אין שום דבר מסוכן או מאיים במדגסקר. בספארי אפריקה היבשתית עליכם להישאר ברכב, מכיוון שאריות יאכלו אתכם והיפופוטמים ירמסו אתכם וקרנפים ותאו יגבו. במדגסקר החיות רק יסתכלו עליכם בפלא רחב עיניים. ברוב אפריקה יש נחשים רעילים ועקרבים מפחידים, אך במדגסקר אין שום דבר ארסי. המלגית הם האנשים הכי נחמדים בעולם, שמחים שהגעתם עד כה לבקר. אתה הולך לשם בשביל הלמורים, הפרימטים המוזרים של האי, שהם ביישנים ומתונים אך לא מוטרדים מהביקור שלך, והאנשים זהים. יש משהו מיניאטורי ובלתי מקולקל בחיים במדגסקר.

האי הרביעי בגודלו בעולם הוא גלפגוס נוסף, המכונה על ידי כמה אקולוגים 'היבשת השמינית'. היא התנתקה מהחוף המזרחי של אפריקה לפני כ -160 מיליון שנה והתפתחה בבידוד; 80 אחוז מהצמחים והחי של מלגיה הם אנדמיים, והיא מתחרה בברזיל במגוון הביולוגי שלה. נראה כי החי והצומח המוזר הוא תוצאה של שיתוף פעולה מטורף בין ד'ר סוס, ג'ים הנסון ואלוהים. בני האדם היו כאן רק 2,000 שנה, ולמרות שהם חיסלו מינים מסוימים, הם לא שלטו בטבע; פשוט יש יותר מדי מזה ופחות מדי מהם. הביולוגים שעובדים במדגסקר מסורים בלהט. אליסון ריצ'רד, סגנית קנצלרית של אוניברסיטת קיימברידג '(נשיאת האוניברסיטה בפועל; הנסיך פיליפ הוא קנצלר), הולכת מדי שנה לקיים את מחקר הלמור שלה למרות היותה האדם העמוס ביותר באנגליה. ראס מיטרמאייר, נשיא השימור הבינלאומי, מצא זמן כשלא נתן לאחד מארגוני השימור הגדולים בעולם לכתוב למורים ממדגסקר , והוא מבקר כל כמה חודשים.

חבר שאיתו נסעתי היה בקשר עם רוס, והוא ליווה אותנו ביום הראשון שלנו, והשלים את העצות המצוינות של הצוות ב- Explore, Inc., חברת הספארי הידידותית והמיוחדת מאוד בקולורדו שארגנה את הטיול שלנו. טסנו מאנטננריבו, הבירה - המכונה בקיצור טאנה - לדיגו-סוארס, בקצה הצפוני של האי, ובדקנו את Domaine de Fontenay הסמוך, מלון פשוט אך מקסים המנוהל על ידי זוג שעושה את הבישול המעולה. עצמם. ראס לקח אותנו לטיול בפארק הלאומי מונטאן ד'אמברה, וראינו מספר הלמורים של סנפורד. רוס הציג את רעיון הצפרות של הכנת רשימת חיים של פרימטים, וגרם לנו להתעניין בקטלוג המינים שראינו; בסוף הטיול היינו עד 22 סוגים של למורים. לא ציפיתי להתרגש מלטאות, אבל ראס עזר למצוא זיקית מינימה של Brookesia, אחת החוליות הקטנות ביותר על פני כדור הארץ, שחיה רק ​​במדגסקר ולא שורדת היטב בשבי. הוא היה מעוצב בצורה מושלמת ואורכו פחות מסנטימטר, כולל זנבו. זה יכול (וגם כן) נוח על קצה האגודל שלי בנוחות רבה, עם מקום להתאושש למעלה ולמטה. ואז ראינו זיקיות אחרות בצורות ובגדלים וצבעים שונים, וראס היה מאוד משחק בקשר להרים אותן; הם נדדו במורד הידיים והרגליים שלנו - הגדולה ביותר הייתה באורך של 16 סנטימטרים. הם היו צבעים מדהימים, עם זנבות שהתגלגלו כמו שרכים.

