את היום הראשון שלי בהובארט, טסמניה, ידעתי מאיפה עלי להתחיל. לאחר הצ'ק-אין למלוני, הלכתי אל סוללת פוינט, שכונת הימאים הישנה. גם אם אתה מבקר בפעם הראשונה, הילת הייאוש הימי תפגע בך כמו סם פרוסטיאני. מבחינתי, כשחזרתי כעבור 10 שנים, ההשפעה הוכפלה. זה היה בתחילת יוני, והשכונה הייתה שקטה, שטופה באור החיוור של החורף האוסטרלי. קוטג'ים והסוחרים של הדייגים; בתים לאורך נתיבי המאה ה -19 מתפתלים הרגישו אלמנים. במאפייה ג'קמן ומקרוס, מצרך הובארט ראשוני אך מפואר שזכרתי בחיבה, מעגל קטן של נשים קשישות ריכל בשקט בפינה. הם קראו לזכור את האמרה הישנה לפיה אזרחי חבר העמים שמחוץ לבריטניה הם 'בריטים יותר מהבריטים', והזכירו לי שבבאטרי פוינט אתה לא צריך להרים את קולך מחשש להעיר את המתים.

טסמניה - אי מחוץ לחוף הדרום-מזרחי של אוסטרליה, טיסה של קצת יותר משעה ממלבורן - משתלשלת בקצה האדמה. ו- Battery Point מרגיש כאילו הוא משתלשל מקצה טסמניה. הרוחות הנקיות והמתחזקות שמזנפות אתכם בזמן שאתם הולכים לאורך הרציפים שלה נושבות כל הדרך מאנטארקטיקה, כ -1,700 מייל דרומה. אם אתה מקשיב, אתה יכול לתפוס את החלק התחתון האבל של ההיסטוריה של טסמניה. אותה חומרה סחופת רוח וריחוק מוחלט שמצאתי כל כך ציורית השראה לאימפריה הבריטית, בראשית המאה ה -19, להקים כאן מושבת עונשין. יותר מ -75,000 אסירים נשלחו לארץ מה שהיה ידוע אז בשם ואן דימן, שם רובם גויסו לעבודות פרך. עם הגעתו כתב ויליאם סמית או'בריאן, אסיר פוליטי אירי, לאשתו: 'למצוא בית כלא באחד המקומות היפים ביותר שנוצרה ביד הטבע באחת מבדידותיה הבודדות ביותר, יוצר דחייה של תחושה שאיני יכול. לְתַאֵר.' סירת סרטנים מול חופי המפגעים, רכס הרים בפארק הלאומי פרייקינת. שון פנסי

כיום הובארט משופשף ומסודר, עיר נמל מסודרת להפליא הפרושה מתחת להר וולינגטון לאורך הגבעות היורדות לנהר דרוונט. על קו החוף הראשי, המשקיף על מפרץ סאליבן, מצפון לבאטרי פוינט, ישנם סימני התפתחות ופיתוח מחדש בכל מקום. הרציפים והדרכים מתאגדים לכיכר ציבורית נעולה במים, הומה במסעדות ומוקפות על ידי שני מלונות יוקרתיים. בתי הקפה באזור מכינים לבנים שטוחים באותה יראת כבוד כמו במלבורן, העיר הכי אובססיבית לקפה באנגלוספירה. תיירים אמידים מגיעים בהמוניהם מסין, איל סינגפורי רכש לאחרונה נדל'ן מסחרי על קו החוף, אולי כדי לבנות מגדל בגובה עשרות קומות.

