על חוף קורומנדל
איפה שהדלעות המוקדמות נושבות,
באמצע היער
חי את יונגי-בונגי-בו ...

בילדותי הנחתי ששורות אלה של אדוארד ליר, אדון שירת השטויות באנגליה במאה ה -19, מתארות בית קסום של יונגי, גיבורו הפנטסטי. אז זה היה עם צמרמורת של ריגוש, כמו בזמן כישוף שנכנס לתוקף, שנחתתי בצ'נאי, בחוף הדרום מזרחי של הודו - החוף של קורומנדל בפועל. ליר עצמו ביקר בעיר בשנות ה -70 של המאה העשרים, כשנקראה בשם מדרס.

דרכי התחבורה העיקריות של ליר היו אז עגלות שוורים וכיסאות סדאן. הייתי אסיר תודה שרכבתי על מיניוואן של טויוטה בהנהגת הנהג שלי, ס 'ג'ייאפול סרניוואסאן, ג'נטלמן של נימוסי חצר לבושים לגמרי בלבן ללא רבב, שניווט בבירה השואגת של מדינת טמיל נאדו בתערובת של עצב וארץ. שעת העומס של הבוקר הייתה צפופה בתנועה, קריאות עורב והאוויר המלוח של מפרץ בנגל. Hidesign, בוטיק בצ'נאי. מהש שנטרם

עדיף אולי לחשוב על טאמיל נאדו כמדינה בתוך מדינה. תחת מנהיגו הכריזמטי, ג'אליליתאה ג'ייארם (שנפטר בפתאומיות בדצמבר האחרון, וצנח את האזור לאי ודאות פוליטית), הוא הפך לאחד החלקים היציבים והמפותחים ביותר בהודו. יותר מ -70 מיליון תושביה מריצים את כלכלת המדינה השלישית בגודלה בהודו, עם תוצר מקומי גולמי של כ -130 מיליארד דולר. עם זאת, גם כשהטמיל נאדו אימץ את התרבות והשפה הטמילית המסורתית הנוכחית, המתוארכת אלפי שנים, נותרת בחיים נמרצים. המקדשים והאוצרות של המדינה משכו זה מכבר מטיילים ועולי רגל מאזורים אחרים בהודו, אך הם פחות מוכרים למבקרים זרים. מכיוון שטמיל נאדו לא הסתמכה כלכלית על פיתוח תשתית תיירותית כמו חלקים אחרים בהודו, כמו קראלה השכנה, רק עכשיו מגיעים כמה מלונות מלוטשים למדינה. הם מספקים דרך אידיאלית לחוות את ההיסטוריה החיה המגוונת של טאמיל נאדו, הכוללת את אנדרטאותיהם של שליטי שושלות ותיקים, פרקטיקות רוחניות הרמטיות וקהילות פורצות אקסצנטריות. מהכתובות באתר הקבורה של אדיכנאלור שנחצבו בשנת 500 לפני הספירה. למקדש מינאקשי הגדול במדוראי בו נחקקים טקסים מיסטיים מדי לילה, יש הרבה מה לגלות, אפילו למטיילים תכופים להודו.

כשהגענו לפאתי צ'נאי, סירבנאסאן הצביע על המטה המבריק של כמה חברות טכנולוגיה בינלאומיות. הבניינים נראו מוזרים באופן מוזר לצד לגונות וביצות שבהן האנפות גבעלו וחקלאי גב כפוף טיפלו בכריות אורז, בדיוק כפי שהיה בתקופת ליר.

סרניוואסן ואני נסענו מספר שעות דרך נוף חוזר של כריות אורז, עצי דקל וכפרים קטנים עד שהגענו לאוצר הראשון של החוף, העיירה הפונדיצ'רי המפתה. באופן רשמי Puducherry מאז 2006 (אם כי מעולם לא שמעתי את השם החדש בשימוש), זהו מקום רפוי ופרחוני, עסוק בציפורים ושפיריות, שעדיין משקף מאות שנים של שלטון צרפתי. זהו עוד אחד המוזרויות של טמיל נאדו; בעוד שבריטניה התיישבה כמעט בכל הודו, צרפת החזיקה כמה מובלעות קטנות בחוף קורומנדל, כולל פונדיצ'רי, שבשליטתה החל משנת 1674 ועד שנת 1954. לאחר העצמאות בחרו כמה פונדיצ'ריאנים להיות אזרחי צרפת. כיום, צרפתית היא פחות השפעה מאשר a דרך חיים .

