הזקנה מרפקת אותי בצלעות, קשה. היא קטנה, פרואנית, פניה מקומטים בכבדות. שיער שחור תלוי בצמה עד אמצע גבה. היא בלי כובע. כשאני פוגש את עיניה הכהות היא מהנהנת לכיוון משהו מעבר לכתפי. אני מתנדנד סביב ורואה ערפל, קרני שמש, עננים, גשם נוצץ, קשת, הכול מתערבב, מתפזר, מתגבש מחדש, נעלם ומתחלף מחדש תוך כדי מירוץ לפני פני ההרים הכמעט טהורים וירוקים על פני העמק. אני חוזר לאישה ושנינו מחייכים. יש לה הרבה פחות שיניים ממני. אנחנו יושבים יחד על הספסל וצופים במופע היחיד, החוזר לנצח - אני לא יודע לכמה זמן.

אפילו לא תכננתי להיות שוב במאצ'ו פיצ'ו. חוויתי את פסגת ההר שאנגרילה עם העבר המסתורי כמעט 20 שנה קודם לכן. צפיתי בשחר פורץ ממקדש השמש, עליתי במעלה הואינה פיצ'ו, התגנבתי אל המצודה העתיקה בלילה. היה לי מה שהבנתי שהיה חוויה בלתי נשכחת בדרך כלל. וכמו כמעט כל זר שמגיע למאצ'ו פיצ'ו, התבססתי בעיר קוזקו, כמעט 75 מייל במורד העמק הקדוש. ציפיתי שיהיה - והייתי - נדהם ממאצ'ו פיצ'ו, אבל קוזקו תפס אותי מכל משמר. פרו באותה תקופה יצאה מתקופה ארוכה של בידוד: הקומוניסטים של השביל הזוהר עדיין החזיקו מעמד בהרים סביב אייאקוצ'ו והתיירות לא הייתה המנוע הלאומי שהפך מאז. אך למרות היותה עיר מנומנמת, קוזקו הרגיש צעיר, חיוני. תמיד רציתי לחזור.

העיר הארוכה ביותר המאוכלסת ברציפות בדרום אמריקה, קוזקו יושבת מעל 11,000 רגל מעל פני הים, גבוהה באנדים. זה היה המרכז של אימפריית האינקה העצומה במאה ה -15 ובתחילת המאה ה -16. הגעתם של הכובשים, בשנת 1533, שינתה את כל זה. הספרדים הטילו במהירות מצור על עושר העיר, התיישבו שם לזמן קצר, ואז עברו לחוף ולעיר הבירה הקולוניאלית החדשה של לימה.

כשהוא צועד ברחובות המרוצפים היום, העבר דוחף את עצמו אל ההווה, ומעיד על הרלוונטיות העכשווית שלו. בבניין אחר בנייה, עבודות אבן מסורתיות ואינקניות של האינקה תומכות בעליל במבנים קולוניאליים עדכניים יותר. קוזקו אינה ייחודית בבניית השלבים התרבותיים המובהקים שלה (חשוב על חתונת ההשפעות הקתוליות והמוריות של סביליה), אך התמזגות זו של ארכיטקטורה של האינקה העתיקה והקולוניאלית מסייעת להעניק לקוזקו אווירה של עתיקות מסתוריות וחיות.

פלאזה דה ארמאס הייתה, והיא עדיין מרכז החיים. ארקדות קולוניאליות ממסגרות את הכיכר המעוצבת, המוקפת בקתדרלה השרועה ובכנסיות השכנות שלה - כולן בנויות על יסודות האינקה. דגלים פרואניים אדומים-לבנים מתנופפים לצד כרזות בצבע קשת של טחומנטינסויו (אימפריית האינקה). לפני שני עשורים ציינתי כי הקוסקינו התגאו בתפארת מורשת האינקה שלהם - בשנים הבאות למדו לשווק ולנצל אותה.

