אולי עדיין לא תרצה לנסוע למיאנמר.

אולי תרצה להמתין עד שהמדינה, לשעבר בורמה, תהפוך לדמוקרטיה מן המניין, אולי בהובלתו של דואונג סן סו צ'י, זוכה פרס נובל לשלום וסמל של אומץ צדק. כדאי להמתין עד שהבעיה המוסלמית תתייצב, ועד לפתרון הסכסוך המזוין עם קבוצות אתניות מיעוטיות. יתכן שתחזיק מעמד באוטופיה, מכיוון שנראה כי רבים מאזרחי מיאנמר עושים זאת. אתה עלול לשבת חזק עד שהאסירים הפוליטיים יקבלו את הפיצויים שלהם, הצנזורה היא באמת מהעבר, והמתישהו החונטה כתבה את עצמה מחוץ לקיומה. אולי תרצה לחכות עד שזה יהפוך למה שהוא הופך כעת.

מומלץ, עם זאת, מומלץ ללכת כבר עכשיו. לכו לפני שהמקום בינלאומי ומאבד את המראה של אסיה העתיקה שנשמר על ידי הבידוד העצמי שהוטל עליו בצורה קשה. לכו לפני שהאי-דתיות מפשיל את מיאנמר מהטוהר הבודהיסטי המיסטי שלה. לכו לפני שאנשים בכפרים מרוחקים מתרגלים לתיירים ומאבדים את סקרנותכם כלפיהם, לפני שאנשים עוברים לדרכי לבוש וחשיבה גלובליות. לך לפני שהם מתקנים את האנגלים בתפריטים ובשלטים. לכו לפני שהמקום מתעשר ומכוער, כי אם אפשר להכליל מכיסי השגשוג הקטנים שם, ניסים כלכליים לא הולכים להראות מראה אטרקטיבי. לך לפני שכולם הולכים.

ציפיתי לתקופה במיאנמר. בשנים הספורות שקדמו לביקורי שוחררו אסירים פוליטיים, הוקלה הצנזורה בתקשורת, התקיימו בחירות לפרלמנט וסנקציות בינלאומיות הוסרו. השקעות זרות החלו להמריץ את הכלכלה. סו צ'י, ששוחרר משני עשורים של מעצר בית בשנת 2010, היה מעורב בקמפיין המיועד לנשיאות. נראה שהמדינה מתפתחת גם לעושר וגם לדמוקרטיה. אבל מה שמצאתי היה ניטרליות זהירה ביותר. שגשוג המעבר התמתן על ידי הפילוסופיה הבודהיסטית של עם שראה יותר מדי קרני תקווה מכבות. האוכלוסייה הייתה אולי אופטימית לקראת העצמאות בשנת 1948; הם שוב היו אופטימיים בשנת 1988, כאשר התקוממות הסטודנטים הבטיחה צדק חדש; היה להם אפילו רצף של אופטימיות במהלך מהפכת הזעפרן בשנת 2007, כאשר אלפי נזירים קמו נגד הממשלה רק כדי להימחץ באכזריות. עד שנת 2014 הם ביטלו ציפה כזו מרפרטואר העמדות שלהם ורק חיכו לראות מה יקרה הלאה.

זה לא הפך אותו למקום לא רצוי לבקר בו - למעשה, להפך. מלבד היותה ארץ של נופים ומבנים מרהיבים, מיאנמר מתגאה באוכלוסייה עזה, גאה ואדיבה שתשקיע כמעט בכל מאמצים בכדי לגרום לכם להרגיש רצויים. סמי סמואלס, יהודי בורמזי שבבעלותו סוכנות נסיעות בשם מיאנמר שלום, אמר כי לאנשים היו ציפיות גבוהות באופן מופרך שעם הרפורמה יזרמו השקעות זרות, יבנו שדות תעופה חדשים וכולם יתעשרו. רבים התאכזבו להבין עד כמה ההתפתחות היא איטית; הבורמזים קוראים לאינטרנט אתמול - מעתה והלאה היותה המילה הבורמזית לאיטיות - וחדירת האינטרנט היא בערך אחוז אחד בלבד. אך עדיין היו שינויים בלתי ניתנים למניעה. לפני שנתיים שלוש, בכל פעם שאני חוזר מארצות הברית, אני כל כך מפחד בשדה התעופה למרות שאין לי שום דבר עלי, אמר סמי. קצין ההגירה מתחיל לשאול, 'מה עשית שם?' עכשיו, הם התחילו לומר, 'ברוך שוב.' זה מקום מאושר יותר.