אני חושב שרוב הזמן בצרפתית, אמר כריסטיאן ארוגאם בבית הקפה des Arts ברחוב סופרן. הוא נולד בפונדיצ'רי והתחנך שם ובצרפת, שם ניהל בית ספר ליוגה עד שחזר להודו כדי לעזור להוריו להסתדר לפנסיה. השלטון הצרפתי בפונדיצ'רי לא היה קשה כמו השלטון הבריטי בשאר הודו, הסביר ארומוגם. הם היו יותר סובלניים ומתירים כלפי מסורות ואמנויות מקומיות. ראית את הפסל של ג'וזף דופליקס?

מחווה ארד למושל המאה ה -18 של פונדיצ'רי, לבוש בגד במעיל ארוך ובמגפי רכיבה, ניצב על בסיס על הים. כמו שלטי הרחוב הצרפתיים, המטבח של הרובע הצרפתי והטריקולור שעף מעל קונסוליית צרפת, הוא סמל לגאווה במורשתו יוצאת הדופן של פונדיצ'רי. רוכלים שמוכרים סחורות ברחוב מחוץ למקדש מינאקשי עמאן. מהש שנטרם

הבסיס שלי היה לה וילה, מלון מענג באחוזה קולוניאלית שעודכן בפריחות אדריכליות מלאות דמיון, כמו גרם מדרגות לולייני המוביל לבריכה המשקיפה על ידי חדרים אלגנטיים. בכל ערב התייצבתי להצטרף לקהל הפליינים המטיילים על חוף הים של פונדיצ'רי. התענגנו על האלימות הירוקה-חלבית של מפרץ בנגל המתפרצת על שובר הגלים וקריר רוח הים. בקפה קפה, מסעדת חוף, שתו סטודנטים ומשפחות קפה או לייט ואכלו דוסות בעוד מעבר לכביש שיחקו גברים כדורים . הם התייצבו באותה תחושה מדיטטיבית, ידיים מאחורי גבם, שמאמצים רבותיי ברחבי צרפת כשהם מעיפים את כדורי הפלדה. בין הסיבוב אחד דיבר אלי בקצרה.

עבדתי במשטרה בפריז עשרים שנה, הוא אמר. כמובן שאכפת לנו מצרפת. חיילים מפונדיצ'רי לחמו למען צרפת בווייטנאם.

כשחזר למשחקו, התלבטתי באווירה העולמית האחרת של המקום: הצבעים הבהירים של סארי הנשים הזורחים על הים, המלנכוליה בגוונים הדועכים של השדרות, הקלות המוחלטת באוויר. זה לא מקרה שאחת מתעשיות פונדיצ'רי היא רוחניות. בשנת 1910 הגיע הלאומי הלאומי, המשורר והאיש הקדוש סרי אורובינדו, שנמלט מצו מעצר בריטי לטיפת מרד, לפונדיצ'רי. כשהוא בטוח בתחום השיפוט הצרפתי, הוא החל להטיף להארה ולהתפתחות רוחנית באמצעות יוגה ומדיטציה. אורובינדו ותלמידו, מירה אלפאסה, פריזאית כריזמטית אותה הטביל את האם, הקימו את סרי אורובינדו אשרם בפונדיצ'רי בשנת 1926. עולי רגל נמשכו מאמונתו של אורובינדו כי האחדות עם האלוהי אינה משמעותה ויתור על העולם אלא הפיכת הרצון מה מניעים של אינטרס עצמי לאמת ולשירות של מציאות גדולה יותר מהאגו, כפי שכתב בזכרונותיו. כיום האשראם מספק מזון ומחסה למאות ומנחה את חייהם של אלפים. המטה, הספרייה, הקפיטריה, פעולות ההוצאה לאור, עסק הרקמה, הדואר והחנויות ממוקמים בבניינים קולוניאליים המקובצים בחלק הצפוני של הרובע הצרפתי של פונדיצ'רי.

אחד מחסידיו העכשוויים של אורובינדו הוא ג'אגנת 'ראו נ', איש מין אנרגטי שסיפר לי שהמפגש עם האם היה אחד האירועים הגדולים בחייו. הייתי בן ארבע עשרה והרגשתי שכל הבעיות שלי נפתרו, הוא נזכר. נראה שיש לה תשובה לכל דבר. ראו נ ', שבילה את הקריירה שלו בסחר ביהלומים, הוא מתנדב באשרם. זו העבודה שלה, הוא אמר, אנחנו נפטרים מהאגו שלנו. שום עבודה לא קטנה או נהדרת.