כשהייתי כאן בפעם הראשונה כמה חלונות ראווה בשולי הרחבה הציעו טיולי רפטינג במים לבנים או טיולים מזדמנים לאגן האמזונס. עכשיו קשה ללכת רחוק בלי למסור עלון לסיור בלעדי בעמק הקדוש, או לקבל הצעה לעיסוי, או הצעה להצטלם עם אישה בלבוש מסורתי לצד לאמה לבנה כשלג . מלונות חמישה כוכבים שהוסבו ממנזרים ומנזרים - כולל האלגנטים בלמונד פלאסיו נזרנאס , במקום בו אני שוהה - קל למצוא אותם כעת. יש מעט מאוד רמזורים, ולעתים קרובות מכוניות חונקות את הרחובות.

אנחנו עיר של 500,000 וצומחת במהירות - אולי מהר מדי לטעמי, אומר לי יליד קוזקו קרלוס אנדה קנו. אנדה קאנו, איש חוצות חביב, הוא פרופסור באוניברסיטת אנדים בקוזקו, אך כמו רבים כל כך כאן, הוא עובד גם בתחום התיירות, ומתמחה בסיורים אקולוגיים והרפתקאות רכיבה על אופניים. כשהייתי ילד, אם היינו רואים אדם בלונדיני היינו עוצרים ומצביעים. רק לאלפקה היו עיניים כחולות. עַכשָׁיו…. הוא מושך בכתפיו. שבעים אחוז מהאנשים כאן עוסקים במישרין או בעקיפין בתיירות. בעשר השנים האחרונות התפוצצה התיירות היוקרתית.

בעוד שפסגת השוק זינקה, רוב תושבי קוזקו חיים הרבה יותר קרוב לקרקע. למטה בקאלה מנטאס, מתחת לפנסי רחוב צהובים שבהם ניחוח האקליפטוס מתערבב עם עשן השריפות העשויות עץ, מתרחשת סצנה טיפוסית. אישה גרגרנית עובדת מאוחר ומוסיפה ריח מלוח ללילה. אני קונה שקית של התירס הטרי שלה, ואז מרגיש שמישהו מוציל אותי ברחוב. כשאני מסתובב, הילד הקטן שמאחוריי נעצר. העיניים שלנו נפגשות. אני מושיט את התיק לעברו. ללא דיחוי הוא מקבל את הפרס שלו ונעלם אל תוך הלילה.

הסתירות שמגיעות עם מקום בבת אחת עניים ומשגשגים מבחינה היסטורית מרחיקות לכת בהגדרת קוזקו כיום. המסעדה היוקרתית Cicciolina, עם יצירות אמנות המעטרות את הקירות וצרורות הפלפלים המיובשים והשום התלויים על קורות חשופות, מגישה סביצ'ה פורל טעים ופרושוטו ברווז, ואילו ממש אישה קטנה חובשת כובע קערה יושבת ליד אש פתוחה במרזב, מכירת שפן ניסיונות מטוגן - אף לזנב, טפרים וכל - על מקל.

נערים רחוב צעירים הסוחבים קופסאות עץ מציעים נעלי נעליים לזרים בנעלי עור מעור. נשים בלויות שוזרות על נולי עץ מתוחים לצד חנות שמוכרת סוודרים של אלפקה תמורת יותר כסף ואז הם ירוויחו בעוד שנה - או חמש. מול קיר המנזר סנטה קטלינה, גברת זקנה בפונצ'ו צבעונית מוכרת סיגריות אחת אחת. במרחק של רחוב משם, ריינג 'רובר מפיל ריבוע עם עקבים היטב מחוץ לפאב של פאדי, שם במעלה מדרגות נשים פרואניות זעירות שבקושי מצליחות לראות מעל הבר מציירות גושים של גינס עבור קהל גולים שצופה בכדורגל בדירה ענקית. טלוויזיה עם מסך. בכל יום אחר, אותו קהל יכול ללגום קוקטיילים במוזיאון דל פיסקו המלוטש, יותר בר מאשר מוזיאון.

