הסתיו כבר היה טוב בקירגיזסטן. שמי אחר הצהריים היו בוהקים בצורה נוקבת, והאוויר המהיר, שהצטנן על ידי הפסגות המושלגות של טיאן שאן, ההרים השמימיים, קרא למעיל. רועי נוודים לאורך החוף הדרומי של אגם איסיק קול כבר אספו את מלאים ממרעה אלפיני ושחררו אותם בעמק רחב שהיה תלוי בין ההרים ומגוון מקביל של גבעות כמו שטיח שנזרק על פני שני חוטי כביסה. עדרי הבקר והכבשים המעורבים פזורים בטווח הלא מגודר, כל חיה אטום איטי על מסלולו, ההוכחה המקומית האיטית שלהם לאנטרופיה קוסמית. רועים על סוסים שמרו עליהם לבדוק. בהתחלה, משם עמדתי בגבעות, לא הצלחתי להבחין ברוכבים: קנה המידה של הנוף ממוזער את הטרוט שלהם.
כשהגיע צייד הנשרים, הוא היה לבוש בארון הבגדים של העבר הנודד של המדינה אך רכב על הונדה פיט, סוס ההאצ'בק של המישורים של קירגיזסטן במאה ה -21. התחפושת שלו כללה מעיל משי מרופד כחול על הלילה על מעיל חזייה אמטיסט ומכנסי רקמה רקומים בזהב; מגפיים עד הברך; ובשביל חגורה, רצועת עור כבדה שהוצמדה באבזם פלדה גדול יותר מהסמארטפון שלו. כובעו היה גביע ציד - פרוותו עם העשן רעדה ברוח כאילו זאב חי עדיין - ופמלייתו כללה עוזר לבוש בגוון דומה אם פשוט יותר, נהג בבגדים מודרניים ושני נשרים זהובים. העוזר הניף את אחת הציפורים על זרועו הימנית וטיפס על גבעה סמוכה מרופדת בסלעים. בסימן הצייד, הוא שיגר את הנשר לרוח.
זה הסתובב מעל הראש. הצייד התקשר, והוא נטה לסבך נופל שהתהדק והתחזק בירידה. הצייד רץ, מושך כבל המחובר לתבליט עור זאב. הנשר נכנס לצלילה ועקף אותו מיד, ומתמודד עם הטרף נטול הדם בטפריו. תגמולו היה נתח של יונה גולמית, והיא אכלה באלימות, לפני שניגבה את מקורו על ידו החשופה של הצייד ומזיזה את פניו בחיבת יונקים.
טקס המעבר של צייד נשרים חניך, למדתי באמצעות המתרגם והמדריך שלי, עזיזה קוכקונבאבה, הוא לאסוף גוזל בר מהקן ולאמן אותו לציד. על פי המסורת והחוק, הוא יחזיר את הציפור לטבע לאחר 12 עד 15 שנים. שאלתי מאיפה הגיעו שני הנשרים של הצייד - ואיפה הם יחזרו יום אחד, כדי להמריא לגבהים אלים. העוזר הצביע על טיאן שאן, שיירת פסגות בלתי פוסקת שחוצה את הארץ בגובה ההימלאיה, והביטה בי אחורה.
שם, הוא אמר.
צייד נשרים והנשר שלו על רקע שמים כחולים בוהקים צייד נשר חניך בלבוש מסורתי מדרום לבוקונבייבו. | קרדיט: פרדריק לגראנז '
לפני הטיול הזה מרכז אסיה הייתה מבחינתי, אם לא נקודה ריקה לגמרי במפה הנפשית שלי של העולם, אז לכל היותר מרחב שלילי שהגדירו המדינות הסובבות אותה: רוסיה, סין, אפגניסטן ואיראן. בתוך המרחב ההוא קונפדרתי הרבה מדינות סטאן לשעבר של ברית המועצות, ביניהן קירגיזסטן, קריש של עיצורים שלכאורה התריס נגד הכתיב האנגלי, ואוזבקיסטן, שם הערים נשאו שמות היישר משירה מזרחית - חיבה, בוכרה, סמרקנד. המסלול שלי בן 10 הימים עם הצלם פרדריק לגראנז 'התחיל בראשון, לחוות טבע ונוודים, והסתיים באחרון, על ערי דרך המשי הקלאסית שלו.