באותו לילה, בעזרת פנסים, יצאנו לטייל דרך שמורה פרטית הצמודה למלון. ראינו ספורטיביות ליליות ולמורים של עכברים וגמדים שעיניהם זוהרות לאחור כשאתה מאיר אליהם קרן, כמו רצועות מחזירות אור בשולי הכבישים, וראינו כל מיני שממיות וזיקיות, כולל שממית זנב העלים, שזנבה הענק דומה לחזית מנומרת. ראינו עש שנראה כמו מדגם של נייר פלורנטיני, ועוד אחד שנראה כאילו עשוי מורה שקוף. האזור לא נחקר הרבה בלילה, והיו גרסאות מדהימות של לטאות ידועות. רוס הראה לנו מה הבדל אותם והציע שאחד הוא זן חדש ושאנחנו הראשונים להקליט אותו. הרגשתי כמו דרווין. במדגסקר יש כל כך הרבה יצורים שלא קיימים במקומות אחרים שקשה לעקוב אחריהם, במיוחד בגלל שחלקים מהאי נחקרים רק למחצה. מינים חדשים נמצאים באופן קבוע, וחלקם שהיו אמורים להכחיד התגלו מחדש. 'הטקסונומיה של הלמורים הננסיים היא בלגן מחפיר,' אמר רוס.

למחרת יצאנו לאנקרהנה, עם המדריך שלנו פיליפ, בנה של מלכת אנטקאראנה. התמזל מזלנו לראות כמה למורים מוכתרים מקרוב. ראינו גם שממית מעוטרת בירוק שלדעתי הומצא על ידי אנשים שהפילו חומצה, עם כמה נקודות ארגמן על הגב, כאילו התאימה לאנה סוי. ואז ראינו את צינגים , מחטים נהדרות וגלי אבן גיר, שנחצבו בים ואז הועלו על ידי הסטת הלוחות הטקטוניים. האם לא די במדגסקר שיהיו צמחים ובעלי חיים מוזרים כל כך? האם היה צריך להיות גם גיאולוגיה מוזרה? ואז הגענו, יחד עם פיליפ, למערה ענקית בה נאמר שרוח אבותיו המלכותיים חיים.

למחרת עברו עלינו את חוויית העולם השלישי הראשונה שלנו: הטיסה שלנו, לה היו לנו כרטיסים, לא הייתה קיימת, אך עם קשר בלתי צפוי עשינו בסופו של דבר את דרכנו לצארה קומבה, המלון הפרדיאסי שלנו. הוא בבעלות צרפתי ויוצא דופן לגמרי אבל בדיוק אותו שיק מגע בצורה מאוד קונטיננטלית, עם אזור מרכזי אלגנטי בו מוגשות ארוחות, ושלושה חדרים בלבד, כל אחד מהם בונגלו פרטי עם טרסה גדולה המשקיפה על המים.

המדריך שלנו הביא אותנו בסירה למחרת בבוקר, מכיוון שאין כבישים, מכוניות ואפילו לא אופניים בנוסי קומבה, האי בו שהינו. מדגסקר היא אי גדול; ו- Nosy Be הוא אי קטן יותר מצפון מדגסקר; ו Nosy Komba הוא אי קטן יותר מ- Nosy Be; והלכנו אל Nosy Tanikely, אי קטן יותר ליד Nosy Komba. Nosy Tanikely היה כמה כפות ידיים, חופים לבנים, גבעה באמצע עם מגדלור נטוש, וקוטג 'שומר המגדלור, שבו עדיין שומר המגדלור, התושב היחיד של האי. שנרקלנו לאורך השונית וראינו אלמוגים יפהפיים, אחד כמו יער של אספרגוס בצבע שמנת עם קצות כחולים, ודגים רבים, כולל חיוור שמנמן עם עפעפי טורקיז מבריקים שדומים לדיילת של אירופלוט. צבי הים היו קשים, עם סנפירים ענקיים הם נעו כמו כנפיים, מתנפנפים בהתמדה, ומדי פעם מכוונים למשא ומתן על פינות.