הסופר והיועץ לנשיאות, ת'נט מינט-יו, יו'ר קרן מורשת יאנגון, אמר כי בחמישים האחוזים התחתונים מבחינת ההכנסה, חיי היומיום אינם טובים בהרבה בכלל. אבל המדינה התבססה על פחד, וכעת הפחד הוסר מהמשוואה, ואנשים מגלים כיצד להתווכח או לדון בגורלם שלהם.

סטופות זהובות (או פגודות: המונחים ניתנים להחלפה כאן) נוצצות בשמש בכל מקום אליו הולכים במיאנמר. בצל מגדלים אלה, איכרים עובדים בתנאים קשים. יבש מקומי אחד העיר לי שהמדינה עשירה, אבל האנשים עניים. עבור רבים נראה שהחיים נמשכו ברובם ללא שינוי במשך 2,500 השנים האחרונות: איכרים, עגלות שוורים, אותם סוגים של אוכל ובגדים. אותן פגודות נוצצות, מכוסות זהב בערים העשירות יותר, וצבועות רק בעניים. שום דבר לא קורה אי פעם כשצריך; זה מדהים שהשמש שוקעת לפי לוח הזמנים. ההפלגה שלי בין הסתירות וחוסר היעילות הללו אוצרה ללא דופי על ידי GeoEx והלכה בצורה חלקה להפליא. הם הגדירו כמדריך שלי את אונג קיוו מינט המקסים, איתו בילינו את זמננו בלימוד היסטוריה, גיאוגרפיה, אמנות קולינרית ושטף תרבותי.

התחלנו את הטיול ביאנגון (לשעבר רנגון), לב המדינה. פגודת שוודגון שלה היא בין האתרים הקדושים ביותר בארץ, ואנשים מגיעים מקרוב ומרחוק כדי לעבוד אותה. הסטופה המרכזית מכוסה בזהב - לא עלה זהב, אלא צלחות עבות של זהב מלא - ויש כלי קיבול מלאים בתכשיטים ליד קודקודו. הבורמזים טוענים כי הפגודה שווה יותר מבנק אנגליה. לא שואף בין העיר המודרניזציה, הוא מרגיש חשוב ומתעלות, מעין בזיליקת פטרוס הקדוש של בודהיזם תרוואדה. בפגודות בורמזי אתה נדרש לחלוץ נעליים כאות כבוד. כשנשיא אובמה ביקר ב -2012, מחה השירות החשאי כי סוכניו אינם יכולים להיות יחפים, אך בהתעקשותו הם שברו שלטון שהיה חד-משמעי בעבר והסירו את הנעליים שלהם, והנשיא נתן כבוד.

המטבח של מיאנמר אינו ידוע ברובו מחוץ למדינה. המאכל הלאומי, lahpet , הוא סלט עלי תה מותססים מעורבבים עם צ'ילי, שמן שומשום, שום מטוגן, שרימפס מיובש, בוטנים וג'ינג'ר. ביאנגון אכלנו בפייב האהוב המקומי, שמגיש אטריות מעולות; במונסון, הפייבוריט השיקי של הקהל הבינלאומי, המציע אוכל בורמזי ופאן-אסייתי טעים; ובפדונמה, שהיא פעולה נהדרת ומסורתית ליד מלון רזידנס מושל בלמונד. במרכז הקולוניאלי ההיסטורי של העיר, שקבוצתו של תאנט מינט-יו מנסה לשמר, יש את הטאטא המלכותי של הראג '.

