מה הביא את השף המפורסם ביותר של פירנצה, שומר שער מכובד של המסורת המקומית, לקחת את הקפיצה המוזרה של פתיחת מסעדה המגישה אוכל בהשפעת אסיה? פיצ'י משך בכתפיו. חלמתי חלום אחרי שביקרתי ביפן, הסביר בבריטון המרגיע שלו. זה היה לפני ארבעים שנה, אז זה היה אחד מאותם חלומות מטורפים שסירבו למות. הוא הלך והתבונן. אני פלורנטין, אמר. זהו מקום הבנוי על מימוש פנטזיות פרועות, על חדשנות והשראה. מה שרואים במוזיאונים קשור למה שרואים ברחובות היום. אתה מתגעגע לנקודה אם אתה חושב שהרנסנס קיים רק בעבר.

פירנצה פופולרית מתמיד , עם כ -16 מיליון איש המבקרים מדי שנה. למרות זאת, אתה שומע הרבה דיבורים מצד המקומיים על האופן שבו זה לא מובן, אפילו לא נתגלה. היקף ההמונים העצום יכול להקל על השכחה כי העיר היא בית חי ונושם ליותר מ -380,000 תושבים. לפני הארוחה שלי בקיבלו נפגשתי עם דריו נרדלה, בן ה 42 הצעיר, המהולל, שהיה ראש העיר מאז 2015. כמו כמעט כל מי שפוגשים בפירנצה, נרדלה חוששת שהמורשת והתרבות של העיר - המרדף בן מאות השנים אחר אותן פנטזיות פרועות שהפכו את המקום בעבר למוקד של ציוויליזציה - נמצאים בסיכון להיפחת על ידי תיירות המונית.

אנחנו אחת הערים הגלובליות הקטנות בעולם, ושבריריות מאוד, הוא אמר לי במשרדו, חדר מפואר שצויר בציורי קיר מתקופת הרנסנס בפאלאצו וקיו, בית העירייה דמוי המבצר. ממש מחוץ לדלת הסתובבו המבקרים בארמון בעוצמה דמויית, מתפעלים מהתקרות המקומרות ומערך החפצים של מדיצ'י. אנחנו לא צריכים יותר תיירים בעיר, אלא יותר תיירות איכותית. אנחנו רוצים שאנשים יבואו לכאן ויהיו להם חוויה עמוקה, ולא רק יצטלמו.

סיור דרך נסיעה הוא, עם זאת, הדרך בה רוב האנשים מתקרבים לפירנצה. כסיפור אזהרה על מה שיכול לקרות כאשר תרבות מועילה לסחורות, הזכירה נרדלה את ונציה, שם רוב סימני החיים המקומיים הושמדו על ידי 30 מיליון התיירים שנשפכים מדי שנה. זה די עצוב - מקום אמיתי ופנטסטי הוא עכשיו עיר פלסטיק, אמר. אנחנו עדיין עיר אמיתית, אך אנו מסתכנים בבעיות זהות אם איננו נזהרים.

עם זאת, נרדלה הקדיש מרבית כוחו בזמן שהיה בתפקידו למציאת דרכים יצירתיות לפירנצה לפרוח ולעודד מבקרים להישאר זמן רב יותר. מס גבוה יותר על אוטובוסים תיירותיים הביא לירידה של 8 אחוזים בנוסעי ספינות התענוגות הנחילות בעיירה בטיולי יום מוונציה וליבורנו. ומספר יוזמות קיימות כעת לשימור התושבים במרכז העיר. כי בלעדיהם, הוא אמר, אנחנו פשוט מוזיאון. בשנת 2016 הוא העביר הצעה שנויה במחלוקת המחייבת כי 70 אחוז מהתוצרת המוגשת במרכז המוגן על ידי אונסק'ו חייבת להיות ממוצא מקומי. היו שראו בכך אמצעי נגד מהגרים מוסווה - אמצעי לרסן את התפשטות חנויות הקבב המנוהלות על ידי האוכלוסייה הערבית הקטנה בעיר. מקדונלד'ס, בינתיים, ראתה בזה התקפה; החוק עצר מאחז שתוכנן להיפתח מול הדואומו, מה שהוביל את תור המזון המהיר לתבוע את העיר בגין סכום של כ -20 מיליון דולר. תראה, אני אוהב את מקדונלד'ס! נרדלה אמרה לי בצחקוק. אבל אוכל הוא תרבות, ועלינו להגן על המסורות שלנו. האם אנחנו באמת צריכים מקדונלד'ס מול יצירת המופת של ברונלסקי?