אהבתי את מה שהמדריך שלנו אמר על המיעוט האסלאמי במדגסקר. ״אנחנו לא פונדמנטליסטים. פונדמנטליסטים לא שותים אלכוהול. אבל אנחנו אומרים, שותים אלכוהול, אבל מנסים לא להשתכר. החוק האיסלאמי אומר לא לאכול עטלפי פירות וסרטנים. אבל אנחנו אוהבים בשר סרטנים, אז אנחנו פשוט מדלגים על עטלפי הפירות. פונדמנטליסטים אומרים שאישה צריכה לכסות את שיערה, אבל אנחנו אומרים שאישה לא צריכה לעשות את זה אלא אם כן היא קרירה. '

אחרי ארוחת הצהריים צעדנו לפארק שם אנשים מאכילים את הלמורים השחורים, שקופצים מהעצים ומתיישבים על הכתף שלך אם אתה מחזיק בננה. היו למורי אם עם תינוקות תחובים מתחת לבטן, וההנאה החושנית של אינטימיות עם בעלי החיים הפראיים האלה הייתה בלתי ניתנת למדידה. בשעות אחר הצהריים המאוחרות, האוויר והמים בנוסי קומבה היו הטמפרטורה האידיאלית, הבריזה הייתה גן עדן, לא היו שום חרקים וכל מה שרציתי היה להבין דרך להישאר שנה, יושב על מרפסת הבונגלו שלי ומביט לעוד אי קטן במרחק האמצעי וצורות הצל הגדולות של חוף מדגסקר שמעבר, כשפירוגי חפירה קטנים מפליגים מתחת למפרשים מרובעים או משולשים, וכמה שייטים חסרי מפרש פשוט מחותרים, ואין עוד נשמה באופק בשום כיוון, והאוויר מריח כמו ים וכמו פרחים.

הבאנו ל Anjajavy L'Hôtel. בשנות התשעים אמר הבעלים לסוכן הנסיעות הפריסאי שלו שהוא רוצה לבקר במדגסקר, והסוכן אמר כי אין מלונות העומדים בסטנדרטים שלו, ולכן טס במעלה החוף לאורך תעלת מוזמביק עד שמצא את המקום המושלם ובנה מוסד יוקרה נהדר, היחיד מסוגו בארץ - מיזוג אוויר, גישה לאינטרנט אלחוטי, בריכה מדהימה, וילות עץ סיסם הפזורות לאורך חוף הים. אתה מגיע לשם במטוס הפרטי של המלון; הטיסה שלנו הייתה שעה נהדרת. המלון הכריז על אזור זמן משלו, שעה לפני שאר מדגסקר, חבילת שעון קיץ פרטנית. הבעלים הוא צרפתי וההנהלה דרום אפריקאית, אז הכל מסוגנן וכולם מדברים אנגלית. המקום יושב על 1,100 דונמים של פארק. יש סירות מנוע לסקי מים ולדיג בים עמוק ולמסעות פרטיים. תה אחר הצהריים מוגש על גבי עשב דשא שבו כמה מינים של למור משתרעים על התיירים, כולל הסיפקות של קוקרל, למורים חינניים עם פרווה חומה ולבנה. יש גם ציפורים מדהימות שמגיעות בשביל הפירורים.

שכרנו סירה כדי לראות ציפורי זריחה במפרץ מורומבה, גוף מים חלק מלא באיים עגולים קטנים, כמו משט כובעי פילבוקס, רבים מהם נשחקים מלמטה כך שהם מתחדדים מעל המים. לא היה שום דבר מעשה ידי אדם לאורך החוף שלאחר מכן במשך 20 קילומטרים, למעט כפרי דייגים מזדמנים הבנויים מעץ ואגמים על החול. עצרנו בבאובב מקודש, כ -1,600 שנה, בקנה מידה יותר של בניין דירות קטן מאשר של עץ. בקרבת מקום היה אחד נוסף - אחד מששת הסוגים של באובבים מלגיים אנדמיים - רחב בתחתית, עם תא מטען ישר, ואז ענפים מטורפים בחלקו העליון, כך שהוא נראה כמו אלילה הודית עם חצאית מרופדת ועשרות זרועות שמטלטלות בטירוף. . במקומות מסוימים היו מנגרובים לאורך שפת המים, ו'סלט ים ', אותו אכלנו על ידי הקומץ העסיסי והמלוח. עצרנו בחוף מבודד אחד ושחנו; בשעה אחרת הוקם עבורנו פיקניק בצריף עלים של דקל.