כמה קילומטרים צפונית לפונדיצ'רי שוכנת אורוויל, הקהילה האוטופית שאלפאסה ייסד בשנת 1968, כשהייתה בת 90, בשטח שיחים צחיח שהיה אז. כשקראה לה עיר השחר, היא ראתה את אורוביל כעיירה המוקדשת לדרכי חיים חדשות: חסרת מזומנים, בינלאומית, מוקדשת לשלום ולהרמוניה רוחנית. כיום היא תופסת יותר מ -2,000 דונם, ומאכלסת 2,000 אנשים מ -43 מדינות שחיות יחד מתחת לחופת 2 מיליון העצים ששתלו. Aurovilians מנהלים עסקים בתחומים הנעים בין טכנולוגיה לטקסטיל. מוקד הקמפוס הוא המטרמנדיר, מרחב מדיטציה בתוך מבנה הדומה לכדור גולף זהוב ענק על מסלול מהיר ללא רבב. המבקרים מוזמנים לשהות באורוביל, להשתתף בקורסים, להתנדב בעבודתם, להצטרף למפגש יוגה או להזמין זמן מדיטציה במטרמנדיר. משמאל: מרכז המדיטציה באורוביל, ליד פונדיצ'רי. מימין: לה וילה, מלון באחוזה קולוניאלית לשעבר בפונדיצ'רי. מהש שנטרם

בבית הקפה של דרימר, חלק ממתחם של דוכנים ובוטיקים במרכז המידע, פגשתי את אחת התושבים החדשות ביותר של אורוביל, מרליס, 70, שעוברת רק בשמה הפרטי. היא תיארה את המסע שהביא אותה לכאן שלושה חודשים קודם לכן משוויץ. עבדתי בתחום ה- IT הארגוני, אמרה. הייתי צריך לגדל את הילד שלי! ואז מצאתי את אתר אורוביל וידעתי מיד - לכאן אני שייך.

בחולצת הפשתן שלה, תליון מאורי המסמל חברות שתלויה סביב צווארה, שידרה מרלייז התלהבות מחייה החדשים. אני רק רוצה לתרום למאמץ הזה, אמרה. Auroville מקל אם יש לך חלום. היא חלק מצוות המפתח תחבורה חשמלית למען הקהילה, ומממן חלק מהמיזם מחסכונותיה שלה. עם ההגעה היא נחרדה, לדבריה, מכל האופנועים. כשלא מתמסרת לפרויקט זה, מרליזה עובדת מאחורי דלפק המידע ובאתר. היא מוערכת על ידי חבריה לאורוביליאנים, שיחליטו אם יש לה את התכונות האישיות ואת מוסר העבודה להישאר כחברה מלאה בקהילה.

סביבנו הצעירים התייעצו עם המחשבים הניידים שלהם. אמונה בתורת האם ואורובינדו כבר לא נדרשת, הסבירה מרלייס - אבל אתה צריך לעבוד. חברי הקהילה עובדים שישה ימים בשבוע. האווירה הייתה של התרגשות שקטה, חרוצה ומסורה למשהו שמעבר לקידום האישי.

למחרת בערב מצאתי את עצמי בעיר תאנג'אבור על גב טוסטוס, אורגת בתנועה אימתנית כמו חלוק נחל במפולת שלגים. הנהג שלי, ק.ט. ראג'ה האימרי והכריזמטי, הצפצף כל הזמן בקרנו, מעולם לא מסתכל ימינה, שמאלה או מאחור, מנווט לפי אינסטינקט ואמונה. כשהעיר עברה בעבר, חשבתי שוב על ליר: תענוג אלים ומדהים מהמגוון הנפלא של החיים והלבוש כאן. השלווה של אורוביל הרגישה רחוקה.