הוא עצר לרגע. החזון שלי אינו חזון סגור ושמרני, לדבריו, וציין מגוון מאמצים שעשתה העיר להרחיב ולהעלות את זהותה. תערוכה אחרונה של פסל מסיבי של ג'ף קונס ברחבה מחוץ למשרדו סימנה לראשונה זה כמעט 500 שנה, כי יצירה מקורית בקנה מידה כזה הוצגה לצד פסלים של מיכלאנג'לו ודונטלו. בינתיים, שותפות חדשה עם אמזון סייעה לאומנים מקומיים להישאר בעסקים על ידי מכירת מלאכתם באמצעות ענקית הקניות המקוונת. אנו חיים כעת בעולם גלובלי - אני מאמץ זאת, אמרה נרדלה. אך עלינו למצוא דרכים להסתגל השומרות על רוח העיר.

מנטליות זו הובילה לשיפוץ שאפתני בתכנות התרבות של פירנצה. בית האופרה החדש, למשל, הוא מבנה בהשראת קוביסטים מודרני באופן לא מתנצל, שמתבלט בהתרסה מסחררת בעיר המפורסמת כמי שנראתה לפני מאות שנים. ה גלריה אופיצי המוזיאון הפופולרי ביותר באיטליה, נמצא בעיצומו של שיפוץ מאז 2015, כאשר אייק שמידט נכנס לתפקיד הבמאי. גרמני חוקר, הוא הראשון שאינו איטלקי שמכהן בתפקיד, ועבד לייעל את תהליך הכרטיסים, לקצר את הקווים הכאוטיים הידועים לשמצה ולשפר את הזרימה דרך האולמות כדי שהמבקרים יוכלו להעריך טוב יותר את בוטיצליס והרפאלים המעודנים שהמוזיאון מפורסם. זו נותרה משימה הרקולית, כפי שגיליתי כשניסיתי לבקר. המום מבור המוש שבחוץ, בחרתי לעבור.

קָשׁוּר : מוזיאון האק: תוכנית משחק לביקור בגלריית אופיצי של פירנצה

אבל אופיצי, על כל אחזקותיה ברמה העולמית, הוא כמעט לא כל ההיצע של העיר. ארמון סטרוזי , קרן האמנות העכשווית של פירנצה, נפתחה בקרבת מקום בשנת 2006. רבים מתייחסים לרטרוספקטיבה שלה לשנת 2016 על איי ווייווי, התערוכה השנייה בהשתתפות ההיסטוריה של העיר, כרגע שהתבססה פירנצה ככוח בולט בקהילת האמנות העולמית. כשביקרתי, סקר גדול של אמן הווידיאו ביל ויולה היה מעורר את היותו מוגדר בארמון שנבנה בשנת 1538. השיטוט בין החדרים המפוארים היה תענוג מסיע. החלל היה מלא אך כמעט לא התרגז; לא הייתי צריך להתחמק ממקל סלפי אחד.

אתה מגיע לפירנצה ואתה צריך לראות את אופיזי ואת דוד - זה נורמלי, אמר ארתורו גלנסינו, מנהל פאלאצו סטרוזי, כשפגשתי אותו במשרדו המשותף לספרים בקומה העליונה של המוזיאון. מה שאנו מציעים הוא אלטרנטיבה למודל זה. מכיוון שאנחנו משתנים כל הזמן אנו דורשים שתחזור שוב ושוב. ג'נטלמן נטול כלאחר יד - חליפה חדה, מסגרות Wayfarer - גלנסינו מקווה שהאורחים יעריכו את פאלאצו סטרוזי לא כמתאר פרוגרסיבי, אלא כדרך ניואנסים עבור המקומיים והמבקרים כאחד לנצל את מורשת העיר. המופע של איי ווייוויי, אם אתה חושב על זה, הוא באמת הרחבה של ההיסטוריה של העיר, הוא אמר לי. פירנצה הייתה בניין האמפייר סטייט של המאה ה -15 - נקודת השיא של המודרניות.

לאחר שביליתי את יומיים ראשונים בניסיון ליישר את כל הדברים של פירנצה, נקטתי בגישה שונה בשאר ימות השבוע: התמקמתי, התהלכתי והייתי מאפשר לשיחות עם המקומיים לשמש כמדריך העיקרי שלי. מפלגה פלורנטינים מביאה גאה באופן מובנה בשורשים שלהם, ובשום פנים ואופן לא נרתעים מלהבטיח שאתה מבקר בעמוד התווך של העיר, כמו שוק מרכזי , שוק שוקק שפועל מאז 1874. אבל גם כאן החל להתנהל שיח מרתק בין עבר להווה. בעוד שקומת הקרקע נותרה עיוות זמן של בונגרים של דגים, גבינה ותוצרת, בשנת 2014 התווסף ביניים עם דוכנים המגישים הכל החל מבירה אזוטרית ועד פסטה כמהין.