עם קצב ההתפתחות המואץ, 'טאסי', כפי שמכנים זאת המקומיים, עשוי בקרוב להדביק יריבים תיירותיים מתוחכמים יותר כמו קווינסלנד. זהו סיכוי מריר למי שרואה בקסמי טסמניה שבריריים וכבולים בהיסטוריה הנטושה של האי, מעמדה הרב-שנתי כגבול אוסטרלי. ליבשות, השם טזמניה באופן מסורתי היה תירוץ להדחה אכזרית; כיעד, הוא העלה על נסיעות חניכים או היפים תרמילאים. אבל טסמנים תמיד ידעו שיש להם משהו יקר והם בטוחים שהעולם יגלה בסופו של דבר. כשביקרתי לפני עשור, יינות טסמניה, במיוחד זני האקלים הקרירים כמו פינו נואר ושרדונה, זכו להכרה בינלאומית. שפים רציניים וסועדים משובחים התוודעו ליכולתו המוזרה של האי, בזכות המיקרו אקלימים המגוונים שלו, לגדל כל דבר ולגדל אותו היטב, מפירות אבן וגרגרים ועד אבוקדו ואגוזי מלך.

חשוב להבין עד כמה נראה כאן פעם אפילו פקסימיליה צנועה של מהפכת אוכל בסגנון אליס ווטרס. 'כשהגעתי לראשונה לפני שלושים שנה, היחס היה כל כך שלילי,' נזכר טוני שרר, חקלאי יליד אמריקה, בעל רכוש בעמק נהר הפחם, צפונית להובארט. שתיתי עם שרר ואשתו ג'ויס ג'ונסטון, עובדת סוציאלית, בבית הזכוכית, מבנה מודרני על מזח צף עם נוף למפרץ סאליוונס.
וההרים שמעבר. יש בו בר נחושת עם מדפים עם תאורה אחורית ומציע מגוון של צלחות משותפות בסגנון טאפאס וקוקטיילים מעוצבים. האלכוהול הטסמני, במיוחד הוויסקי, היה כהה ומלוח, ונופי המים, הוסטים באור, היו מהפנטים.

בביקורי הראשון, העיר שרר כי טסמניה עשויה להפוך לברומטר השינוי הרגיש ביותר של כדור הארץ במאה ה -21. 'השאלה היחידה,' אמר, 'היא שתהפוך אותנו תחילה - התחממות כדור הארץ או הון גלובלי.' בימים אלה, אמר לי ג'ונסטון, טסמניה הופכת ל'איסלנד החדשה '- היעד החם הבא של מתכנני הטרנדים העולמיים. הדולרים התיירותיים שלהם יתקבלו בברכה, שכן מבחינה היסטורית, טסמניה קיבלה את האחוז הגבוה ביותר של מקבלי הסיוע הממשלתי באוסטרליה. 'ובכל זאת, ה מְתִיקוּת של טסמניה, 'אמר שרר,' נובעת מכך שהיא עדיין לא בשלה. '

ההיסטוריה של טסמניה קשורה בניסיונות המגושמים של הציוויליזציה לדחוף את עצמם אל הנוף הטבעי, החל ממושבת העונשין המקורית וכלה בדאגות כריתת עצים, תעשיות מיצוי וחוות דגים ממותות שכעת מסתכנים בזיהום המים הבתוליים המפורסמים. לפני עשר שנים, כל מי שפגשתי בעסקי הכנסת האורחים היו מודאגים שמה שהם בנו עלול לסכן על ידי טחנת עיסת ענק שהוצעה אז. המפעל מעולם לא הוקם, אך כעת הטסמנים מתמודדים עם איום חדש בלתי צפוי: פופולריות. האם עלול לטפל במה שאהוב על טסמניה בטסמניה על ידי קמעונאותו בפני גורמים חיצוניים? האם נשמת האי עלולה להיהרס על ידי קמיני גז, חיוכים מאולצים, ספות קטיפה, אוטובוסים לטיולים?

בהובארט נשארתי בפאתי העיר באיסלינגטון, מלון בוטיק באחוזה בסגנון ריג'נסי, זמן רב של חפירות העיר רק חמישה כוכבים. אף על פי שזה מהודר ממני, שום דבר שאומר ולא נעשה על ידי הצוות האדיב הזכיר לי את העובדה הזו. ביליתי את אחת השעות המאושרות בחיי מול אח עצים באטריום הזכוכית, קראתי רומן של אן אנרייט ואכלתי צדפות שמנמנות מגיחה. זה היה כאילו הייתי בבית ובתוך זמן מה הייתי בחוץ.

