כשאשתי ואני עברנו ל סינגפור בשנה שעברה לעבודה החדשה שלה, ציפיתי לנסוע אל העתיד. בביקורי הקודמים, שדה התעופה היעיל הידוע של סינגפור, צ'אנגי , נראה כמו הצומת העיקרי של רשת נוצצת של כבישים מהירים, קווי רכבת תחתית וגורדי שחקים, שנועדו כולם למקסם את זרימת האנשים וההון. זהו מקום שבו המכונית שלך משלמת אוטומטית על החניה, שבו הרמזורים נשלטים על ידי בינה מלאכותית, ושם הנוף העירוני מוזהב בצורות ארכיטקטוניות פנטסטיות מתמיד. מרינה ביי סנדס, מלון וקזינו בעל משולש מגדלים, מוקף בגן שמיים אופקי הדומה לחללית סגורה. Gardens by the Bay, הפארק הסמוך שהיה לו תפקיד מככב אסייתים עשירים בטירוף , נשלט על ידי מקבץ של עצי מתכת נישאים שנראים כאילו תוכננו על ידי רובוט עם טעם לגננות.

אז כשהגעתי הופתעתי למצוא את עצמי שקוע בהיסטוריה. עברנו לדירה בג'ו צ'יאט, שכונה בחוף המזרחי של העיר-מדינה שפותחה בשנות ה-20. הדירה שלנו נמצאת בחנות-בית, סגנון בנייה שיובאו על ידי מתיישבים סינים בתחילת המאה ה-19, שיצר את העיוות והערב של המרקם האדריכלי של העיר במשך יותר ממאה שנים. התבנית הייתה פשוטה. בתי חנויות נבנו בגובה שתיים או שלוש קומות, ותוכננו להכיל עסקים בקומת הקרקע וחללי מגורים בקומה העליונה. בחזית היו מרפסות מקורות שנקראו 'דרכים של חמש רגל', עם קצוות פתוחים כדי ליצור עמודים מוצלים. בפנים, בארות אור עם נוף ברור של השמים יצרו חצרות מיניאטוריות שהתבהרו בשמש והתקררו בגשם.

שלנו נבנה בין שתי מלחמות העולם ועם החזית הלבנה והפשוטה שלו, יש צנע אלגנטי. אי אפשר לומר את אותו הדבר על אחרים מעבר לפינה. בדרכי לשתות את הקפה של הבוקר אני הולך במורד ג'ו צ'יאט רואד, הכביש הראשי של הרובע, שלאורכו בתי חנויות מעוטרים בפילסטרים קורינתיים, עלי טיח ורשתות של אריחים צבעוניים המתארים רימונים, אפרסקים, אננסים, טווסים, יונקי דבש.

בסופי שבוע אנחנו מקבלים לעתים קרובות ארוחת בוקר אצל מר וגברת מוגן, דוכן שמוכר את המיטב של סינגפור רוטי פראטה, לחם שטוח הודי מטוגן. באלכסון מול הדוכן, בקטע בן רחוב אחד של קון סנג רואד יש בתי חנויות ישנים מפוארים צבועים בגוונים ידידותיים לאינסטגרם של ורוד, פיסטוק, אזמרגד ורקפת. מתחת לחלונות בקומה העליונה, אנפות מנפנפות בכנפיהן ונמרים צדים את טרפם, קפוא לנצח בתבליט גבס.

אם סינגפור נראתה פעם כעיר שכוונתה להחליף את העבר בעתיד, היא מעיפה כעת מבט לאחור.

בתי חנויות הם תיעוד של ההיסטוריה הרב-תרבותית של סינגפור. לאחר הקמתו ב-1819 על ידי פוליטיקאי ובונה אימפריה בריטי סטמפורד ראפלס , העיר גדלה לאנטרפוט רב עוצמה, שמושך אליו סוחרים וסוחרים מכל רחבי העולם. הם הביאו איתם את טעמם האדריכלי, והטביעו את חותמם על בתי החנויות שבהם התגוררו. בתי המגורים בג'ו צ'יאט נבנו על ידי פרנקאן, אנשים ממוצא סיני ומלאי מעורב שהתיישבו בסינגפור ותרבותם הייתה שילוב עשיר של השפעות סיניות, מלזיה, אינדונזיות ואירופיות. במקומות אחרים בעיר תוכלו לראות בתי חנויות עם סריג איסלאמי, תלתלי רוקוקו, גמלונים הולנדים ותריסים צרפתיים.