בבוקר, ראג'ה, ממשלת מדריכי תיירים שהוכשרה, כפי שצוין התג שלו, המשיכה את לימודיי בסיפור ת'אנג'בור. העיר הייתה בירת שושלת צ'ולה מימי הביניים, שהתפשטה לפני 1,000 שנה ברחבי דרום הודו, צפון סרי לנקה והמלדיביים. הסתובבנו ב בריהדיסווארה, המקדש האדיר שהשלים המלך רג'ארג'ה הראשון בשנת 1010, והתפעלנו ממאפיין החתימה שלו, מגדל גרניט כתום וגואה, מעוטר באלפי דמויות, גומחות וכרכובים. הצטרפנו לשורת חסידים לשיווה שנוצרה מדי יום במשך מאות שנים. עברנו על פני עמודים מגולפים אל לב ההיכל, שם הרים כומר פירמידת אש המורכבת מנרות קטנים. צעקות הקהל גרמו לחדר לצלצל בתחינה. הופעה של bharata natyam , סוג של ריקוד הודי קלאסי, מחוץ למקדש בריהדיסווארה. מהש שנטרם

מקדשים פירושם תעסוקה, אמר לי רג'ה. אם לאנשים יש תעסוקה ואוכל, יש ריקוד, פיסול, ציור. תוכים וסוויפים טסו מעל החומות הגדולות וסביב אבן הבסיס של המגדל בן 80 הטון - מורמים, אמר ראג'ה, על ידי פילים שהעבירו אותה לאורך רמפת אדמה נהדרת שהגיעה עד לפסגה.

למדנו גילוף ענק של ננדי, השור המקודש של שיווה, המתוארך למאה ה -16. בסמוך היו פסלים של שיווה שנראו בעלי ארבע זרועות וארבע רגליים. אלה היו מסורה והדרכה, הסביר ראג'ה, שתיאר את האלוהות המכה שתי תנוחות בו זמנית. בתוך הארמון המלכותי, כיום מוזיאון, הוא הראה לי פסלי ברונזה מדהימים מהמאה ה -11 של שיווה ושל בן זוגו היפה פרוואטי, אלת הפריון, האהבה והמסירות. השרשראות והצמידים המפורטים שלהם הסתבכו כמעט בתנועות הנפיחות של שריריהם. משמאל: קפה המונים בסבטמה. מימין: ארוחת צהריים תאלית צמחונית בסווטמה. מהש שנטרם

אחר כך חזרתי לסוואטמה, מלון חדש באחוזת סוחר ותיקה ברבע שקט של תאנג'אבור. הפילוסופיה שלה מבוססת על הקשר בין גוף בריא לנפש שקטה. המסעדה טהורה, כך הודיע ​​לי המלצר, כלומר מגישה ירקות בלבד. בתחילת כל ארוחה מפוארת, הוא הציג מגש של בצל, פלפלים, חצילים, תפוחי אדמה ותבלינים, כמו קוסם לב שקורא את הסועד לדמיין כיצד השף יכול להפוך את הארוחה הארצית כל כך לקארי והרטבים המענגים שבקרוב לְשָׁרֵת.

מדרום לתאנג'אבור הנוף הופך להיות יבש יותר ופחות מאוכלס. מצוק גרניט מתנשא מעל המישור. הגעתי לאזור של האמונות הפחות מוכרות והמסתוריות של הודו. האחד הוא הג'ייניזם, שנוסד במאה השישית לפני הספירה. מאת מהאווירה, בן לוויה של בודהא. מדיטציה, צום ודחייה של כל פעולה שעלולה לפגוע ביצור חי אחר, מאמינים ג'יינס, מובילים לשחרור הנפש.

סרניוואסן פנה מהכביש כדי שנוכל לבקר במקדש מערת סיטנוואסאל, קובייה בגובה שמונה מטרים שנחצבה מחוץ לצוק במאה השביעית על ידי בעלי מלאכה של ג'יין. בפנים קראו דמויות בודהא מגולפות tirthankaras וציורי קיר זוהרים המתארים דמויות דתיות, ברבורים ופרחי לוטוס. עמדנו באמצע והמהמנו. האבן העלתה את הצליל. זה התעכב גם אחרי ששתקנו. יכולנו להרגיש את זה פועם דרך הסלע שהקיף אותנו.