התחרות הצעירה יותר של איסלינגטון נמצאת על קו החוף. הנרי ג'ונס, השוכן במפעל ריבות ישן, הוא מלון אופנתי להפליא שלא ייראה במקום בסידני או בלונדון. רחוק יותר על אותו המזח תוכלו למצוא את אחותו שהסתיימה זה עתה, ה- Macq 01, סככת ברושים וזכוכית אלגנטית. כשסיירתי במתחם, נאמר לי שהמלון שכר צוות של 'מספרי סיפורים', שכולם נמצאים בכוננות לספר, על פי דרישה, היבט כלשהו בהיסטוריה האפלה של טסמניה. כל אחד מ -114 החדרים נקרא על שם גיבור (או נוכלים) צבעוני מעברו של טסמניה. הטרקלין הוא לא רק טרקלין, הוא 'גרעין לסיפורי סיפורים', והבר אינו רק בר, הוא בר הסטורי, מעוטר בהדפסים חוזרים של עיתונים ישנים.

למרות כל פיליגרן הקיטש הזה, ה- Macq 01 הוא מתקן מדהים. חדריו על קו המים מרחפים כמו קני עורב מעל מפרץ סאליבנס, עם טרסות המשקיפות אל עבר הר וולינגטון. בעליה מפעיל גם את ספיר בן השבע, בית לילה סופר-לוקס צפונית-מזרחית להובארט שבחצי האי פרייקינט. נסעתי לשם כמה ימים אחר כך וגיליתי שבדרך העדינה שלה ספיר עוסק באותה מידה בסיפורי סיפור כמו אחיו הצעיר בהובארט. משמאל: הלובי בספיר, אתר נופש יוקרתי בחצי האי פרייקינט של טסמניה; הצוקים הצבועים, רצועת אבן חול מעוצבת שעוברת לאורך חופי האי מריה. שון פנסי

ספיר, שנבנה בפאתי הפארק הלאומי פרייצינט, הוא מבנה מתנשא וגואה שנועד להיראות מרחוק,
כמו מגדל ענק. עצים מושתקים וזכוכית עם רפלקטיביות נמוכה מאפשרים לבניין להשתלב ביער האקליפטוסים שמסביב. באכסניה הראשית, חלונות מתנשאים ממסגרים את הסכנות, רכס הרים שארבע הפסגות העיקריות שלו משנות ללא הרף עור באור המשתנה. הכל בספיר הוא עד הסוף, אבל מה שהכי אהבתי היה הצוות הקשוב שלו, ובמהירות הם גילו שכל מה שרציתי לעשות זה לבהות בהרים ולהיעלם לוויסקי טסמני.
וכריכה רכה. בין לבין הם האכילו אותי כמו מלך אהוב.

כולם בספיר, ממדריך השבילים הקוקוטי ועד הדובר הארגוני המכופתר, נראו מונחים על ידי אותו עיקרון כמו אותו מעגל הרכילות שצפיתי במאפייה בהובארט: כבד את המתים. הם היו מספרים לי סיפורים שאולי בהתחלה נראים כתסריטים, אבל אם דחפתי מעט הייתי מוצא שהסנטימנט היה אמיתי, ככל הנראה בגלל שהאדם שמביע זאת היה טסמני יליד.

אחר הצהריים אחד, פול ג'ק, מדריך השבילים, לקח אותי בשביל השוכן בין הר עמוס והר מייסון, חלף על פני מסטיות מנטה ושיחי קונזה לבנים שהפיחו את ארומת הדבש המקורמל. הגענו למשקיף מעל מפרץ ווינגלאס, שם יכולנו להביט מטה על החול הלבן המסולסל של קו החוף ולצאת מעל פני הסלע הדבוני השחוק של הר פרייצינט. מפרץ כוס הכוס מקבל את שמו לא רק מצורתו דמוי הגביע, אלא גם משום שהוא התמלא פעם בדם של לווייתנים שחוטים. זהו הנוף האיקוני ביותר בטסמניה. 'נפט לוויתן התחיל את כלכלת טסמניה,' אמר ג'ק. 'סוף סוף אנחנו הבעלים של מי שהיינו, במקום להתנצל על כך.'