ובכל זאת, גיליתי שפלורנטינים שמרו על ההתלהבות הגדולה ביותר שלהם למקומות שזה עתה נפתחו שלא מרגישים שהם נראים בעבר עֲקֶרֶת הַבַּיִת , מסעדה במרכז שרבים מהמקומיים הזכירו כמין מוסד שהיה בלתי נתפס עד לאחרונה. במרחב אוורירי ומתוחכם של קירות גבס חשופים ושרכים משתלשלים, המון עולמות מתנגשים: אוכל משובח מאחור, ביסטרו מזדמן מלפנים, טרקלין קוקטיילים מלאכותיים מתחת לאדמה - שלא לדבר על חנות פרחים וחנות שמוכרת מוצרים לבית. הגעתי מצפה לארוחת צהריים מהירה. אבל אחרי סלט תמנון וספגטי עם אנשובי, שניהם נשגבים, מצאתי את עצמי פיתוי להישאר ליד כוס יין, ואז אספרסו. כשעזבתי השמש שקעה.

ההתאמות שלי בהחלט עזרו לי לקלוט את העיר בצורה יותר רפויה. פירנצה פיגרה אחרי עמיתיה הגדולים באירופה בהציעה סוג של מלונות המעודדים שהייה ממושכת, אך גם זה משתנה. את המחצית הראשונה של השבוע ביליתי בארבע העונות, שנפתחה בשנת 2008 בארמון לשעבר מהמאה ה -15. עם ציורי הקיר המקוריים, הבריכה החיצונית והגינה הפרטית הגדולה שלו, המלון סיפק את החוויה הייחודית של חיים, תרתי משמע, כמו נסיך. ואז עברתי למלון גלרי הוטל ארט, בית בוטיק מלוטש ולבן למרגלות פונטה וקיו, שם משמש הלובי חלון ראווה לאמנות מודרנית - תערוכת וורהול כשביקרתי. המלון הוא אחד ממספר נכסים עירוניים ייחודיים המופעלים על ידי אוסף לונגארנו, זרוע האירוח של אימפריית פרגאמו. אחר, מלון קונטיננטלה הסמוך, הוא נסיגה קורצת לאיטליה של שנות החמישים. הוא מציע את אחד מברי הגג הטובים בעיר, בהם ביקרתי כמה פעמים כדי ללגום אפריטיף בזמן שצפיתי בשמש טובלת מאחורי קו הרקיע המלכותי.

קָשׁוּר : 5 המלונות המובילים בפירנצה

אנחנו בעיצומה של דולצ'ה ויטה חדשה, אמר אדגרדו אוסוריו, מעצב יליד קולומביה, שעזר להחיות את מעמדה של העיר בעולם האופנה עם אקווזורה, קו הנעליים השובב שלו. בן ה -32 הטפח דן ברנסנס הנוכחי של עיר הולדתו המאומצת, תוך שהוא מעביר לי סיור בסטודיו שלו, חלל אקלקטי מעל החנות שלו. בעוד שרוב האופנה האיטלקית מבוססת כיום במילאנו, התעשייה המודרנית במדינה נולדה בפירנצה. מותגים איקוניים כמו גוצ'י החלו בעיר, שנותרה מרכז הייצור שלה. רציתי להיות מחובר לשושלת ההיא, אמר אוסוריו. להיות קרוב למייצרי הדוגמאות ולחותכים מכניס אלמנט אנושי שאתה פשוט לא יכול להשיג בניו יורק או פריז.

חשבתי על סנטימנט זה לעתים קרובות כשחקרתי את אולטרנו. ממוקם מעבר לארנו מול מרכז העיר, זהו הגדה השמאלית של פירנצה, שטח של רחובות מבוך, שם קיבלתי את התחושה המובהקת שתושבי העיר רוצים להצהיר על עצמם כמו ראש העיר שלהם. תוחב את ראשי לאולפני החלונות הזעירים של בעלי מלאכת העור, הסנדלרים, והייצור הנייר של בית הספר הישן, שעבדו באזור במשך מאות שנים הובילו לעיתים קרובות לשיעורים מאולתרים על עבודתם וטכניקתם.