בחזרה למלון, חבורה של סיפאקות הייתה בין העצים ממש מחוץ לווילה שלנו, וצילמנו אותם אלף; אז עשינו עיסויים במרפסת שלנו בזמן שהשמש שקעה.

הבאנו לאנדאסיבה. צבעי כריות האורז הירוקות והירוקות והאדמה האדומה והאדומה היו כמו ציור של ילד בעפרון. פסענו אל השמורה המיוחדת Analamazaotra כדי לראות את האינדי, בגודל של שלושה מטרים, המין החי הגדול ביותר של למור (מאובנים מראים למורי ענק נכחדים בגודל גורילה). המדריך המאוד נמרץ שלנו לקח אותנו עמוק לתוך היער, ואז שמענו את האינדיס הראשון שלנו, כמו לווייתני גיבנת שחצו בסירנות פשיטה אווירית, טון וופל מוזר וגבוה שנראה בלתי נתפס מגיע מיונק יבשתי, ופחות פרימאט. אתה צריך לדעת לעקוב אחר הצלילים: אף על פי שאפשר לשמוע אותם שני קילומטרים, הדרך שבה הצליל מהדהד פירושה חובבים אינם יכולים לדעת כמה הם קרובים או רחוקים. עברנו בסבך עבות, ובדיוק כשאיבדתי תקווה מצאנו את עצמנו ממש מתחתיהם. ההוליות שלהם היו מחרישות אוזניים, הדברים העצומים הגדולים האלה עם פנים פרוותיות שחורות סקרניות, מתיישבים על העצים ואוכלים עלים, ואז קופצים, בחן בלתי סביר, לעצים אחרים כשסיימו.

למחרת קמנו מוקדם ויצאנו לגן הלאומי מנטדיה, עלינו במהירות במעלה ההר וירדנו למעלה ולמטה, וכולנו הרגשנו מעט התעללות כשלא מצאנו דבר אחרי שעתיים. ואז נתקלנו בלהקה נהדרת של סיפאקות מסותמות, אתלטיות וגחמניות. ראינו שרכים של עצים ובמבוק אנדמי שצומח כקשת ענקית, בערך כמו שער קרוקט גדול מימדים. שמנו פעמינו מהיער ולדרך קסומה מכוסה אבק גרפיט מהמוקש הסמוך. זה נראה כסף באור השמש הבהיר, ממש מחוץ הקוסם מארץ עוץ , ואם נגעת בו, האצבע שלך נראתה כאילו אתה מחליק מגש של צללית.

אחר כך נסענו לשמורת אי בה הלמורים מתורגלים לחלוטין לבני אדם. ראינו למורים חומים נפוצים, שקפצו על כתפינו והתיישבו על ראשנו וגרמו לנו לצחוק ולצחוק; ולמורים משופשפים בשחור-לבן; ועוד סיפאקה ממותגת, היצור הכי מתוק שאפשר לדמיין. בעוד הלמורים החומים נדחקו ותפסו ולגמו, הסיפאקה הסתכל בראשו בצד אחד, ואם היית מרים חתיכת בננה, היה מושיט את ידו, מרים אותה בזהירות ואז אוכל אותה בכמה נגיסות. הייתה לו הפרווה הכי יפה, כתומה ולבנה בהירה ורכה להפליא. כשרצה לזנק, הבנת עד כמה הוא חזק, אבל היה בו אווירה של עדינות בלתי אפשרית, כאילו היה ביישן מאוד אבל כן רצה להיות ידידותי. הלמורים החומים נשארו שעה, אך נראה כי הסיפאקה אמר בשלב מסוים שהוא לקח מספיק מזמננו ונדף אל תוך השיח.

בדרך חזרה לטנא עצרנו בפארק זוחלים, אליו לקחו אותי במיוחד עם צפרדע העגבניות הגדולה והמסמיקה.