הוא החל בשיחות בהכרה נוחה על אמצע האבוריג'ינים, ערימות קליפה שהשאירו אחריהם ציידים-לקטים עם שחר תקופת ההולוקן. 'הם קראו להרים אלים ישנים', אמר. ״אין לעקוף את זה, לטסמניה יש רקע רוחני. שלנו הוא נוף נדיף שזקוק לאש כדי להתחדש. '

המניע הגדול ביותר מאחורי צמיחת התיירות הטסמנית, על פי כל מי שדיברתי איתו, הוא MONA, המוזיאון לאמנות ישנה וחדשה, שנפתח בשנת 2011 בהובארט. 'מה שמיוחד ב- MONA הוא מה שמיוחד בטסמניה', אמר לי מארק וילסדון, המנכ'ל המשותף של המוזיאון. הוא הוקם על ידי דייויד וולש, מיליארדר טסמני שעשה את הונו כמהמר מקצועי, כדי לאכלס את האוסף הפרטי שלו. אף על פי שוולש הוציא סכום מוערך של 200 מיליון דולר על MONA, הוא שמר זאת בחינם עבור טסמנים. כעת נאמר שהוא מזרים 100 מיליון דולר בשנה לכלכלה הטסמנית. הגלריה הראשית ב- MONA, המוזיאון לאמנות ישנה וחדשה, בהובארט. שון פנסי

המוזיאון חשוך, מילולית ופיגורטיבית: הגלריה הראשית שלו, שנחצבה מצוק אבן חול לצד כרם היסטורי, מציגה חזון אוצרות מקאברי מצחיק שנקבע על מין, מוות והפרשות. כדי להגיע לשם, אתה נוסע אל פנים היבשה, מאותו מזח התומך בבית הזכוכית, כ -20 דקות במעלה נהר דרוונט על קטמרן שחיצוניותו צבועה בדוגמת הסוואה ופנימיותה, כמו אלה של מכונית רכבת תחתית בניו יורק דור. לפני, מכוסים
בכתובות גרפיטי. הפצצות והתגים משתלבים בצורה מוזרה עם ריזלינג יבש מבית הקפה המשולב.

אתה לא מגיע למוזיאון לאמנות, אלא למוזיאון נגד אמנות. מחצר סחופת רוחות שהסוללות שלה משקיפות לנהר, אתה יורד כדי למצוא אוסף קבוע המכיל יצירות מאת כריס אופילי, אנסלם קיפר ודמיאן הירסט. החוויה נשלטת פחות על ידי שמות המותג העולמיים מאשר על ידי, כפי שמגדיר זאת באתר המוזיאון, 'דברים שדויד קנה כשהיה שיכור' ועבודה ש'מעצבנת את האוצרים הנשיים שלנו '. אולי היצירה הכי ידועה לשמצה היא ביובית מקצועית, מאת האמן הבלגי Wim Delvoye, סדרת תאים מכניים המחקה את תהליך העיכול האנושי, והופכת בקצה הרחוק לקקי.

מה שאהבתי יותר מכל ב- MONA היה האופן שבו היא מחדירה את קסמיה המאיימים לחיי העיר המארחת שלה. בוקר אחד, התעוררתי עם שחר מהצליל המוזר ביותר. לראשונה כמטייל נאלצתי לשאול קונסיירז ',' סלח לי, אך האם שמעתי שירה מוקדמת של קולות נשיים המהדהדים בעיר עם שחר? '

התשובה הייתה, 'כן, אדוני.' אני שמעתי שירת הסירנה, קטע סאונד בן 28 ערוצים ששודר מ -450 רמקולים המותקנים על גבי בנייני הובארט שונים. זמזום המקהלה בשכבות צפופות נשמע במשך שבע דקות עם הזריחה והשקיעה, כל יום במשך שבועיים, כמבשר על פסטיבל החורף הנכח של MONA, Dark Mofo. מצאתי שהתושבים המקומיים היו כמעט ג'ינגואיסטיים בגאווה שלהם בכל הנוגע ל- MONA. שוב ושוב שמעתי: MONA היא שלנו באותה מידה שהיא וולש & apos; s; זה מבטא את המוזרות שלנו, את הריחוק שלנו, את האמביוולנטיות הקודרת של ההיסטוריה שלנו.