העושר של המבנים האלה לא התאים לתפיסות המוקדמות שלי, שהבנתי מהר מאוד שהן לא מעודכנות. זה נכון שיותר מ-50 אחוז מהעיר העתיקה של סינגפור נהרסו בצעדת המודרניות בין שנות ה-70 ל-90. זה גם נכון שבחלק גדול מההתפשטות העירונית יש את הבינלאומיות חסרת הטעם של טרמינל נמל תעופה. אבל בעשור האחרון סינגפור נכנסה לשלב שימור יותר, כשבתי חנויות שוחזרו ושופצו בכל רחבי העיר - ונרכשו במחירים מרחיקי עין.

סיימון מונטיירו, מתווך מקומי שמתמחה בבניינים ישנים, משווה את הפריחה הזו לבועה של שוק האמנות: 'אנשים קונים אותם כמו פיקאסו'. אם סינגפור נראתה פעם כעיר שכוונתה להחליף את העבר בעתיד, היא מעיפה כעת מבט לאחור.

בוקר אחד לא מזמן הלכתי לפגוש את ג'ימי סי, גבר ערני באמצע שנות החמישים לחייו, בעל בית חנות ברחוב ספוטיסווד פארק, ממש צפונית לצ'יינה טאון. הרחוב הוא חלק מבלר פליין, רובע שפותח במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 על ידי סוחרים מקומיים, או טוקייס. כדי להראות את התחכום של הטעמים שלהם ולהתעלות על מקביליהם האירופיים, הסוחרים האלה בנו כמה מבתי החנויות המפוארים ביותר בסינגפור. הם שילבו כל מיני פריחות בינלאומיות; לכמה מהם אפילו אכסדרה בקומות העליונות שלהם, מהסוג שרואים בפאלאצו ונציאני.

סה קנה את ביתו ב-2009, ובמבט ראשון זה נראה לו לא מרשים. נמוך ופשוט, היו לו תריסים שבורים, חזית לבנה מתעצבת וגג ממוטט. אבל אז הוא התחיל לשבש את הגבס שכיסה את חזית הבניין והתחיל לראות שכבות של צבע מתחת - תחילה כחול, ואז כתמים של אדום וירוק. לאט לאט, במהלך חודשיים של סיתות זהיר, עקבות אלו התלכדו לדימוי של ציפורים היושבות על ענפים ומעליהן דהויות צורות חומות-אדמדמות שסאה חושב שציירו במקור ענן של עטלפים במעוף.

הפרסקו הוא משנות ה-60 של המאה ה-19. זה הופך אותה לא רק לחזית החנויות המצוירות העתיקה ביותר בסינגפור, אלא לניצול היחיד של תקופה שבה, לפי מבקר צרפתי אחד שהגיע לסינגפור ב-1831, כל בתי החנויות היו 'מכוסים בציורי קיר בצבעים עזים'. הבניין המשעמם למראה שסאה קנה הפך לפתע לפיסת היסטוריה אדריכלית ייחודית וחלון אל ראשיתה של סינגפור.

בשנות ה-60, כשסיה גדל בבית חנות, סינגפור רק זכתה בעצמאות מ מלזיה והיה אי עני במצב מוזנח. כדי לשמור על דיור בר השגה, הממשלה הנהיגה בקרת שכר דירה קפדנית, שהחיסרון שלהן היה שלבעלי הדירות לא היה כסף או תמריץ לשמור על תקינות הנכסים שלהם. משפחתו של ים נדחסה בערמה של חדרים זעירים. הגג דלף ללא הרף, ולפעמים הוא תיקן את הנזק על ידי יצירת מרזב מאולתר ממיכלי נופש. 'אני ואחיותיי נהגנו להתלונן', אמר. 'למה אנחנו צריכים לגור בבית הישן והמחורבן הזה?'

אז הם היו מרוצים מדי כאשר, בשנות ה-70 וה-80, הממשלה החלה להפיל אותם כדי לפנות מקום למגדלי דירות חדשים ולבנייני דיור ציבוריים. 'לי קואן יו, מייסד סינגפור המודרנית, היה בעל חזון גדול', אמר סה. 'צריך לתת לאנשים קורת גג לפני שתוכל לחשוב על דברים אחרים'.