בשתי המדינות האנשים שפגשתי היו אדיבים, סקרנים וסובלניים, תכונות שאולי הושחמו על ידי מאות שנים של סחר עם זרים בצומת הדרכים של האימפריה. שתי המדינות היו גם רב לשוניות ומגוונות מבחינה אתנית - תרבויות היתוך אמיתיות. ניתן לקרוא את הארכיטקטורה והאומנות הדקורטיבית שלהם כמו פרקים של ספר היסטוריה נהדר, המספר סיפורים בתלת מימד על עלייתם ונפילתם של שליטים וצבאות.
בקירגיזסטן הרגשתי את הקשירה הגנטית של מרכז אסיה למונגוליה וסין. במרכז המרכז המזרחי של המדינה, קראקול, יש מסגד שנבנה בשנת 1904 על ידי הטונגנים, פליטים מוסלמים מסין, בסגנון פגודה מצוירת. במרחק של קילומטר וחצי משם, קתדרלת עץ שבראשה צלב אורתודוכסי מוזהב ניצבת בגן לילך, שנייה רק לגושי הדירות הסטליניסטיים הסמוכים כתזכורת פיזית להשפעה הרוסית. באוזבקיסטן, מיניאטים בגובה שמים, המשואות הכווניות שלי כששוטטתי בשכונות לבני בוץ מימי הביניים, סיפרו על השפעה טורקית-פרסית מתמשכת. מהבהב וברגעים יכולת לדמיין את עצמך במזרח התיכון.
צעירה מקירגיזסטן והמסגד המרכזי בבישקק משמאל: צעירה בקרקול, קירגיזסטן; המסגד המרכזי בבישקק. | קרדיט: פרדריק לגראנז '
במהלך הטיול ולאחריו ביליתי זמן רב בבחינת מפות שגרמו לי לחשוב כיצד הן משפיעות על הדמיון. בתקופות הרנסנס וההשכלה, פורסם רבות מפת הקרנת מרקטור משנת 1569 שקע את אסיה לחצאים, והשליך את הקטיעות לשני קצות הסדין. מאות שנים אחר כך, כשמרכז הכוח העולמי עבר לארצות הברית, מפת ההקרנה של רובינסון - שהוזמנה בשנת 1963 על ידי רנד מקנלי ועדיין בשימוש נרחב - הצליחה יותר טוב בכך שהציבה את אפריקה ליד מרכז המפה ושמרה על יבשות שלמות. אבל זה עדיין דחף את אסיה לרבע הימנית העליונה - דרך לשם.
ללא ספק כמו אמריקאים רבים, דמיינתי את מרכז אסיה מנקודת מבט שגויה לחלוטין. זה לא שם. מרכז אסיה הייתה פעם מרכז העולם, עם ערים מאוכלסות ומתוחכמות, שהביאו את המאחזים הנחשלים והקטנים של לונדון ופריז. דרכי המסחר שלה חיברו בין המעצמות הגדולות של סין, פרס והודו. באנגלית אנו נוטים להתייחס לאותה רשת סחר כאל דרך המשי, כאילו היא מונוליטית, אך אולי נכון יותר לדבר על דרכי המשי, ברבים. במשך אלף שנה הם קשרו את שיאן במערב סין לבגדאד, דמשק, ירושלים, קונסטנטינופול, אתונה ואלכסנדריה. גדיל משי אחד שלא נפרש עד לוונציה, שם נסיכי הסוחר שילמו לפלאדיו, טיציאן וטינטורטו ברווחים ממסחר דרך המשי.
מוכרי לחם ופירות באוש בזאר משמאל: הלא, הלחם המסורתי של מרכז אסיה, באוש באזאר, בבישקק, קירגיזסטן; אישה שמוכרת פירות יבשים בבזאר. | קרדיט: פרדריק לגראנז '
ענף צפוני אחד של דרך משי חצה את מה שקירגיזסטן כיום. קרוואנים של גמלים בקקטריים עמוסי טקסטיל וסחורות אחרות בעלות ערך סחר גבוה נקראים בבלסאגון, 50 קילומטרים מזרחית לבירה המודרנית שבירקוביץ 'שבנה קירגיזסטן, בישקק, כיום ביתם של כמיליון. לפני שנת 1218, כאשר פלשו המונגולים והעיר העשירה להפליא נכנעה לביזה ולמאות של רעידות אדמה ושחיקה, כמה מפות של העולם הציבו את בלסאגון במרכז.
