגת הגבעה Quinta do Barbusano הוכנה על ידי הבעלים טיטו ברזאו וארוחת הערב הייתה מנות מרובות ב-Galaxia Skyfood בקומה ה-16 של המסעדה. ארמון סבוי , מלון נוצץ שנפתח בשנת 2019. האוכל שיחק במיומנות עם המסורת המדיירה. ה לוּחַ , משתה מסורתי של בשר חזיר מבושל ובטטה, הומצא מחדש כטאקו; הקינוח היה בננה עלומה ברום ומאובזר, בחוצפה, עם רקיק הקודש.

בינתיים, הלכנו בפונשל - על פני Mercado dos Lavradores, שוק ארט דקו שוקק, אל מבצר האוקר סאו טיאגו, עם עצירה בקפלה ששוחזרה לאחרונה שהוקדשה על ידי דייגים לקדוש הפטרון שלהם, פדרו גונסאלבס טלמו. האם הוא הגן על מתפלליו? אני מקווה. במאה ה-16 כיסו את התקרה בציורים לכבודו.

עוד רעיונות לטיול : 5 מלונות הנופש המובילים בספרד ובפורטוגל

הבניין הצנוע הזה היווה ניגוד מוחלט לקתדרלת פונצ'ל המרשימה, שנבנתה מסלע וולקני אדום כהה שנגרר לאורך החוף מקאבו ג'ירו, צוק הים הגבוה ביותר באי. זהו שפע מדהים של אריחים, שיש, צבע ועלי זהב; אף סנטימטר מהפנים שלו אינו מעוטר. החל בשנות ה-90, הוא מקרין את העושר והגאווה של אי שהיה יצרן הסוכר הגדול בעולם - לפחות עד שהפורטוגלים הבינו שהמקל המשמש לייצור 'הזהב הלבן' שלהם יגדל הרבה יותר טוב במאחז הקולוניאלי החדש שלהם. , בְּרָזִיל . האסון הכלכלי הזה אילץ את מדיירה להתמקד מחדש ביין, והותיר מספיק קנה סוכר להכנת רום חקלאי, הבסיס למשקה בדרגת נשק בשם פונצ'ה .

המקומות הטובים ביותר לאמץ את המרקחת הזו הם מאורות השתייה הקטנטנות הגודשות את הרחובות הצרים של Câmara de Lobos, כפר דייגים. ב בר מספר שתיים , בקושי יש מקום לעמוד ליד הדלפק, אבל שווה לעשות כדי לראות את הבעלים אלמנו רייס פאונד רום עם דבש קני סוכר ומיץ מלימונים מקומיים ענקיים, השריר באמה שלו קופץ בקצב כשהוא חובט ומסובב את המקסילהוט , או שרביט עץ. האמצעים שלו היו מרווים את צימאונו של נודד במדבר, אילו אלו היו מים - מה שבהוכחה של 100, זה בהחלט לא היה. הטעם היה נעים בצורה מסוכנת. 'אנחנו שותים את זה בחורף כשאנחנו מצוננים', אמרה המדריכה שלי, סיליה מנדונסה. אין ספק שדבש ולימון הם תרופה אוניברסלית, אבל תהיתי אם השיקוי הזה מרפא את הסובלים או גמר אותם לחלוטין.

משקאות ביד, יצאנו מהדלת האחורית אל אור שמש מסנוור. פטרוני הברים השכנים נרגעו ליד השולחנות וסירות דייגים קפצו לפנינו. לא פלא שכאשר ווינסטון צ'רצ'יל ביקר באי, הוא נסע לשם לצייר. הוא נשאר ב ארמון ריד , מלון ורוד עצום על צוק, מעוצב עם הצד המפואר ביותר שלו פונה לים. הנכס מנוהל כעת על ידי בלמונד, נבנה בשנת 1891 כדי לסנוור את הזרים העשירים שעד שנות ה-60 הגיעו כולם באונייה - ולאחר מכן נישאו למלון בערסלים.

השירות הזה הופסק מזמן, אבל של ריד , עם פסנתרי הכנף והנברשות שלו, תה השמנת שלו על המרפסת המשובצת האלגנטית המשקיפה מבעד לגנים טרופיים שופעים לעבר המים, הוא עדיין מעוז של גויות היסטורית. צ'רצ'יל בוודאי הרגיש בבית; ג'ורג' ברנרד שו, בהיותו אירי, אולי פחות, למרות שהוא לקח שיעורי טנגו. ('שו מודה שלמד את הטנגו במדיירה, אבל אין לו זמן או נוער בשביל זה עכשיו' הייתה כותרת ב ה ניו יורק טיימס בשנת 1926.)

הסתכלנו גם בקצה השני של תהליך ייצור הרום Engenhos do Norte , היצרן היחיד שעדיין משתמש בכוח קיטור כדי ללחוץ ולזקק את קנה הסוכר, בסככה עצומה מלאה במיכלי נחושת ומכונות מהמאה ה-19. המתכת נצבעה כולה בכחול עז, בצבע זהה לצבע המשמש לסימון הדוגמאות על החומר בתעשיית אי מסורתית אחרת, רקמה. אולי זה היה צירוף מקרים. או אולי, מדיירים העובדים בתוך הבית, בין אם על מכונות ענקיות ובין אם על תפרים עדינים סדנת רקמה בורדאל , משתוקקים לתזכורת שהים נמצא ממש בחוץ.