אבל חלקם חשו שההתמקדות בצמיחה ויעילות פשטה את הנשמה, וסינגפור פיתחה מוניטין של תפלות תאגידית. ביקורו בשנות התשעים, כותב המדע הבדיוני וויליאם גיבסון כתב כי 'העבר הפיזי, כאן, נעלם כמעט לחלוטין'. הקונדיטוריה העכשווית שצמחה במקומה הרגישה לו כמו דיסנילנד.

כמה פקידים בעלי אופקים היסטוריים ברשות הפיתוח העירוני של סינגפור (URA), הגוף הממשלתי האחראי על תכנון ערים, החלו לדאוג שההרס הולך רחוק מדי - שסינגפור עומדת בסכנה להרוס את זהותה. אז הם החלו לאט לאט לרכוש בתי חנויות בכל רחבי העיר כדי להגן עליהם מפני יזמים, ולאחר מכן למכור אותם לבעלים המעוניינים בשימור.

מעבר לפינה ממקומו של ים נמצא אחד הנהנים המרהיבים של טרנד השימור הזה. בית הבאבא הוא בית חנות משוחזר שפועל כיום כמוזיאון. הוא נבנה בשנות ה-80 על ידי משפחת ווי, שעשתה הון בספנות. הבית היה מוגן על ידי URA בשנות ה-80, אך בתחילת שנות ה-2000, לא מאוכלס ולא שוחזר, הוא עבר בליה קשה.

ב-2006 הוא נמכר לאוניברסיטה הלאומית של סינגפור, שהאדריכלים וההיסטוריונים שלה פתחו בשיפוץ. הם מצאו עקבות של הצבע המקורי מתחת לשכבות עדכניות יותר והחזירו לבניין את המעיל המקורי בצבע כחול בהיר. הם יצרו מחדש את תרנגול האפליקציה הקרמי שהתייצב בעבר מעל הדלת ושיפץ את לוחות הגבס המתארים עוף-חולים ואדמוניות, המייצגים אוהבים מאושרים.

עבור הפנים, הם רכשו רהיטים אותנטיים, חלק ניכר מהם ממשפחת ווי, ששמרה על נכסי ירושה כמו מיטת החתונה מעץ, עם הגילוף וההזהבה המשוכללים שלה. בית הבאבא הפך לחלון ראווה לשיקום קפדני, והיווה הקדמה לפופולריות שבניין מסוג זה נהנה מאז.

ב-Koon Seng Road יש בתי חנויות עתיקים מפוארים צבועים בגוונים ידידותיים לאינסטגרם של ורוד, פיסטוק, אזמרגד ונר הרקפת.

יש מעט מקומות בסינגפור שמדגימים את תנופת החנויות-בית טוב יותר מאשר דרך Keong Saik. עד סוף שנות ה-90 שכונה זו הייתה רובע אורות אדומים. רחובותיה זרועים כמעט כולם בתי חנויות, אך מכיוון שאיש לא רצה לגור בהם או לעבוד בהם, נאלצו בעליהם להשכיר אותם לדיירים היחידים שהם מצאו: בתי בושת ומכוני עיסוי.

כיום Keong Saik Road מפוצלת ביסודיות וידועה בסוג אחר של אירוח: שורה של ברים, מסעדות ומלונות אופנתיים. בית KeSa הוא מלון בוטיק בבעלותו של אשיש מנצ'הרם, יזם בעל ארבעה חנויות אחרות בתי מלון בעיר , עם אחר מתוכנן לשנת 2021. מנצ'הארם בילה את ילדותו בבית חנות בקמפונג גלאם, שם סבו, במקור ממדינת גוג'ראט ההודית, הקים חברת טקסטיל מצליחה. בסוף שנות ה-2000, מנצ'הרם, שעוסקת כיום בתחום הנדל'ן, כבר הסבה בתי חנויות לאטלייה לכמה מעצבי אופנה צעירים הזקוקים לחלל סטודיו. אבל התיירות גדלה בצורה דרמטית - בין 2005 ל-2018 הוכפל מספר המבקרים בסינגפור - והוא ראה שוק בקרב אנשים שרצו לטעום מהעולם הישן במקום החידושים הנוצצים של העיר.

KeSa House, כמו המלונות האחרים של מנצ'הארם, הוא תרגיל להמצאה מחדש דרמטית. החלק החיצוני נשמר בנאמנות, הפילסטרים והסוואגים נבחרו בלבן בוהק על רקע קירות הטורקיז. אבל הפנים הפכו לחלל מינימלי ועכשווי - כולו עץ חיוור ובטון מלוטש. לסוג הזה של 'פאסאדיזם', שבו המראה החיצוני משמש ברק היסטורי על חוויה אחרת של המאה ה-21, יש הרבה מתנגדים, שמרגישים שהוא גוזל מהבניינים את רוחם המקורית.