אחרי כמה ימים ביאנגון, פנינו צפונה-מערבה למדינת ראכין, מרכז הדעות הקדומות האנטי-מוסלמיות במיאנמר ומיקום של כמה מהמראות הגדולים במדינה. טסנו לסיטוו, בירת המדינה, מקום מדכא עם שוק דגים צבעוני במיוחד.

למחרת בבוקר למחרת, עלינו על סירה לנסיעה של חמש שעות למראוק-יו, בירה קיסרית מהמאה ה -15 עד המאה ה -18. אם תגיעו למיאנמר, קחו כמה שיותר סירות. חיי המדינה נפרשים על הנהרות, והם מספקים מסעות חלקים יותר מהכבישים הסלולים קשות. סצנות יומיומיות נראות ציוריות כמו בציורי ז'אנר, הבריזה מענגת, ותמיד ישנה פגודה נוספת. אם אתם מתארחים באתר הנופש הנסיכה במראוק-יו, תוכלו להגיע לאחד מדוברות העץ הישנות שלו - והאוכל על הסיפון טעים.

הנסיכה לא שופעת בסטנדרטים בינלאומיים, אבל הצוות הכי נחמד שאפשר לפקח על הקמפוס המקסים שלה של קוטג'ים קטנים ויפים סביב בריכת פרחי לוטוס. אחרי שביקרנו בכמה פגודות ובאתרים בודהיסטים אחרים, חזרנו למלון לארוחת ערב שכללה סלט מענג של פרחי בננה. למחרת בבוקר, העיר אותנו המלון בשעה 4:45 לנסיעה דרך הנתיבים החשוכים להחריד של העיר הענייה עד למרגלות הר קטן עם מדרגות מגולפות בתוכו. עלינו ועלינו וגילינו בפסגה שצוות המלון הגיע עוד מוקדם יותר וסידר לנו ארוחת בוקר קונטיננטלית, וישבנו שם לראות את השמש זורחת מעל הפגודות. בבקרים במיאנמר מוצאים לעיתים קרובות ערפילים מכשפים המרחפים בעמקים וסביב הגבעות, מתארים את מה שקטן וקרוב ומה גדול ורחוק; אף על פי שמקדשים ומונומנטים עשויים להיראות דומים בגודלם במבט ראשון, טשטוש קצוותיהם מעיד על המרחק. קראתי לפגודות הזריחה שלנו מראוק-יו בערפל.

אכלנו ארוחת בוקר Rakhine במלון, שהוא מרק דגים עם אטריות אורז והרבה תבלינים ותבלינים, ואז הפלגנו במעלה הנהר לביקור בכפרי הסנטר. המלך הבורמזי נהג לקחת נשים יפות להרמון שלו; כדי להגן על עצמם, על פי האגדה, הסנטר החל לקעקע את פניהם בקווים כמו עכבישים, מנהג שנמשך זמן רב לאחר שהאיום דעך.

למחרת פנינו דרומה, בנסיעה מיאנגון, ועצרנו בפגודות שונות ובאתרים קדושים אחרים לפני שהגענו לסלע הזהב. בבסיס ההר עליו הוא יושב עלינו על אחת ממשאיות העלייה. כשנסענו, כל הזמן הזכרתי לעצמי שאנשים באמת משלמים כדי לקבל חוויה מסוג זה ב- Six Flags: הולך במהירות מסחררת מעלה ומטה ומסביב להחלפות הדוקות.

המקום שופע עולי רגל, נזירים ונזירות בודהיסטיות ועוד. מאכלי רחוב והמרכיבים לתרופות מסורתיות הוקעו בכל מקום: צלעי דורבנים; רגל עז שהושרה בשמן שומשום; צרורות עשבי תיבול יבשים. אנשים רבים ישנו על מחצלות במבוק או באוהלים מאולתרים. אלפים על אלפי נרות הבהבו, זמזום הפזמון היה בכל מקום, והאוויר היה כבד מקטורת. זוגות צעירים מגיעים לא רק מתוך אדיקות, אלא גם בגלל הסיכוי לקיים אינטראקציה באנונימיות הקהל, ונערים ונערות צעירים יותר בקבוצות מכבדים כבוד לבודהה ומבלים טוב; ראינו ושמענו אותם שרים שירי פופ בורמזיים. תצוגות LED מהבהבות ומקור סיני הוטלו מעל הבניינים, אפילו מקדשי האנימיות ובנייני החוץ הקדושים. אם הייתי אומר שזה גורם לתחנה הגרנד סנטרלית בשעות העומס להיראות כמו נסיגה של מדיטציה, הייתי מצמצם את הכאוס האנרכי. עם זאת, לכל אלה, זה הרגיש שלום. אחד חש בשכבה של רוגע קדוש ממש מתחת לפראות.

