להתלונן על סצנת האוכל בפריז זה כמו לומר שלמטוס הפרטי שלך אין מספיק מושבים. אבל אם היית בברוקלין, או בפורטלנד, באורגון או בשיקגו - או בכל מקום, באמת - וביקרת במסעדות כפריות כלאחר יד, מונעות מקומיות ובדרך כלל מודרניות בתחושה, אז שלטונה של פריז ביסטרונומיה מגמה יכולה לתת לך תחושה של דז'ה וו. פרנצ'י ויורשיו נותרים פופולריים ונהדרים, אך הגיע הזמן לעידן חדש בסעודות פריזיות.

קבוצת שפים חושבת קדימה מבקשת למודרנין את המטבח העילי, עם הרטבים עתירי העבודה והציפוי המורכב שלה, ולהפוך אותו לחוויה מתוחכמת אך לא מחניקה. ואף אחד לא מסמר את זה ממש כמו דייוויד טוטאין , של מי מסעדה בשם ברובע השביעי מגישים שני תפריטים בלבד: תשעה מנות במחיר של 80 דולר ו -15 במחיר של 116 דולר. אם יתמזל מזלכם, תתקבל בברכה הסומלייה הקנדית המבריקה לינדה ויולגו. במקום זיווגי היין, הזמינו את כל הבקבוקים שהיא מציעה שילכו עם ארוחת הלילה.

האוכל משתנה מדי יום, אם כי רובו שאפתני וקצת מוזר: כדורי קרפצ'יו בקר קטנים עם פטל מוסתר בפנים; סלק הושפע למשהו שדומה למכל סרט, ואז ממולא בסלק נוסף למנה כפולה של ארציות; חתיכות צלופח עם קונפטי תפוחים בבריכת רוטב שומשום שחור.

כל זה הוא פורמליסטי בהוצאה להורג, צרפתי ללא עוררין, ומוגש בעיקר על צלחות לא מזוגגות שהיו גורמות לאסקופייה להתכווץ. זה סוג של נקודה: אוכל משובח לא צריך להיות חוויה דתית, וטוטין מקבל את זה. בשלב מסוים, רגע לפני מנת הבשר, אתה אפילו זוכה לבחור סכין סטייק משלך. (חבל שלא תוכלו לשמור את זה.)

החדר לא פורמלי באותה מידה, חי עם מקומיים צוחקים, ומעוטר כמו Airbnb של שטוקהולם, עם שולחנות מעץ בלונדיני ונורות חשופות המשתלשלות מחבלים. גם הקינוח הוא בצד השובב. בלילה שסעדתי הגיעו תותים טריים שנראו כמו בית האופרה של סידני, מונחים על ידי כדורי גלידה קטנים. ואז הגיעו כמהין עשירות שהוגשו קבורות בגרסת השוקולד של השף לכלוך. עפר! החלק האחרון של מדע המטבח הוא משהו שרבים גסטרונומיה חדשה שפים מתחשלים כבר כמה שנים. ההצלחה של תוטין טמונה בלקחת משהו מוכר, קלאסי אפילו, ופשוט לעשות את זה טוב יותר.