שֶׁלָנוּ. עבור טסמניה זו לא פריצת דרך קטנה.

לאחר ביקורי ב- MONA, נסעתי לחוות רוקי טופ, טוני שרר והתפשטה בעמק נהר הפחם, שם הציג בפני שרר את השף לוק ברג'ס. בשנת 2010 הפך ברג'ס מוסך מכונאי ותיק בהובארט - '250 מ'ר וגג פח', הוא אמר לי, 'עם קורות פגום באש' - לבר יין עם 46 מושבים ומסעדה בשם Garagistes שחלקו שולחנות, לא הסתייג, והציג את רשימת היינות הטבעית הראשונה באוסטרליה. ההכרה הבינלאומית באה בעקבותיה, וטסמניה קיבלה תחושה קולינרית עולמית ראשונה. אבל גארגיסטס הפך במהרה לדבר האימתני הזה - א דָבָר - ותיירים נערמו, ממהרים להעלות את החוויה לאינסטגרם. עייפות הבעלים התחילה, וגרגיסטס, אף שניצח, נסגר בתום חוזה השכירות לחמש שנים.

מאז, ברג'ס טייל ברחבי העולם, מבשל מדי פעם במהלך מגורי השף או בחלונות הקופצים שלו. אבל הוא ושרר חולקים חזון.

'גן הוא דרך בשבילי לצאת מהמטבח,' אמר ברג'ס.

שרר נכנס פנימה, מחווה לעבר אדמתו. 'שחק את ידך נכון ותוכל לגדל כאן כל דבר.' הצמד רוצה להקים מסעדה ממש כאן: חדר אוכל קטן המשקיף על החווה של שרר ליד אפיקי הנהר של מפרץ ברילה.

אם הם ימלאו אחר התוכנית שלהם, הדרישה בוודאי תהיה שם. ״כל פעם שאני נוסע למלבורן או לסידני, התואר היחיד שאני שומע הוא טסמני, 'אמר קים סיגרם, הבעלים של סטילווטר, בלונסטון, שעתיים וחצי צפונית להובארט. 'לא' דרום אוסטרלי. & Apos; זה ' טסמני צדפות, & apos; או ' טסמני צדפות, & apos; או ' טסמני רוחות. & apos; משמאל: סירת דייגים ברציף חוקה, על נהר דרוונט בנמל הובארט; ביצה עלומה על דלעת קלויה ב- Sweetbrew, בלאונסטון. שון פנסי

Seagram היה מרכזי בהפיכתה של העיר השנייה של לאונסטון, טסמניה, ומהווה אוונגליסט לכוח האזרחי של הגסטרונומיה שלה. בשנה שעברה היא הקימה חקלאים & apos; בשוק, והיא סייעה להקים את תרבות משאיות האוכל המתהווה בכיכר סנט ז'ורז ', שם ניתן למצוא כיום ספקים של כל דבר, החל מהמבורגרים וקרפים וכלה בטורקית. קופטה . סטילווטר, שנפתחה בשנת 2000 בטחנת קמח משופצת להפליא משנות ה -30 של המאה ה -20, הייתה המסעדה המשובחת הראשונה של לאונסטון, שמציעה תפריט טסמני מקומי אלגנטי אך שובב. מאז הביקור האחרון שלי, הוא הפך גם למוקד קהילתי, המגיש ארוחות בוקר, צהריים וערב ומילא את כל היום בתושבים מקפיחים קפה ועוזרים בעליזות.