לאנשים מבחוץ קל להכחיש יעד שהפך לקורבן של ההצלחה שלו, אך כפי שגבריאלה גילן, ילידת קוזקו וסטודנטית באוניברסיטה, מציינת לי, קוזקו גדל. זה מגניב. אולי אנחנו מאבדים קצת מכס. היא מושכת בכתפיה. אנחנו יושבים ליד הבר של נורטון ראט, מקום מפגש גלויות ממש ליד פלאזה דה ארמאס. אנשים קולטים מכס מזרים. ויש לנו קולנוע עכשיו, היא אומרת וקורנת.

אבל מעבר למרקדו סן פדרו, אין שום דבר חדש. זה המקום שבו המקומיים קונים - לכל דבר. ראשי חזיר תלויים בדוכן קצב לצד אישה שמוכרת תערובות שהיא מבטיחה כי תרפא סוכרת ודלקת פרקים, דלקת קיבה וגדון. בסמוך חביות זרעי קקאו לשוקולד. גבר דק-חוט נופח מתחת לגבעולי קנה סוכר שאורכו 10 מטר שהוא דוחף למטחנה מיושנת. הגפן של הזיית האיוואסקה נערמת גבוהה. נשים עובדות קשה במכונות תפירה. אנשים יושבים לשולחנות מאולתרים ומרחים מרקים ותבשילים שהכינו על תנורים ניידים על ידי גברים ונשים עסוקים. התחושה היא של היכרות כאוטית בקרב הקבועים - אני לא רואה שום זרים. מיצים טריים מפירות שאני לא מזהה נסחטים ומוצעים בכוסות גבוהות. יש שיקויי אהבה למכירה, ואדום huayruro זרעים למזל. וכמובן, יש עלה קוקה.

כל דיון גלוי בקוזקו - או כמעט בכל מקום באנדים - חייב לכלול את עלה הקוקה. אני נתקל בשקיות פלסטיק שקופות דחוסות מלא בעלים הירוקים בשפע במרכאדו סן פדרו ואני רואה גברים מכובדים למראה הולכים במורד אבנידה אל סול עם לחיים מנופחות, מכרסמות על חפיסות החומר. אפילו המלון המעודן והממוקד האמריקאי מציע לאורחים מגיעים הרגתי קוקה , תה מרגיע עשוי עלי קוקה, שנועד להקל על מחלת הגבהים.

רק כמה רחובות מפלאזה דה ארמאס נמצא המוזיאון הקטן והמקיף. בפנים יצירות אמנות שונות בשבחו של העלה, כולל ציור של הבתולה הקדושה המחזיק שלושה עלים מעלה, חיוך ערמומי על פניה. ישנו לוח גדול המתאר את תכונות התזונה של הצמח - רמותיו הגבוהות של חלבון, ויטמין C, אשלגן, בטא-קרוטן וסידן, כמו גם יתרונותיו להריון. למעלה בקומה השנייה הוראות ברורות על התהליך המורכב של יצירת קוקאין מהעלים. ולבסוף יש חדר המתאר את רעות הסם, עם תצלומי קורבנותיו - הזמרת איימי ווינהאוס (שמתה ממש מהרעלת אלכוהול), כוכב הכדורגל דייגו מראדונה - ובובה שרוע ללא רוח חיים על מיטה עם מחט בולטת. של זרועו ותג בוהן משתלשל מכף רגלו.

בחנות המתנות הקטנה של המוזיאון, אנג'לה רודריגס מבשלת סיר של הרגתי קוקה . במצבו הטבעי, הוא טהור ולמען הבריאות, היא מבטיחה לי. רודריגז היא אישה פרואנית קטנה בגיל העמידה בדרך כלל עם פנים חמות ופתוחות וחיוך קל - הדבר הכי רחוק שנראה מפלוגת קוקה. רק בגלל שאנשים משתמשים בו בצורה לא נכונה, יש לו מוניטין רע. כל מוצר מעורבב עם כימיקלים הופך לתרופה. זו אחת הסיבות שהמוזיאון נמצא כאן, כדי לעזור לאנשים להבין.