לשבוע האחרון שלנו פנינו לטבע הטבע של דרום מדגסקר. טסנו לטולאר, שם חיכה לנו מיניוואן מלא אוכל עם מדריך. יצאנו בדרך סלולה מקסימה למשך שעה, ואז פנינו לאזור הכפרי העמוק. הנחתי שהיינו ברכב עם ארבע גלגלים, אבל לא היינו. יתר על כן, התברר כי הנהג מעולם לא היה בבצה-מהפאלי לפני כן, כך שלא היה לו תחושה מה היה כרוך בהגעה לשם. מכיוון שהמזוודות שלנו היו על הגג, היה לנו מרכז כובד גבוה, אך המרכבה התחתונה שלנו מנעה מעבר קל בכביש עם כתמי סלעים ענקיים, בורות, אזורים שטופים, ורצועות חול אבקתי, כמו אפיק נהר יבש. היה לנו עוף (ארוחת ערב) חי ברכב, שהמשיך לחרוק. היינו חייבים להשאיר את החלונות פתוחים או להיחנק, אבל הרכב בעט במעלה אבק שקלף את פנינו ושיערנו בבת אחת. הגענו לעיירה האמיתית האחרונה בסביבות השעה 17:30, וכשנכנסנו לתחנת דלק, המלווה הזכיר שמישהו זקוק לנסיעה והאם נוכל לקחת נוסע נוסף? מישהו התברר, באופן מרגש, להיות אנדרי, מנהל המחנה שאליו פנינו. לא עבר זמן רב הרכב התחיל לשקוע בחול וכך כולנו יצאנו ודחפנו והתנפננו ועברנו את זה וכעבור כשלוש דקות שקענו שוב. זה לקח לנו כמעט שלוש שעות נוספות, והחלק האחרון של הטיול היה לאור הירח.

כשהגענו למחנה הייתי מוכן לנשק את האדמה. את ארוחת הערב הקציפו שתי נשים שקטות מכופפות מעל אש גדולה ואז הלכנו לאוהלים שלנו והתמוטטנו.

בשבע בבוקר למחרת בבוקר, הופיע מחנה של למורים טבעתיים בזנב. היו בוודאי 30 מהן, כולל כמה אמהות עם צעירים תחובים מתחת לבטן, ולמרות שצוות המחנה התייחס אליהן כמטרדים מוכרים, מבחינתנו זה היה מצחיק לחלוטין, ולא היה אכפת לי העובדה שהם חטפו ואכלתי את ארוחת הבוקר שלי של בננות עם חלב מרוכז. היינו מוקסמים, והם נראו מאושרים מספיק בכדי להתכופף בכישוף הקסום שלנו ולהכות תנוחות קומיות. הם היו פושעים ושודדים, אישים דמויי דביבון, והם קפצו בלי סוף, לפעמים על השולחן בו אכלנו, ואז הלכו לטפס פנימה והחוצה מדלי הפלסטיק בבאר ומיהרו אחרי שאריות ליד המקום בו נשות הבישול היו עדיין בעבודה (האם היו מטפלים באש כל הלילה?) ומתנדנדים פנימה והחוצה מהעצים.

מצאנו את הסיפאקה של ורו אחד, שנהנה מהשמש על גבי עץ תמרהינדי בכניסה למחנה, מתבונן על כל אלה כאילו זה היה מוזר לו כמו לנו, ואולי מביך מעט.

השמורה בבצה-מהפאלי מחולקת לשני חלקים. חלקה 1 היא 'יער גלריה', יבשה ומכוונת לנהר העובר בעונה הגשומה, וחבילה 2 היא 'יער קוצני', צבוע ודמוי מדברי. אליסון ריצ'רד היא זו ששלחה אותנו לכאן, שם היא עוקבת אחר אוכלוסיות למורים מזה שלושה עשורים. הצוות מתעד את מיקומם ומצבם של כל למור וזיפאקה בחבילה 1 עם נתוני מפקד חודשי ותרשימים של תנועות כוחות. היה נהדר להבין את המדע אחרי שבועות של מציצנות בספארי.