מדרום לחצי האי פרייצינט, בחוף המזרחי של טסמניה, נמצאת עיירה קטנה בשם טריאבונה, ממנה תוכלו לתפוס את המעבורת לאי מריה. מריה (מבוטא עם ארוך אני, כמו במרץ אני אה קארי) מעוצב כשעון חול מותך, כאשר ראשו הצפוני מחובר לתחתיתו הדרומית על ידי איסטמוס צר וחולי. בשנת 1971 הקימה אותו ממשלת אוסטרליה כגן לאומי. ברבורים שחורים וכמה מינים של בעלי חיים קטנים הם בכל מקום. מריה מהווה כיום בית גידול עבור רחמים נפוצים, קנגורו של פורסטר ווולאבי בנט - עם מינים בסכנת הכחדה שהוכנסו מהיבשת כדי לסייע להבטיח את הישרדותם.

מריה הייתה פעם ביתם של תחנות ציד לווייתנים ובני עונשין, אבל עכשיו זה דבר אם לא אידילי. מעבר למזח ההגעה יש ממגורות האחסון וכבשני התמוטטות של מפעל מלט ישן, שאריות מניסיון תיעוש מהמאה ה -19. בהמשך יש יישוב זעיר ונטוש. מעטים האנשים שגרים באי, אך כל אחד יכול להזמין לילה בבניין האסירים לשעבר, אשר הוחזר כבית קומות צנוע. חברה פרטית, מריה איילנד ווק, בנתה שני מחנות קטנים עשויים עץ ובד ליד חופי החול הלבנים הריקים. הם גם שוכרים את בית ברנצ'י שבבעלות הממשלה, קוטג 'פשוט של מזג אוויר מאחורי גדר כלונסאות לבנה, עם גן לבנדר מחוץ למרפסת הקטנה שלו. זה נקרא על שם יזם איטלקי שהגיע למריה עם חלומות לבנות אימפריית משי. 'מתוך עבר אכזרי,' אמר איאן ג'ונסטון, המייסד והמנכ'ל של מריה איילנד ווק, 'יש כאן חיפוש אחר הרמוניה. בין אנשים, ובין אותם אנשים למקום. ' קנגורו של יערן הרועים באי מריה. שון פנסי

אם יש לך מזל, כל פעם שאתה נמצא כמטייל זה - מקום בו עבר והווה, טבע ותרבות, היסטוריה של שמחה ומורשת של סבל, מאזנים כולם בנקודת כבוד הדדית. מצאתי זה באי מריה, בברנאצ'י ובמהלך טיולים
עם מאדי דייויס ופול צ'אלן, שני המדריכים שאירחו אותי לסוף השבוע, בישלו ארוחות פשוטות להפליא וסיפקו חברה מעולה בטיולים לאורך היום בפסגות הדולריט של האי.

בבוקר האחרון שלי על מריה, יצאנו לרכס הדלג, מעל ים טסמן, לשתות קפה ולראות את זריחת השמש. כשציפורן דקה של אור נשברה על פני שורה ארוכה של עננים, שאל צ'אלן: 'האדם הראשון שעובר את הקצה, נקבל גדר'.

'אם הם יקימו גדר', ענה דייויס, 'אני לעולם לא חוזר.'

הפרטים: מה לעשות בטסמניה

להגיע לשם

טוס להובארט דרך בריסביין, מלבורן או סידני.

מפעיל סיורים

סיורים וחמשת סיורים גדולים : היצע זה של חברת טסמניה מהימנה נע בין טיולים רגליים וקפיצות חוף בחצי האי פרייקינט (Freycinet) ועד טיול של ארבעה ימים דרך האי מריה, שם תוכלו לזהות קנגורו ואמוסים.
באחד ממקומות הטבע המרוחקים בעולם. 1 טיולים של יומיים החל מ- 12,950 $.