'היי מהממת!' לחשה מרגרידה סוזה, כשהדולפין הראשון גלש לצד סירת המנוע שלנו. כבר התפעלנו מקשת כהה מבריקה שסוזה, שלמד ביולוגיה ימית, הודיע ​​לנו שהוא גב של לווייתן של ברייד, כנראה באורך של כ-40 רגל. המעקב אחר בעלי החיים אסור, אז שני אנשים על צוקים נפרדים סרקו את המים והתקשרו להודיע ​​לסקיפר לאן לפנות. 'אם הטלפון מצלצל הרבה, זה סימן טוב!' היא הסבירה.

הטלפון צלצל הרבה. כשהדולפינים איגפו אותנו, גלשנו למים, משתלשלים מחבלים כדי למזער את ההתזה. טבלתי את ראשי לתוך עולם טורקיז שקט שבו תושבי המקור נראו מחייכים מעודד, עיניהם מתוארות בשחור, בסגנון קליאופטרה. אמא חנקה את תינוקה; חבריהם למשחק, שחור ולבן עם כתם של צהוב, טבול וורד. לבשנו מסכות אבל לא שנורקלים, וכל כך הייתי שקוע עד שהזכרון לנשום הפך למטרד.

לאחר שחזרנו בחוסר רצון לחוף, בילינו את אחר הצהריים בשעה שני אבות שאש , חווה אורגנית עם מסעדה פשוטה על שפת המים מתחת ל-Cabo Girão המתנשא. התנחמנו בארוחת צהריים מקסימה - דג נדן שחור, מומחיות מקומית; לאפות שנקטפו על הסלעים בחוץ; וירקות מהגינה של הבעלים קתרינה וילהנה קוריה. כבר ניסינו מוצר אחד מאוד יוצא דופן של המקום הזה: Frasqueira טעים להדרים משנת 1993, מדיירה בציר יחיד שחייב להתיישן לפחות 20 שנה. גרסה זו הוכנה מזן עתיק של ענבי Malvasia, שנחשב אבוד עד שנצפתה גפן על רכושו של קורייה.

קָשׁוּר : פורטוגל פורחת - אבל בעיירת החוף הקטנטנה הזו, החיים נעים לאט כמו תמיד

למחרת נסענו לפורטו מוניז, בקצה הצפון-מערבי של האי, שם זרמים של מי ים נשפכו בצורה מרגשת לתוך בריכות שחללו מתוך הסלע הוולקני השחור. המים היו קרירים אבל הנוף מרהיב, צוקים מתנשאים מכל צד, טחב נשפך עליהם כמו זרימת לבה - וכמובן, האוקיינוס ​​ממש מעבר.

הוא זורם בכל הזיכרונות שלי מהטיול הזה, מהטיולים ועד היין יוצא הדופן שלא היה קיים בלעדיו. היין הזה היה כל מה שלקחתי איתי הביתה, מה שלפחות אומר שבכל זמן שאני אוהב, אני יכול למזוג כוס מדיירה צוננת, משקה אוהב טיולים כמוני ועוד יותר מעוצב על ידו, ולהעביר אותו לזמן קצר, דרך הטעמים המיוחדים האלה, בחזרה לאי שטוף השמש והים המקיים שלו.

להפיק את המרב ממדיירה

היכן להישאר

Les Suites במפרץ הצוק : לחדש המלוטש הזה יש 23 סוויטות. סוויטות החל מ-8.

קווינטה דה קאסה ברנקה : נווה מדבר גן בלב פונצ'ל. חדרים החל מ-0 .

ארמון ריד, מלון בלמונד : אייקון זה בראש צוק מהמאה ה-19 מסנוור בוורוד. חדרים החל מ-6.

איפה לאכול ולשתות

בר מספר שתיים : קח כוס פונצ'ה במאורת השתייה המקסימה ביותר של Câmara de Lobos.

בית פסטו דאס איראס : ג'וינט צנוע ליד פונצ'ל עם מנות קלאסיות ונופים ללא תחרות. מתאבנים 6-12 דולר.

שני אבות שאש : בחווה האורגנית הזו בקינטה גרנדה יש ​​אוכל ויין מקומיים מעולים. מתאבנים 13-46 דולר.

גלקסיית skyfood : במסעדה זו במלון Savoy Palace, עיצוב דיסקו לייט סותר תפריט מתוחכם. מנות ראשונות -.

שדה : מצא מאכלים עונתיים מפתיעים במסעדה החדשנית ביותר של מדיירה. מנות ראשונות -.

פטיו דאס באבוסאס : בקר במקום זה על צלע ההר עבור פירות ים מרהיבים ונופים של פונצ'ל. מתאבנים 8-24 דולר.

מה לעשות

בלנדי'ס Wine Lodge : על חוף הים של פונצ'ל, בלנדי'ס הוא אחד מבתי המדיירה הקומתיים ביותר באי.

בורדאל: הצצה ברקמה המורכבת של מפעל פונצ'ל, מסורת מדיירה, אסור לפספס.

Engenhos do Norte : מזקקת הרום הזו היא שריד אחרון של תעשיית קנה הסוכר של מדיירה שפעם הייתה דומיננטית.

מונטה פאלאס מדיירה : ניתן להגיע אל הגנים השופעים באמצעות רכבל ציורי.

קווינטה דו ברבוסאנו : נסה את Aragonez ביקב זה בחוף הצפוני.

איך להזמין

זמן VIP : קשרים עמוקים ברחבי האי הופכים את החברה הזו למי שצריך להתקשר להזמנת סיורים.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוקטובר 2021 של נסיעות + פנאי מתחת לכותרת הכחול הגדול.