בהמשך הדרך, בכפר המבודד נמונאסאמודרם, מאות סוסי הטרה-קוטה עמדו בשביל אל מקדש. אלה היו ממצאים של אמונת אייאנאר, שלוחה שוויונית של ההינדואיזם המכירה באופן שווה את מתפללי כל הקסטות והדתות. הפקחות העזה של הסוסים בשילוב עם הדממה המפחידה של המקדש נתנו לי תחושה דוקרנית על עורפי. הרחק מהסוסים, אמר סרניוואסאן. יש נחשים. בתוך המקדש מצאנו וילונות ופיגמנטים צבעוניים שנותרו לאחרונה, אך שום סימן לאיש - רק התחושה שנצפים בעמידה על אדמת קודש. בתוך מתחם מקדש בריהדיסארה, בתנג'אבור. מהש שנטרם

התחושה של נפילה דרך סדק במודרניות רק העמיקה עם הגעתנו לאזור צ'טינאד. מעמד סוחרים הינדי שהתארגן במבנה שבט, הצ'טרים התבססו במאה ה -17, ככל הנראה באמצעות סחר במלח. תקופת הזוהר שלהם הגיעה בסוף המאה ה -19 כשהחלו ללוות כסף מבנקים קולוניאליים בריטיים ולהשאיל אותם לסוחרים קטנים בריבית גבוהה יותר. ההון שעשו איפשר להם לממן את בניית אלפי בתי הארמון, רבים בסגנון ארט דקו, שהוסדרו בהתזה של כפרים מתוכננים. האדריכל הפריזאי ברנרד דרקון, שהסביר לי את ההיסטוריה של צ'טיאר, שיפץ את אחת האחוזות וכעת הוא מנהל אותה כמלון חלומי בשם סאראטה וילאס. נבנה בשנת 1910, זהו רצף של אולמות וחצרות בשיש איטלקי, אריחי קרמיקה באנגלית וטיק בורמזי, כולם מסודרים על פי עקרונות ה ווסטו שסטרה , הפילוסופיה ההינדית של הרמוניה אדריכלית.

רבים מבתי האחוזה שמסביב סגורים ומתפוררים. דרקון ושותפו מובילים את המאמץ לשמור עליהם, מתעדים את נפלאותיהם הרבות ומגישים בקשה, מטעם ממשלת טמיל נאדו, לאונסקו לקבלת מעמד מוגן. בכפר אתנגודי, בבית לקשמי - שנקרא על שם האלה שהייתה פטרונית של עושר, חביבה על צ'טיאר - הכניסה נשמרת על ידי פסלים של חיילים קולוניאליים בריטים עם רובים וקסדות גוש, עדות למערכת יחסים מועילה הדדית. מאוחר יותר טיילתי בנתיבי הכפר פאלאת'ור, מתענג על הסימפוניה האדריכלית של הבתים הגדולים והאסמים האיטלקיים הארוכים, התוכיים והסנוניות מעל, והאנפות הנוהרות משדות האורז בסטים מרופטים. מכיוון שבכבישים הצרים הללו יש מעט תנועה ממונעת, הנוף הקול נותר כפי שהיה לפני מאה שנה: שיר ציפורים, פעמוני אופניים ושיחה רחוקה.

כל מי שפגשתי בטמיל נאדו, מנהגים ועד נשות עסקים, נשא את סיפורי מערכות היחסים של האלים והתקוטטות כמו אופרת סבון משותפת ואוניברסלית. המקדשים הגדולים הם המקום אליו הם הולכים לראות את הסיפורים הללו נחקקו, ואין מקדש גדול יותר ממינאקשי עמאן במדוראי, אחת הערים העתיקות ביותר בהודו. המקדש מוזכר במכתביו של מגסטנס, שגריר יוון במאה השלישית לפני הספירה, עד אז היה זה כבן 300 שנה. אולם חלק הארי של המתחם נבנה במאה ה -17 על ידי תירומלאי נאיקר, שליט משושלת נייאק ופטרון האמנויות. מינאקשי נותר הלב הרוחני של מדוראי, ומושך צליינים מרחבי תת היבשת. זו עיר בת 16 דונם בתוך עיר, מוגנת על ידי 14 מגדלים מתנשאים שמתפתלים בפסלונים צבועים בצורה מורכבת. מכיוון שחלק ניכר מהאתר מקורה, הליכה פנימה זה כמו להיכנס למצודה תת קרקעית. לאחר רדת החשכה, כאשר הירח החם זוהר באובך הלילה, המבקרים דוחפים בשערים. נאמר כי 15 אלף באים מדי יום, אך החלל בפנים הוא כה עצום עד שאין מחץ.