בתי מלון

הנרי ג'ונס : החלל האופנתי הזה, שנבנה בתוך אחד מבנייני המחסנים העתיקים ביותר על הרציף, הפך לחלק בלתי נפרד מסצנת חיי הלילה המתפתחת של הובארט. מכפיל מ- 215 $.

בית הייפילד : אחוזה מתקופת הוויקטוריאנית, שהיתה פעם ביתו של הפוליטיקאי והקריקטאי הקולוניאלי הנודע וויליאם הנטי, מצאה חיים חדשים כצימר בוטיק המשקיף על עמק תמר. לאונססטון; מכפיל מ 132 $.

האיסלינגטון : מקום האירוח ממוקם ברכב מהיר ממרכז העיר הובארט, ומלא באמנות ועתיקות מוזרים וכולל אטריום מזוגג לארוחות ולרגיעה. מכפיל מ- 369 $.

Macq 01 : מקום אירוח אלגנטי זה בן 114 חדרים הממוקם על רציף מקווארי משקיף על מפרץ סאליוואנס ויש לו צוות שקוע בידע של ההיסטוריה הטסמנית. אל תחמיצו את הטרקלין העגול בקומה הראשונה, הבנוי סביב אח פתוחה. מכפיל מ -315 דולר.

ספיר : מספר שעות צפונית-מזרחית להובארט בפארק הלאומי פרייקינת, נכס אחות זה ל- Macq 01 מציע נופים יוצאי דופן של הרי חצי האי והיערות. מפרץ קולס; מכפיל מ -1,650 דולר.

שתיים ארבע שתיים : אוסף דירות מסוגנן זה נמצא במרחק צעדים ספורים בלבד ממרכז העיר לאונצ'סטון, ומציע מגוון יינות טסמניים להנאת האורחים בזמן הצלייה על הטרסה הפרטית. דירות החל מ -160 דולר.

מסעדות ובתי קפה

בריהר : חלון זרוע ויטראז ', קפה נהדר ותפריט עונתי מזמינים אתכם לבית הקפה הביתי הזה. לאונסטון.

בית הזכוכית : הבר בעל השם המתאים, עטוף בזכוכית על מזח צף, מגיש צלחות משותפות כמו טרטר וולבי. הקוקטיילים שלו מציגים ויסקי טסמני בצורה מושלמת. הובארט; צלחות קטנות $ 11– $ 26.

ג'קמן ומקרוס: תושבים מקומיים אוהבים את המאפייה המשמחת הזו, מתקן מתמשך של הסצנה הקולינרית של הובארט לארוחות הבוקר והמאפים הטריים שלה. 61-3-6223-3186.

בית קפה ומאפה פיג'ון : המקום המגניב והפשוט הזה הוא חובה לקפה, מאפים ומאכלי נוחות כמו קציצות בשר חזיר ושומר. הובארט; מנות ראשונות 11–15 דולר.

עדיין מים : הקצבנית לסעודה משובחת בלאונססטון. רשימת היינות הטסמנית מתאימה לתפריט שמקורו במרכיבים אזוריים כמו לנה וואלאבי וכבש טלה עם עשב מלח. מנות ראשונות 16–62 דולר.

מתוק : בואו לפייבוריט זה בלאונסטון לקפה מיוחד, שורה של מאפים ותפריט בראנץ 'מונע ירקות המציע הצעות כמו טוסט אבוקדו עם צנון מוחמץ וטופו על הגריל. קבלה 10-14 דולר.

בית המקדש : גן העדן של תפריט הלוחות הזה הוא פלא קולינרי הארוז בחלל של 20 מושבים ברחוב האחורי בהובארט. בואו לסעודה המשותפת, הישארו ליינות הייחודיים. מנות ראשונות 13–25 דולר.

מוּזֵיאוֹן

מונה : נסיעה מהירה במעבורת במעלה נהר דרוונט מהובארט מביאה את המבקרים במוזיאון הפופולרי הזה, ביתו של אוסף האמנות הפרטי של מיליארדר אקסצנטרי שבתורו הוא חסר יראת כבוד וגרוטסקי. ברידייל.