אבל התבנית הבסיסית של בית החנות הוכיחה את עצמה כניתנת להתאמה אינסופית: בית KeSa יושב ממול ראש תפוח אדמה , מסעדה ומועדון בן שלוש קומות שנפתחו בשנת 2014. ממוקם בפינה בעלת זווית חדה, הוא שוכן בבית חנות מלכותי בסגנון ארט דקו המזכיר אוניית שיוט לבנה משנות ה-30. ניתן למצוא דוגמאות של באוהאוס וברוטליסטים במקומות אחרים באזור. בתי חנויות תמיד השתנו עם הזמן ושיקפו אופנה אדריכלית.

כמה ימים אחרי שפגשתי את ג'ימי סי, חזרתי לבלייר פליין כדי לדבר עם פאנג לואו, יזם בן 32 שמנהל חברה בשם הַמצָאָה . משפחתו של לואו אוספת בתי חנויות כבר יותר משני עשורים, ותחת המותג Figment הוא מזמינה כעת אדריכלים ומעצבים סינגפורים לעצב אותם מחדש ל'חללי מגורים משותפים' יוקרתיים, שבהם אנשים השוהים בשהייה ממושכת בעיר יכולים לשכור חדרים ו לחיות ביחד. 'זה כמו שהיו פעם בתי חנויות', הוא אמר לי, 'עם מספר משפחות שגרות באותו בניין.'

פגשתי אותו ברחוב בלייר 28, פעם בית ילדותו ועכשיו הפרויקט האחרון של החברה שלו. מעל זוג מקושט של דלתות חנות-בית חנות מסורתיות, או פינטו לשלם, הוא לוח הנושא את התווים הסיניים עבור 'מעון משפחתי נמוך'. שם מסתיים העולם הישן. בפנים הבית לבן לגמרי: קירות ורצפה לבנים, רהיטים לבנים, חרסינה צבועה בלבן על מדף לבן, מנורות תקרה לבנות מעשה ידי אמן מקומי מאריזת פלסטיק ממוחזרת. אבל כשאתה בוחן את הבית, אתה רואה אזורים קטנים של הקיר שבהם הלבנה החשופה מבצבצת מבעד, או עיגולים זעירים על סיר חרסינה שבו הקישוט המקורי נותר לא צבוע - הצצות חולפות להיסטוריה שמסתתרת מתחת לברק החדש. קצת כמו סינגפור עצמה.

איך לראות את בתי החנויות של סינגפור

שָׁהוּת

בית KeSa (כפול מ-0), בצ'יינה טאון, תופסת שורה של בתי חנויות משנות ה-20. 60 החדרים הקומפקטיים שלו כוללים חללי פנים מוארים ועכשוויים; לחלקם יש מרפסות גג פרטיות.

לאכול

בעל כוכב מישלן זן (תפריט טעימות 0), בחנות-בית באזור Bukit Pasoh, היא המסעדה האקסקלוסיבית ביותר בסינגפור. עם מקום לכ-15 אורחים, הוא מגיש תפריט טעימות בן שמונה מנות המשלב טעמים סקנדינביים ואסיאתים.

למשהו יותר סתמי, נסה ראש תפוח אדמה (כניסות –25$), מסעדת המבורגרים מוגבהת עם בר על הגג בבית חנות פינתי שדומה לחרטום של ספינה.

לִלמוֹד

חלק מהאוניברסיטה הלאומית של סינגפור, בית באבא הוא בית חנות משוחזר עם תערוכות המוקדשות לתרבות הפראנאקאן של העיר. סיורים של ג'יין עורך סיורים אדריכליים מודרכים בסינגפור. בית חנות נכלל בכמה ממסלולי הטיול שלו, כולל אמרלד היל, צ'יינה טאון וג'ו צ'יאט. הסיורים נמשכים בדרך כלל חצי יום ועולים 55 דולר לאדם.

לְתַכְנֵן

יועץ נסיעות T+L A-List ג'ק טיימן ( jack.tydeman@audleytravel.com ; 855-838-7618) יכולים לעצב ביקור בסינגפור הכולל סיורים מודרכים מותאמים אישית.