לאחר שסיימנו את מה שיכולנו להציל את ארוחת הבוקר, יצאנו דרך חבילה 1 עם ג'קי, ראש המחקר של בזה. עד מהרה מצאנו למורים בעלי זנב טבעתי בעצים וניסינו לתפוס את קפיצותיהם על הסרט, שני תריסר תמונות שבהן כף רגל נעה תופסת את החלק העליון של המסגרת, ושאר בעלי החיים קפצו לגמרי מהתמונה. קצת יותר רחוק מצאנו משפחה של סיפקות, ובאמת יכולתי לבלות את חיי בצפייה, אלגנטית כמו אודרי הפבורן. הם הטילו את מבטיהם הרכים בדרכנו והכו בתנוחות רקדניות בעצים, ואופנם היה מנומס איכשהו, כאילו נגעו והופתעו מתשומת ליבנו האדיבה; למעשה, הם היו כל כך אדיבים שחשבתי שהם עשויים לשלוח הערות תודה לאחר ביקורנו. לבסוף קרענו את עצמנו והלכנו לכיוון אפיק הנהר, מצאנו כמה למורים ספורטיביים ליליים ישנים, אם כי אחד התעורר כשצילמנו. ראינו גם זוחלים וציפורים. היה בזה קסם אינטימי: הלמורים לא היו מאולפים, כמו אצל נוסי קומבה - באמת גן חיות פרטי - וגם לא כל כך פרועים שהם נותרו רחוקים לגמרי.

אחרי ארוחת הצהריים יצאנו להלוויה של הכפר במהזאריבו. בקרב עמי דרום מדגסקר, הלוויה היא שליחה נהדרת, רומן יקר שנמשך מספר ימים וכרוך בצריכתם של זבו (שוורים) רבים ואלכוהול. המשפחה חייבת לחסוך מספיק כסף בשביל זה, ולכן מתים חנוטים ומכניסים לבקתות גופות שנבנו בדיוק בשבילם. אחד מחברי לטיול העביר מידע מג'קי כי גופות נשמרו פעם בגושי גבינה, שהסתירו והכילו ריח של ריקבון. משיחה נוספת עם ג'קי התברר כי הם נשמרו בפועל ב'גזעי עצים '(היה לו מבטא קצת): עטופים ביומן חלול. ההלוויה באותו יום במאזאריבו נועדה לשני אנשים שמתו כשנה; בסופו יועברו המנוחים לקברים בגבעות, ובקתות המתים שלהם נשרפו.

יש סעודות לכל הכפר, והגברים נושאים חניתות או אקדחים, והנשים לובשות את הצבעים הבהירים ביותר שלהן. אלה גם לילות של אהבה; כל נערה שנכנסת להריון בתהליך ההלוויה נחשבת למזל טוב, ובעלה לעולם לא יכול לשאול אותה מיהו האב, אלא עליו לקחת את התינוק כילדו שלו. נערות לא נשואות מנסות להיכנס להריון כדי שיוכלו להפגין את פוריותן, דבר המשפר את סיכוייהן לנישואין הבאים. הכפר הוא הבעלים של גנרטור לאירועים אלה, ונגני הכפר מתחברים להגברה מגרדת ולנגן מוסיקה פאנקית מסורתית. מי שמתחשק לרקוד פשוט מתכנס מולם ורוקד. עגלות הזבו הגדולות עוצרות ברחבי הכפר. משפחת הנפטרים יושבת מחוץ לביתם ומקבלת מבקרים, נותנת מתנות לכולם (קיבלנו בקבוק סודה לימון). הגברים יורים במחסניות ריקות ביתיות בכל פעם שמישהו מגיע, וזה בערך פעם בחמש דקות. עולים חדשים צועדים במרכז הכפר; הכל דרמטי ביותר. המוסיקה הייתה טובה והאנשים היו יפים והיה הרבה הנאה מסביב. קיבלו את פנינו כנכבדים, על היותנו זרים ועל כך שבאנו עם ג'קי ואנדרי; היו לנו מאה החברים הכי טובים ועיר של ילדים בכל מקום שהגענו אליו. הרגשתי כמו קמע של מזל טוב.