סלע הזהב עצמו הוא מראה יוצא דופן: סלע, ​​כמעט עגול, בקוטר 20 מטר, מאוזן על שפת ההר כאילו על סף צניחה. האגדה גורסת כי שלוש שערות של הבודהה שומרות עליו על המוט הרעוע שלו. הסלע כולו מכוסה בעלה זהב, אשר עולי רגל מסורים ממשיכים להוסיף, כך שבמקומות מסוימים הזהב בעובי של סנטימטר ובולט בגושים. על גבי הסלע, רחוק מהישג יד, נמצאת פגודת קיאיקטייו. כדור הזהב זוהר בזריחה, באור אחר הצהריים, בשקיעה, בלילה המואר. כאשר האור משתנה, האפקט משתנה בעדינות, אך הוא מעורר השראה לעולם. טיפסנו מתחתיו, עמדנו לצידו; מכל תצפית, מרגישים את השבריריות של האיזון המוזר שלה, את דרמת הגובה המסיבי שלה ואת השקט שיש למקומות קדושים. יש בו פאר של אש, או נהר שוצף, או פנורמה על ראש ההר. ירדנו מההר בכיסאות סדאן ראויים לפאשה, סקרנו את הג'ונגל שמסביב בתנוחה שכיבה למחצה.

במיאנמר יש 500,000 נזירים ו -150,000 נזירות - כלומר כמעט 1½ אחוז מהמדינה בסדר. רוב הבנים מבלים לפחות כמה זמן כנזירים לפני שחזרו למשפחותיהם. כמבקר, אתה מרים קצת בודהיזם תוך כדי. כלומר, ישנם שישה סוגים של מבנה דתי: הפגודה או הסטופה (או זדי ), מבנה מוצק ללא פנים המכיל לעתים קרובות שריד; המקדש, בניין מרובע חלול פנימה והחוצה; המערה, המשמשת מרכז מדיטציה לנזירים; אולם ההסמכה; המנזר, שהוא בית מגורים לנזירים; והספריה, בה נשמרים כתבי הקודש של הבודהא.

ביקרנו בדוגמאות של כולן. רוב הבודהות שרואים עשויים בסיס לבנים, או לפעמים גיר, עם כיסוי של טיח ולכה. המדיניות הסטנדרטית היא לתקן את הטיח והלכה תוך כדי דהייתם או שביבם, מה שמביא לבודהות שנראות כאילו רופדו זה עתה; שום פטינה אלגנטית של גיל לא באה להתיישב עליהם. השיקום של בודהה השוכב במאה ה -11 בת'יטון נראה כאילו עוצב ביום שלישי על ידי שף קונדיטור.

העיר הקטנה הפא-אן שוכנת על מישור שטוח המופרע על ידי גבעות גיר כה פתאומיות עד כי הם דומים לרהיטים שהועברו על ידי חברת הובלות לא מוכשרת ונותרו להתמקם בהמשך. דרום הארץ פחות מפותח (מה שאומר משהו) והכבישים לרוב די גרועים. עצרנו במערות קדושות שונות, בהן נחרט קישוט והוחל על הסלע עצמו ועשרות בודהות גדולות לכותות עומדות על המשמר. לקחנו סירה, עוד טיול נהר נהדר, למוולאמין; לערי האזור יש קסם מסוים, אך נקודות השיא היו פגודות העץ והמערות של הכפר.