שליט טורקי לא מזוהה מהמאה ה -11, שהתאסלם לאחרונה, הקים שם צריח בגובה 148 מטר המכונה מגדל בורנה שממנו נחתה קריאתו של המואזין לתפילה על נתינים נוצרים, בודהיסטים וזורואסטרים כגירוי להצטרף לשליט. באמונתו החדשה. אבל המינרט, ששוחזר בחלקו בעידן הסובייטי, היה בעיניי פחות מעורר את העיר הרב-תרבותית מאשר בית הקברות הסמוך מהמאה ה -14, עם מצבות הכתובות בתסריטים טורקיים, ערבים, קיריליים ולטיניים. במוזיאון קטן הוצגו חפצים מהאתר: אריחים אסלאמיים מכוסים בגיאומטריה פוליכרומית; צלב נסטוריאני, אולי המאה התשיעית; סטלות בודהיסטיות מהמאה השביעית; ספינקס שליו מוטבע על גיליון נחושת קרוע.
אני תמיד אומר שדרך המשי הייתה האינטרנט של העידן, אמר לי קוכקונבאבה. האינטרנט, הסבירה, הוא המקום אליו אתם הולכים היום לרכוש מידע, ללמוד שפה או לקנות כל דבר שלא תוכלו למצוא קרוב. בדרך המשי, המסחר היה ברעיונות כמו בסחורות. זה המקום בו היית לומד על אירופה, היא המשיכה, מה שגרם לי לחשוב על מרקו פולו, בנו של סוחר דרך המשי, שיצא מוונציה בשנת 1271 כהתראה בת 17 לעולם. למרות שהוא לא הגיע צפונה כמו מה שקירגיזסטן כיום, הוא טיפל דור חדש וסקרן של אנשים שנמצאו לאורך הדרך, ואולי אף נוצרה על ידי דרך המשי: הנוסע העולמי.
קוכקונבייבה הצביע על ויטרינה מלאה במטבעות סיניים מנוקבים מהמאות השמינית עד ה -12. זה היה הדולר של דרך המשי הגדולה, אמרה. לא מזמן סיפרו לי תיירים סינים מה כתוב עליהם.
נדהמתי ממה שאמר קוכקונבאבה: שהמילים האלה, המסרים הפוליטיים שנוצרו על ידי שליטי שושלת טאנג בנקודה גבוהה בציוויליזציה הסינית והוטבעו על מטבע העתודה של התקופה, היו עדיין קריאים אחרי המאות הבאות, במהלכן אירופה הראשונה ו ואז האפילה אמריקה את כוחה של סין לפני שהממלכה התיכונה קמה שוב כדי להתמודד על שליטה עולמית.
המטבעות נקראים סחר, שגשוג, שלום.
למרגלות הטיאן שאן מרעה למרגלות הטיאן שאן. | קרדיט: פרדריק לגראנז '
קירגיזסטן, הררית ומרהיבה, מציעה תשתית תיירותית בסיסית בלבד. רכבנו למרחקים ארוכים על כבישים מחוספסים כדי להגיע לבתי הארחה פשוטים, המתמשכים בדרך על ידי אוכל פשוט המוגש במסעדות לא מעוטרות. בשר כבש ותפוחי אדמה שררו, אם כי שולחן ארוחת הבוקר דיבר בשפה טולסטויאנית של ריבות דומדמניות שחורות ופטל.