ואז הלכנו לחבילה 2, היער הקוצני. לעץ אנדמי אחד אין עלים ופוטוסינתזה דרך הכלורופיל בקליפתו, שתמיד מתקלפת כמו כוויות שמש גרועות; עצי תמנון הם דברים מוזרים המכוסים קוצים עם ענפים מרובים מעוותים באוויר; ולאופורביות יש ענפים ירוקים גיאומטריים המתארים חללים מורכבים כמו קוביות ונראים כמו מודלים של מבנה הגביש של הזרחן. קיבלנו מראה נדיר של סיפאקה רוקדת מעבר לכביש; הם הולכים על רגליהם האחוריות בקפיצה הצידה כאשר הם על אדמה פתוחה. ואז צפינו במשפחה שלהם בעצים הקוצניים, וזה היה אותו אור היפר-זהוב מדהים שמתרחש בשעות אחר הצהריים המאוחרות במדגסקר, והוא האיר את הסיפקות כך שנראו כמלאכים פרוותיים זוהרים בזוהר הפרטי שלהם. .

חזרנו למחנה בדיוק כשחוקר הגיע ברכב עם ארבע גלגלים, וניהלנו משא ומתן עם הנהג שיוציא אותנו למחרת. באותו בוקר רכסנו והגענו לאיסאלו בזמן לארוחת צהריים מאוחרת. המלון שם, Relais de la Reine, נמצא בבעלות צרפתי, שבנה בנוף האבן, כך שתוכלו לדעת רק שיש שם בניינים; האוכל היה מעולה, והחדר טרי ומושך ושינוי מקסים מהאוהלים בבצה. איסלו מפורסם בנוף שמזכיר את המסות של דרום מערב אמריקה. קניונים גדולים מפנים את מקומם להרי אבן תלולים ומלאים במערות, שבהם קוברים המקומיים את מתיהם. אף כי הנוף בעיקר יבש ועקר, ישנם מדי פעם שדות אורז הנצמדים ללחות גדות הנחל. הצמחים האנדמיים המפורסמים ביותר הם 'כף הרגל של הפיל', פצ'יפודיום שהוא קצר ובולבוסי עם פרח צהוב, והקמח הוורוד מדגסקר.

למחרת קמנו מוקדם כדי שנוכל לרכוב - במלון היו סוסים יפים - ורצענו על פני מישורים וראינו צורות באבנים הענקיות שמנקדות את הנוף: מלך, אריה, למור צמר. ואז נסענו ל בריכת שחייה טבעית . אתה סותם על פני מתיחות עקרות ומטפס דרך תצורות סלעיות ואז פתאום אתה יורד לתוך נקיק והנה, הפנטזיה של איזה גינון מבריק מהשמיים, נפלא מכדי להאמין: שפע שופע של עצי דקל מתנדנדים וצמחייה עבותה, ובמרכזו מפל יפה להפליא שנופל לבריכה עמוקה וצלולה עם קרקעית חולית. הפשלנו את המכנסיים ושטפנו את כפות הרגליים העייפות במים הצוננים. רק כמה פעמים ראיתי משהו כל כך נעים לעין.

לאחר מכן המשכנו לרנומפנה, פארק יערות הגשם הפופולרי ביותר, שם פגענו ביום של שמש. הפארק הוא הררי במיוחד, אז אתם מבלים את כל הזמן בטיפוס של שבילים בוציים במעלה ובמורד, אבל כדאי מאוד אם אתם חובבי למורים. ביום אחד ראינו למורים חומים אדומים-חזיתיים, למורים אדומים-בטן, סיפקאות מילן-אדוארדס, למור עכבר חום, וחיל של למורי-במבוק גדולים יותר, כמו גם נמית טבעתית וזווית. נהיה מאוד בוצי, והרגליים והגב שלי כאבו, אבל צפיפות המינים הייתה מעבר לכל מה שראינו עדיין, כאילו זה הקצה המשגשג של המערכת האקולוגית - המאכלים המועדפים על בעלי החיים נמצאים כולם מוכנים בלחות זו תְחוּם.