הלכתי במסדרונות גבוהים בין חיות אבן והייתי מתעגל בזמן. לא היו חלונות. האבן הייתה חמה מתחת לרגליים. הריחות היו פרחוניים, חמצמצים, מתוקים. שמעתי פעמונים, קריאות, קולות. גברים התפללו בשכיבה, כאילו שוחים על הלוחות. ניירות ריצדו, שעווה טפטפה. פסלים עוטרו בזרים, שמן, ורמלים וסימני גיר מסתוריים. כאן הייתה קאלי, המשחתת, עטופה במנחות, רגליה עטופות אבקות. הייתה תחושה של כוחות מפחידים שהוחזקו, נחתו ומאושרים. משמאל: מקדש מינאקשי עמאן, במדוראי. מימין: ורדים ו דגם מדוראי , גרסה מקומית של יסמין, בסוואטמה, מלון בתנג'אבור. מהש שנטרם

קהל קטן צפה בתהלוכה המתקיימת מדי לילה מאז המאה ה -17. תחילה הגיעו מצלתיים, תופים וקרן, ואז הובלו על ידי שני גברים הנושאים טרידנטים בוערים, מעט פלנקווין, כסוף וילון, שאותם נושאים ארבעה כמרים מקדש שיווה. בחגיגיות רבה העבירו אותו הכוהנים במעברים ובפינות אל מקדש פרוואטי. הם הפגישו את שני האוהבים. הם הניחו את הפלנקין לפני שערי המקדש בזמן שהלהקה ניגנה קצב תוסס ורוקד (שני תלמידים התנדנדו לאורך, צילמו בטלפונים שלהם) ואז חיטפו אותו בענני קטורת. הקהל נדחק לעבר אחד הכמרים, אשר משח את מצחם באפר אפור. הוא הכין מנחת משחת אלגום, יסמין ועשבי תיבול, ואז הדליק אותה באש. הקהל הרים צעקה גדולה וחצוצרה קראה. ואז כתפו הכמרים את הפלנקין שוב, ולקחו את שיווה בתוך מקדש פרוואטי.

הייתה תחושה מופלאה ומרוממת בקרב הקהל, וחייכנו זה לזה. אף על פי שהתבוננתי ורשמתי הערות, לא הרגשתי כעת נפרד ממה שהייתי עד אליו, אלא שחלק ממנו, כאילו גם לי מילאתי ​​תפקיד בהשכבת האלים למיטה. לטמיל נאדו יש השפעה זו: אתה מגיע לגורם חיצוני, רק כדי למצוא לעצמך משתתף.

מה לעשות בטמיל נאדו, הודו

מפעיל סיורים

האורח האישי שלנו מפעיל זה בעיר ניו יורק מציע מסלול טמיל נאדו עם עצירות בצ'נאי, פונדיצ'רי, מדוראי ות'אנג'בור. כל לינה, העברות, מדריכים ודמי כניסה כלולים. ourpersonalguest.com ; 12 לילות מ- 7,878 $, לשניים.

בתי מלון

מלון Gateway Pasumalai אחוזה קולוניאלית זו מוקפת בגנים ומציעה נופים של גבעות פאסומלאי. מדוראי; מכפיל מ- $ 80.

מלון וילה בית קולוניאלי מקסים עם שש סוויטות, בריכת גג ותפריט מצוין. פונדיצ'רי; מכפיל מ -180 דולר.

שרתה וילאס אחוזת צ'טיאר מעולה עם חדרים קרירים ונוחים, אוכל יפהפה ואווירה מהורהרת. sarathavilas.com ; צ'טינאד; מכפיל מ 125 דולר .

סבטמה אחוזה גדולה ומשופצת זו כוללת מסעדה וספא צמחוני מעולה. נסה את עיסוי הגמילה, שמסתיים בשפשף דבש, חלב וקוקוס. svatma.in ; תאנג'אבור; מכפיל מ- 215 $.

פעילויות

אורוביל המבקרים מוזמנים להזמין הפעלות במטרמנדיר, מרכז מדיטציה בלב הקהילה האוטופית הזו. auroville.org

מוזיאון פונדיצ'רי מוסד עטור שבחים זה מלא באוספי מטבעות, ארד, קרמיקה וחפצים צרפתיים-קולוניאליים. סנט לואיס סנט, פונדיצ'רי.

ספריית סרסוואטי מהאל תוכלו למצוא את הספרייה מימי הביניים בשטח הארמון המלכותי בתאנג'אבור. הוא מלא בכתבי יד נדירים, ספרים, מפות וציורים. sarasvatimahal.in

ביקורים בבית המקדש הכניסה לבריהדיסווארה, מינאקשי עמאן ואתרים אחרים היא בחינם, אך יתכן שתתבקשו לשלם עבור אחסון נעליים.