עלינו צפונה ליאנגון, למנדליי, בירת המלוכה האחרונה של בורמה לשעבר. העיר יפה יותר כרעיון רומנטי מאשר כמקום ממשי, אבל שם עלינו על העיר דרך בלמונד למנדליי , מעט צף של מותרות מערביות שבבעלות בלמונד (בעבר נקראה אוריינט-אקספרס). הוא משתרע על קטע מנדליי לבגאן, עוצר לילה אחד במנדליי, מפליג יממה לאורך נהר אירוואדי לבגאן, ואז נשאר לילה בעוגן בבגאן. הבקתות שלה אלגנטיות, האוכל אלוהי, והצוות כל כך צומח עד שאתה מופתע שהם לא קושרים את הנעליים שלך. הסיפון העליון הוא פלטפורמת טיק עם כיסאות קש ובריכת שחייה קטנה ובר; יש מספיק מקום כדי שיהיה לך פרטיות סבירה גם כאשר נוסעים רבים אחרים נמצאים שם למעלה. בלילה השני שלנו על הסירה, הוזמנו לעלות על הסיפון לקבלת פינוק מיוחד: שש סירות קטנות, מוסתרות במעלה הזרם, ניצבות מעל 1,500 רפסודות עץ בננה זעירות, כל אחת עם נר בוער בתוך גוון נייר צבעוני, וצפינו איך הזרם העביר אותם במים. זה היה כמעט פיוטי.

בגאן הייתה הבירה מהמאה התשיעית ועד המאה ה -13. בתקופה זו הפך אופנתי לבנות פגודות ומקדשים, ואצילים התחרו זה בזה לבנות מפוארים ומפוארים יותר; אנשים עניים יותר בנו מבנים צנועים יותר. הזרע של אותה אופרה רוחנית היא מישור באורך 26 מ'ר מעוטר ב -4,446 אנדרטאות דתיות. אי אפשר להבין דרך צילומים, מכיוון שכוחו טמון בטאטוא שלו. הלכנו בין הפגודות; נסענו ביניהם; טיפסנו על אחד המקדשים בכדי לצפות בשמש שוקעת; סקרנו את כל הנוף הזולל להפליא מכדור פורח. אפילו באופן אישי, קשה לחבר את קנה המידה של מישור המקדשים של באגן. זה גדול יותר ממנהטן, יותר מפי שמונה מגודלי הגנים של ורסאי. חלק מהבניינים שוחזרו בצורה קשה על ידי החונטה, אחרים רעועים אך עדיין קוהרנטיים, ורבים מהם נמצאים בהריסות. לא משנה מה אתה מסתכל, אתה רואה עוד אלף מעבר לכתפו. אם מרגישים נעלים על ידי סלע הזהב, אנו מושפלים מבגאן, מהתהילה שהייתה וההדר שיש.

סיימנו את טיולנו באגם אינלה שבמרכז מיאנמר: אגם רדוד בו חיו המקומיים במשך עידנים על ידי דיג. הם קמים בסירותיהם ומשוטים ברגל אחת כדי לשמור על הידיים חופשיות לרשתות. זה מראה מרהיב: הם עומדים זקופים ונעים בחן מדהים בתוך גלי גוף מלא של הגוף. אתה נוסע בסירה לביקור במקדשים הרבים של האגם. אורגים מקומיים מייצרים בד מסיבי גבעולי לוטוס; הבאתי קצת הביתה והכנתי ממנו מעיל קיץ, ומאוחר יותר נודע לי שאחד ממיליארדי קשמיר הלורו פיאנה עשה את אותו הדבר לאחר ביקורו. ישנן מספר פגודות, כמובן, וכפרים ציוריים, ומתחם מקדשים נטוש, שכעת גדל. יש שוק צף מפורסם, שהוא תיירותי למדי, וחלק אחר לאורך החוף פחות. אתר הנופש הנסיכה שם הוא מקסים כמו זה במראוק-יו, ויוצרו, המלונאי הבורמזי מאומן צרפתית יין מיו סו, הקים גם את בית המורשת Inthar - בניין בסגנון מסורתי מושלם ובו מבצע גידול לבורמזים. חתולים ומסעדה בה אכלנו את הארוחה הטובה ביותר שלנו בטיול.