מסלול הנהיגה בימים הקרובים הקיף את איסיק קול בגובה של קילומטר, האגם האלפיני השני בגודלו בעולם אחרי טיטיקקה בהרי האנדים. לאורך החוף הצפוני, טמפרטורות קיץ קרירות יותר וכיוון הפונה לשמש מעדיפות אתרי חוף ועצי תפוח, שהיו כבדים בפירות במהלך ביקורנו. על החוף הדרומי המיושב בדלילות, צמחו עד קו המים עצי משמש, מודלקים בצבע נפילה כשעצרנו בבוסתן לארוחת צהריים. שלוחה של טיאן שאן כינתה את ההרים המוצלים - אפופי עננים, האוסרים, כאילו מושבם של אלים בלתי ניתנים להכרה - מוקפים באגם בצפון, ומדרום, ההרים שטופי השמש משקפים אור יום בלתי פוסק בבהירות מיסטית קשה המוכרת. לעולי רגל קדושים ומטפסי הרים.
גם ההרים משכו אותנו. בבוקר השני שלנו, התחלה קרה, נהג פגש אותנו בקראקול במוביל הכוחות המשוב שלו של עידן הסובייטי UAZ, ג'יפ בנוי כמו ארגז חזק מפלדה. כל מה שסובייטי הוא בן אלמוות , ציין קוכקונבאבה, שטבע ניאולוגיזם שימושי לכוח בלתי ניתן לריפוי. הנהג בדק את המקסימום שלה בערוץ אלטין אראשן, בדרך לבית הארחה מעל קו העצים. זמן לא רב לאחר שיצא לדרך, המסלול המחוספס התמזג עם אפיק נחל סלעי והתדרדר עוד יותר כאשר הוא טיפס מעל מגלשות חרצה, שדות סלעים ונדפי אבן רטובים בבוץ ונקוע בחורים משופעים. הנהג היה נונשלנטי ופטפטני כמו כל עובד יום משועמם, והוא סיפר לנו על קבוצה של מטיילים יפנים צעירים שהעביר פעם. בהלה עלתה בקרבם כאשר הם קיפצו סביב תא הנוסעים עד שאחד, מתוך מוחה מפחד, דחף את הדלת וקפץ מהרכב הנע.
מה הסוד לא להיתקע? שאלתי, בעוד ה- UAZ ייבב מבורות בוץ ונהם מעל סלע. קוכקונבאייבה צחק חזק לפני שנשם את נשימתה כדי לתרגם את תשובתו. הוא אמר, 'מה גורם לו לחשוב שנתקע?' בעונת התיירות, הנהג משלים את הלוך ושוב פעמיים ביום.
סצנה מקירגיזסטן משמאל: רועה צאן בדרום מדרום לאיסיק קול, אגם קרחוני גדול בצפון מזרח קירגיזסטן; שלט שעליו כתוב 'בית התרבות' בכפר ליד האגם. | קרדיט: פרדריק לגראנז '
בטיסת בוקר של שעה מבישקק לטשקנט, בירת אוזבקיסטן והעיר הגדולה ביותר (אוכלוסייה: 2.4 מיליון), השארנו הרים ועמקים למישורים ומדבריות, סחרנו באווירה גבוהה ובהירה עבור אחד ערפי ושמש אפוי. זו הייתה טיסה קצרה בין שני עולמות: כפרית ועירונית. נוודים וחקלאים. בתי מגורים ובתים מעץ. צמר ומשי. תפוחים ומלונים. נסענו ברכבות מהירות שהגיעו בדקה ולילה אחד התארחנו במלון שתואר כחמישה כוכבים, אם כי זה דיבר יותר על שאיפתו מאשר על השגת תקני היוקרה של הקפיטליזם המאוחר. גם האכילה השתפרה: מערך המזוזים - חמוצים, מטבלים, סלטים בהירים שהתרעננו בעשבי תיבול - ושכלול קבבים במקום תבשילים גרמיים.
המדריך שלנו באוזבקיסטן, כמאל יונוסוב, התפאר בכך שאמו גדלה לדבר שלוש שפות: אוזבקית בבית, פרסי בעת ביצוע עסקים, וערבית למנהג דתי. בתקופתנו יחד, הוא היה מעוניין להעביר את המסר שאוזבקיסטן, תמיד מדינה קוסמופוליטית, היא היום אומה מודרנית במגמת עלייה. בעיניו, הניגוד לקירגיזסטן לא יכול היה להיות ברור יותר.
אני אוהב את קירגיזסטן, הוא אמר בפגישתנו הראשונה. האנשים עדיין פשוטים, פתוחים, גאים, והם דואגים לסביבתם. עם נודד לשעבר.