אחרי שני לילות ברנומפנה, נסענו דרך אזור כפרי נשגב, מעין שהייה ממושכת בגלויה ועצרנו באמבוסיטרה, המפורסמת בזכות חוטבי העץ שלה. חזרה לטאנה, השתתפנו במסיבת ארוחת ערב זוהרת ואכלנו אוכל מדהים תחת דיוקן וינטרהלטר של נפוליאון השלישי. המצעים נרקמו כך שיתאימו לפורצלן האימפריה לימוגס של מארחנו, ופגשנו אנגלי שהחיות את מסורת הטקסטיל המלאגית ומכר חתיכה למוזיאון המטרופוליטן; אישה מלגית שעבדה עבור האו'ם בכל רחבי העולם; שימור אוסטרלי; וכמה מגנטים תעשייתיים. חשבתי על אליסון ריצ'רד וראס מיטרמאייר, שחזרו לעתים כה קרובות כנגד סיכויים תלולים, ושאלתי את אחד האורחים אם הוא בחר להישאר במדגסקר כדי לקבל את ההזדמנויות העסקיות. הוא פרש את ידיו ואמר, 'בבית הודיתי לאלוהים על הדברים כל הזמן. כאן למדתי להודות לאלוהים על כל יום עצמו. ' עיניו נצצו. ״הפעם התאהבת בלימורים ובנוף. זה הצעד הראשון. בכל פעם שתחזור, האי הזה ישליך רעלה נוספת בריקוד הפיתוי שלו. ברגע שאתה מתאהב, אתה לא יכול לשאת את דעתך לעזוב. אתה רואה - ונסעתי - הכל כאן אומר לך: זה המקום הכי טוב בעולם. '

אנדרו סולומון הוא עורך תורם ב- T + L.

מתי ללכת

הטמפרטורות בשעות היום נעות בין שנות ה -50 הנמוכות לאמצע שנות ה -80 לאורך כל השנה; הימנע מעונת הגשמים שנמשכת מינואר עד מרץ.

איך להגיע לשם

לאייר פראנס טיסות המשך דרך פריז. T + L ממליצה לשכור שירות מדריכים (ראה להלן) כדי לארגן נסיעות יבשות.

את כל

נדרשות אשרות; צרו קשר עם שגרירות מדגסקר. 202 / 265-5525.

מפעיל סיורים

Explore, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; סיורים של שבועיים החל מ -5,000 דולר לאדם.

איפה להישאר ולאכול

המלון Anjajavy

ממוקם בלב אזור מנבה סקאלבה, 90 ק'מ צפונית למג'ונגה. 33-1 / 44-69-15-00 (משרד ההזמנות בפריס); anjajavy.com ; מכפיל לשלושה לילות החל מ -1,661 דולר, כולל העברת מטוס פרטי.

הדומיין דה פונטניי

202 אנטסיראננה, ג'ופרוויל; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; מכפיל מ- 238 $.

ממסר המלכה

רנוהירה, איסלו; 261-20 / 223-3623; מכפיל מ- $ 100.

קומבה טובה

דרום נחושת קומבה; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; מכפיל מ- 238 $.

לשכת יער Vakôna

נוף פנורמי. ליד Andasibe; 261-20 / 222-1394; מלון-vakona.com ; מכפיל מ- 154 $.

פארקים לאומיים

הוראות מדויקות ל פארקים לאומיים מסופקים בצורה הטובה ביותר על ידי משרדי תיירות במדגסקר. שירותי מדריכים דוברי אנגלית זמינים בכל הפארקים ומומלצים בחום למבקרים ראשונים.

שמורה מיוחדת Analamazaotra

ליד Andasibe

הפארק הלאומי איסלו

ליד הכפר רנוהירה.

הפארק הלאומי מנטדיה

ליד Andasibe.

הפארק הלאומי של הר הענבר

דרומית מערבית לג'ופרוויל.

הפארק הלאומי רנומפנה

מחוץ לאמבודיאמונטנה, עיירה ממערב לרנומפנה.

קרן סביבה

טני מבה

עמותה לאומית, קהילתית, הפועלת להגנה על השממה של מדגסקר. tanymeva.org.mg .