אבל על החוף המזרחי של האגם יש פרץ בנוף, האתר של פרויקט בנייה שישלים את מספר חדרי המלון באגם אינלה. אין שום דרך שהתשתית השברירית של האגם יכולה לתמוך במבול כזה של תיירים. האגם עצמו נבלע מתוך שיטות חקלאיות שאינן קיימות, ונתיבי המים הצרים סביבו כבר עמוסים. יופיו של האגם - ואכן יופיו של מיאנמר - הוא בחלק ניכר מתוצאה של חוסר הנגישות שלו לטווח הארוך. זה בדרך להיות כל כך נגישים שבקרוב לא יהיה מה לגשת אליו.

אנשים שפגשתי הנידו את ראשיהם בגלל התפתחות כזו, אך הם השלימו את שלוםם בדברים קשים יותר. הופתעתי בהתחלה מהעובדה שהמדינה לא נמצאת בתקופה של אופטימיות אדירה - אבל בסופו של דבר נדהמתי מהשוויון הנפוץ שנראה כאילו קיים גם בקרב מי שלא קווה מעט לשיפור האישי. לא הייתה כל כך הרבה אופטימיות במיאנמר, אבל הייתה גם מעט מאוד פסימיות, שהיא אולי ביטוי גבוה לאידיאלים התראוואדניים במדינה. בין חקירותיי הנוף והמונומנטים של מיאנמר ראיינתי שם תריסר אסירים פוליטיים לשעבר. רבים מהם דיברו על הכרת תודה על חוויותיהם. בכלא, לדבריהם, הספיקו לפתח את דעתם ולבם, לעתים קרובות באמצעות מדיטציה. ברוב המקרים הם יצאו ביודעין לעשות דברים שיגרמו למאסר שלהם, והם צעדו לתאים בראש מורם. כאשר הם שוחררו, ראשיהם עדיין הונפו. הסופר והפעיל מה תאנגי אמר לי שהדרך הטובה ביותר להתנגד למשטר היא להיות מאושר בכלא. אם הם היו יכולים להיות מאושרים שם, אז העונש שלהם נכשל, ולמשטר לא היה כוח עליהם. כפי שהסבירה זאת, העידוד הנחרץ שלהם היה גם משמעת וגם בחירה.

מדריך T + L למיאנמר

הערות על השם
מיאנמר, לשעבר בורמה, הייתה שמה הרשמי של המדינה מאז 1989. על הייעוד התמודדו לעתים, אך כיום משתמשים בו ארגוני חדשות וממשלות ברחבי העולם.

צריך לדעת
על המטיילים להשיג ויזה לפני יציאתם דרך המלון שגרירות מיאנמר תמורת 20 דולר . אם אתה טס לשדה התעופה ביאנגון, אתה יכול גם להשתמש באופציה החדשה של eVisa, שזמינה ב 50 $ ב אתר הממשלה , ואינו מחייב אותך בדואר הדרכון לפני הנסיעה שלך.

מפעיל סיורים: GeoEx
המחבר ממליץ בחום המפעיל הזה בסן פרנסיסקו , שסידר את המסלול המותאם אישית שלו ל -20 יום. החברה מציעה גם קבוצות קטנות של 12 יום המתוכננות (מ- 8,475 $ לאדם) הכוללים מלונות, ארוחות, תחבורה קרקעית, מדריכים, דמי כניסה וביטוח רפואי.

סוכנת רשימת T + L: רבקה מזארו
לאחר שנסעתי רבות במיאנמר, מזארו מנהלת קשרים עם מנהלים במלונות המובילים במדינה. היא יכולה להקים טיולים בכדור פורח בבגאן, טיולים מודרכים סביב אגם אינלה וטיולי רכיבה על אופניים דרך מדינת שאן. מסעות טרנספציפיות באסיה, בולדר, קולו.

• פגוש את המומחים המקומיים שלנו
• טיולי החלומות הגדולים בעולם
• המלונות הטובים בעולם