אולטרנו היא גם השכונה המשכנעת ביותר לאכילה ולשתייה. האזור סביב פיאצה סנטו ספיריטו, כיכר קטנה שהופכת למקום כינוס לילי, הפך לראווה לראווה עבור שפים מתחילים המאתגרים את המוניטין של העיר כמטבח עומד.

העוגן של סצנת המזון החדשה הזו הוא איל סנטו בוויטורה, שם מוגשות מנות כמו יונה צלויה עם גלידת כבד אווז בחדר לא סוער, רועש; המסעדה הוסיפה לאחרונה בר יין סמוך, איל סנטינו. אכלתי את אחת הארוחות הזכורות ביותר שלי בגרדולו, מקום אופנתי ומואר באור עמום ברחוב שקט. אחרי ג'ין וטוניק שהגיע עם ענף לבנדר תלוי בקוביית קרח שנחתכה ביד, הזמנתי את תפריט הטעימות והשאירתי את הארוחה לגחמותיו של השף גבריאל אנדריוני, שהאובססיה שלו למרכיבים לא צפויים זרחה בסלט דיונונים עם משמש בוטרגה וחזה ברווז עסיסי מודגש עם קומקוואט ווסאבי.

ערים גדולות מרשימות תוך שניות אך מפתות לאט; פירנצה אינה שונה. ביום האחרון שלי ביקרתי בנומרובנטי, מקום מגורים משותף לאמנים שמעולם לא הייתי שומע עליו אילו הייתי מבלה רק יום או יומיים בעיר. נוסדה על ידי מרטינו די נאפולי רמפולה, איטלקי בן 28 ואנדרו טרוטר, מעצב פריפטי מאנגליה, והיא נפתחה בשנת 2016 בארמון שהומר שנבנה בשנת 1510. הארגון מזמין אמנים, סופרים ומעצבים למגורים שנמשכים אחד. עד שמונה חודשים. אחת לשבוע הוא נפתח לציבור לביקורים באולפן, נסיגה לימים בהם האליטה צצה על פני אנשים כמו לאונרדו דה וינצ'י; העבודות שהושלמו מוצגות בתערוכות חודשיות. כדי לסייע במימון הארגון, שוכר נומרובנטי קומץ דירות מעוצבות ללא דופי ב- Airbnb, מה שהופך את זה ללא ספק למקום הנבחר ביותר (ועדיין הסודי) לשהות בו עבור מטיילים המעוניינים להיטמע בסצנה האחרונה בעיר.

הייתי רוצה שפלורנטין תהיה מה שהיה ברנסנס במקום פשוט להרוויח כסף מהעבר, אמר אלסנדרו מודסטינו ריצ'רדלי, מנהל הפרויקט הנלהב והמקועקע בכבדות של נומרובנטי, כשפגשתי אותו לסיור בחלל. לארמון כבר הייתה היסטוריה לא קטנה לפני גלגולו הנוכחי. הוא נבנה למושל, ופסל מיכלאנג'לו ניצב פעם על הדום בחצר; כאשר המושל התעמת עם מדיצ'יס, הוא נערף, והפסל הוחזר. כיום הדום נשאר מקום מקודש שבו אמנים מתעוררים מראים את עבודותיהם. יש כאן הרבה אנשים שעושים דברים מגניבים, אבל הם כמו איים קטנים, המשיך ריצ'רדלי. זה מקום שנוכל להתכנס.

ריקרדילי הוביל אותי דרך האולפנים והמטבח המשותף, חללים מדהימים להפליא שבהם עבודות גבס מעוטרות וציורי קיר היו מנוגדים לריהוט מודרניסטי. הלכנו במסדרון מרופד בציורים מדויקים של גלי קול; על הרצפה שמתחתיהן היו רישומים מופשטים מאותן צורות מגולפות משיש. שניהם היו יצירתו של לורנצו ברינאטי, אמן איטלקי ותושב לשעבר. הקומה העליונה עדיין נראתה כפי שהיא נראתה במהלך העשורים שבהם כובשים כובשים אותה: סלסולית, עם צבע מתקלף, ובכל זאת מפתה בהתחשב בנעשה שם. ביסודו של דבר, זו מעין גלריה חופשית לכל, אמר רמפולה והסביר כי אמנים הוזמנו להשתמש בחדרים ככל שראו לנכון: ציור על הקירות, התנסות במתקנים שובבים. זה היה ההפך ממוזיאון.

להכין משהו חדש, אמר רמפולה, תמיד מעניין יותר מאשר רק לעבוד את הישן.

