יום שבת

מצידו השני של המפרץ נמצא החוף המזרחי של מרילנד - חלק ממי שנקרא חצי האי דלמארבה, המשתרע עד לירידות ולאיים של המחוזות המזרחיים ביותר של וירג'יניה. עבור מבקרים רבים ההגעה לשם כרוכה בחציית גשר מפרץ צ'ספיק, הידוע לשמצה בגיבויים באורך קילומטר ובנהגים ממורמרים.

אבל 78 החדרים פונדק בקתת פרי , שם הייתי אמור לבלות את הלילה, מספק יציאה. בבוקר בהיר וצלול, עשיתי את דרכי מאנאפוליס למזח 7, באדג'ווטר הסמוך, לתפוס העברה על פני המפרץ ביאכטה של ​​55 הפונדק. מחוץ למים, שמפניה ביד, האזנתי לסיפור הקברניט על ההיסטוריה והגיאוגרפיה של צ'ספיק - המגדלורים המתפוררים השונים, הטבעות החוליות, התעלות הפתאומיות. מתחת לסירה היו סרטנים, דגי סלע, ​​צדפות, דולפינים ואפילו כריש מדי פעם, כולם עדויות לשיקום ההדרגתי של המערכת האקולוגית.

כשעה לאחר מכן פנינו לנהר מיילס, אחד מיובלי המים המתוקים של המפרץ. בקתת פרי היא נוכחות מפוארת בכניסה הרגועה הזו. הנכס נבנה על ידי מלחמת חיל הים העשירה של 1812 (ונקרא לכבוד מפקדו, הקומודור אוליבר הזאר פרי), והוסב למלון בשנת 1980. אף על פי שהוא עבר מספר הרחבות - לאחרונה, מסלול גולף שנוצר על ידי המעצב האגדי. פיט דיי - נותרו כמה אלמנטים היסטוריים, כולל חזהו של קומודור פרי בלובי.

ממש ליד הנכס נמצא סנט מייקלס, שם כתב מיכנר את ספרו. זה היה נמל קטן ומזמזם מאמצע שנות ה 1600, ומילא, שוב ושוב, תפקיד מפתח בהיסטוריה של מרילנד. מספנותיה היו אינסטרומנטליות במהלך מלחמת 1812, והעיירה הייתה מקום לקרב חשוב. פרדריק דאגלס לימד באופן סמוי את חבריו לקרוא ולכתוב כשהוא משועבד בבית ממש ליד רחוב טלבוט.

סנט מייקלס הוא גם מבוא נהדר למטבח ולתרבות האזור. בְּ כוכבים , חדר האוכל הרשמי של בקתת פרי, השף גרגורי וינר מדגיש מאכלי ים צ'ספיק ומרכיבים מגינת המלון. (אם ברצונכם לסעוד קרוב יותר למקור, צרו קשר עם קונסיירז 'השייט כדי לארגן הפלגה של רוזה-וצדפות.) מחוץ לקמפוס, השף יליד החוף המזרחי, דאג סטיוארט, מתגלה במנות מנחמות כמו עוגות סרטנים עם סוקוטש ב ביסטרו סנט מייקלס , מסעדה מזמינה בתוך בית בן מאה שנה.

בסנט מייקלס, שעה מאושרת סובבת סביב מחוז טחנות ישן, אוסף של מחסנים מחודשים כקילומטר מהפונדק. עצרתי לשתות בשעה ליון זיקוק ושות ' , שהוקם בשנת 2012 על ידי הברמן לשעבר חיימה וינדון. למרות שהיא זכתה לזכות הקאמבק של שיפון מרילנד, הפייבוריט האישי של ווינדון הוא רום, הרוח הראשונה שזוקקה אי פעם במרילנד.

יוֹם רִאשׁוֹן

בקתת פרי, האתגר הוא להחליט לאיזה כיוון ללכת לחקור. אולי לעיירה איסטון, מוקד המסעדות באזור? הצוות במועדף המקומי גרביים אדומות פתחו מסעדה חדשה, סטיוארט , שיש בו תפריט מרשים של סקוצ'ים וחנות קינוחים בהשראת פריזיה בשם אושר . או לאחד האיים? יש שם טילגמן , שם תוכלו לקטוף צדפות וסרטנים טריים היישר מהחול; Assateague , שם מסתובבים סוסי בר; אוֹ נַפָּח , ביתו של העוגה בעלת השם הרב שכבתי.

בסופו של דבר החלטתי לנצל את שירות השכרת האופניים של הפונדק ורכבתי לעיירה בלווי הסמוכה לתפוס סירה מעבר לנהר טרד אבון. ה מעבורת אוקספורד-בלוויו , שהחל לפעול בשנת 1683, ניצל מהכחדה על ידי זוג מקומי יוזם בשנת 2002. הטיול, עם נופים ערפיליים, להקות של אנפות כחולות נהדרות ומים אפורים ורגועים, הוא מציאה של 3 דולר לכרטיס הלוך ושוב .

בצד השני נמצאת אוקספורד, אחת מיישובי הקבע הראשונים בחוף המזרחי - אם כי להקות של אינדיאנים מצ'ופטנק עשו זה מכבר את מחנות הקיץ באזור. כאן, ההיסטוריה הימית של האזור ניכרת. בקר בזעיר מוזיאון אוקספורד ללמוד הכל על שימורי שימור, מספנות ומיטות צדפות שהחזיקו את העיר הזאת במשך מאות שנים.

לטעימה מהמקורות הצנועים של המטבח במרילנד, סעדתי אצל בן ה -300 פונדק רוברט מוריס . ליד שולחן האח ליד בית המרזח עם קירות הלבנים וקורות העץ, דלקתי קלאסיקות מקומיות כמו פירות ים מטוגנים, פאי צדפות ועוגות סרטנים גדולות מימדים עם חתיכות בשר מתוקות ענקיות. פשוט, לבבי ורענן מהמים המקומיים המתחדשים, זה הרגיש כמו רוחו של הצ'ספיק בצלחת.

גרסה לסיפור זה הופיעה לראשונה בגיליון נובמבר 2019 של Travel + Leisure תחת הכותרת Bay Watch. פונדק בקבינה פרי סיפק תמיכה בדיווח על סיפור זה.

תיקון: גרסה קודמת של סיפור זה זיהתה באופן שגוי את באס רוז ', באיסטון, כמי שהיה מועמד לפרס ג'יימס בירד. אנו מצטערים על הטעות.