פירנצה החדשה

העיר מתגמלת שהייה ארוכה יותר ממה שרוב המבקרים מתקציבים. לאחר שלקחתם את עבודות המופת של הרנסנס, הקדישו מספר ימים לחקור את הפינות והשכונות החיצוניות.

להגיע ולסביב

אין טיסות ישירות מארה'ב לפירנצה, אך חברות תעופה מרובות מציעות קישורים ממרכזים אירופיים, כולל פריז ואמסטרדם. אף על פי שעמדות המוניות יש בשפע, אחד ההנאות של פירנצה הוא שאתה יכול להגיע כמעט לכל מקום ברגל.

לִינָה

נשאר בבית מלון ארבע העונות פירנצה (מכפיל מ -1,000 דולר) היה אחד משיאי הטיול שלי. המלון שוכן בארמון מהמאה ה -15, היה נווה מדבר מפואר ופרטי לאחר יום של חקר העיר. הנכסים המופעלים על ידי אוסף לונגארנו מציעים יוקרה מודרנית יותר. מינימלי בקור רוח גלריה ארט (מכפיל מ- 344 $) מעוטר בשפע בפיסול וצילום עכשווי, ואילו ה יַבַּשׁתִי (מכפיל מ -370 דולר) ערוצים עיצוב איטלקי של אמצע המאה ה -20.

אכילה שתיה

אחרי שנים שבהן נחשב מאחורי העקומה, סצנת האוכל של פירנצה התפתחה לאחת המושכות ביותר באיטליה. בְּ Ciblèo (מחיר קבוע 62 $) , פאביו פיצ'י, המלך הקולינרי הבלתי מעורער של העיר, מגיש שילוב בסגנון אומאקזה של טאפאס איטלקי, יפני, סיני וקוריאני. עֲקֶרֶת הַבַּיִת (מנות ראשונות $ 17– $ 34) הוא חלל יפהפה ומאוורר עם אוכל משובח מאחור וביסטרו נינוח מלפנים, כמו גם חנות פרחים וחנות קטנה שמוכרת מוצרים לבית. סצינת האוכל היפית של שכונת אולטרנו מעוגנת על ידי השותה הקדושה (מנות ראשונות 10–30 דולר) , בו מגישים קלאסיקות איטלקיות מעודנות מוגשות בחלל נעים. בר יין סמוך, איל סנטינו, מציע נגיסות קטנות לקהל סוער. נהנתי במיוחד מהתפריט המצאתי ב גורדולו (החל מ- $ 22– $ 42, תפריט טעימות החל מ- $ 65) , נקודה מסוגננת מתוך סרט פליני. לקוקטיילים, אין מקום טוב יותר מאשר בר הגג של קונטיננטלה, עם הנופים הנשגבים של קו הרקיע של הטרקוטה.

אמנות ותרבות

טיול לפירנצה אינו שלם ללא ביקור ב גלריה אופיצי ועלייה לרגל לראות את דודו של מיכלאנג'לו ב גלריית אקדמיה . למרבה המזל, העיר השיקה אתר חדש, destinationflorence.com, כדי להפוך את תהליך הכרטיסים לכאוטי פחות. אם אתה מרגיש המום מהקהל, צא לדרך ארמון סטרוזי , קרן האמנות העכשווית של העיר, או את גן גוצ'י , שם היסטוריה של המותג שופכת אור על תפקידה של פירנצה כמקום הולדתו של האופנה האיטלקית המודרנית. לקבלת הצצה לסצנת היצירה החדשה בעיר, בדקו נומרובנטי , מגורי אמנים בארמון ישן הפותח את שעריו לתערוכות חודשיות.

קניות

Oltrarno כבר זמן רב ביתם של בעלי המלאכה של פירנצה. לחפש דתגאן , יצרנית מוצרי עור מעולים, ו- ברטולוצי ומאיולי , סטודיו לגילוף בעץ שהפיק פסלים מפורטים ומסובכים מזה 80 שנה. בוטיקים חדשים החלו לצוץ באזור. המועדפים שלי היו 10. קמבודיה , המציג חפצים והדפסים של אמנים מקומיים, ו ג'וליה מאטריה , שם המלאי נע בין בגדים למחברות הכרוכות בטפט וינטאג '. אם אתם מחפשים נעלי נשים יוקרתיות, בקרו אקווזאורה . הכוכב העולה אדגרדו אוסוריו מעלה את אוספיו בסטודיו שמעל לחנות.

תוכן לסיפור זה הופק בסיוע מלונות ארבע עונות ומאתרי לונגרנו.