החנות מוכרת את כל הקוקה: עוגיות, טופי, חטיפי אנרגיה ומגוון אינסופי של תה כמו גם עלים רופפים. כל החקלאים בשדות לועסים. זה נותן להם אנרגיה, ומונע מהם להיות רעבים. רודריגס מחייך. אני לועסת כל יום, היא אומרת לי - והיא בהחלט נראית מאוד שמחה.

כשאני עוזב את חופשי, יש לה נקודה אחרונה. אפשר לומר שללא עזרת מפעל הקוקה, מעולם לא היה ניתן לבנות את מאצ'ו פיצ'ו.

הצהרה זו אינה מפתיעה בהתחשב בכך שבמוקדם או במאוחר, כמעט כל שיחה שקיימתי בקוזקו פונה למאצ'ו פיצ'ו. אי אפשר להפריז בהשפעה של אתר האינקה הקדום על העיר.

נבנה באמצע המאה ה -15, שהתגלה על ידי חירם בינגהאם בשנת 1911, והעניק מעמד של מורשת עולמית על ידי אונסקו בשנת 1983, מאצ'ו פיצ'ו הפך להיות חובה ברשימת דלי רבים. כדי לקבל מושג לגבי היבוא ההולך וגדל של חורבות האינקה, מספרים מסוימים מועילים. בשנת 1992 נסעו למאצ'ו פיצ'ו רק 9,000 תיירים. בפחות מ -20 שנה מספר זה תפח ליותר מ 850,000 בשנה.

כשנהר אורובמבה שטף בשנת 2010 ושטף את פסי הרכבת, הגישה אל פסגת ההרים נותקה. מאצ'ו פיצ'ו נסגר במשך יותר מחודשיים ועל פי משרד התיירות, פרו הפסידה הכנסות של 200 מיליון דולר. קוזקו נפגע הכי קשה.

כולם הבינו עד כמה אנו תלויים, אומרת לי אנדה קאנו כשאנחנו עוברים על כיכר דה ארמאס. מסעדות, מלונות, הכל סגור.

אולי הייתי נאיבי וחשבתי שאוכל לחזור לקוזקו ולדלג על מה שרבים רואים בהגרלה הגדולה ביותר של דרום אמריקה, אבל אז לא הבנתי עד כמה נקשרו שתי הערים - איך במוות אחת העניקה חיים לשנייה. כדי לחוות את קוזקו באמת היום, הייתי צריך לראות את מאצ'ו פיצ'ו. הפעם אני עושה את זה בסטייל.

הבלמונד חירם בינגהאם רכבת מפנק כמה עשרות נוסעים בשתי מכוניות בסגנון פולמן שנעשו בעיצוב של שנות העשרים. הרכבת מתפתלת באיטיות 68 קילומטרים דרך העמק הקדוש, עוברת דרך מישורים מתגלגלים, יורדת לערוץ פומאטאלס לצד נהר גועש, מחטטת בעיירה אולנטאיטמבו (עם חורבות האינקה העצומות שלה), מעבר לקרחון התלוי בהר ורוניקה, לפני מערכת אקולוגית משתנה מהרמת האנדים לג'ונגל ויער עננים

המסע הוא ללא ספק מפואר; ההגעה אינה אלא. אגואס קליאנטס הוא סוג של כפר מרופט, אופורטוניסטי שקם לנצל יעד תיירותי סמוך. מהר יותר מוותר על הטוב יותר. מאצ'ו פיצ'ו יושב על רכס האוכף על גבי הרים תלולים צורמים, נסיעה של חצי שעה באוטובוס מעלה עשרות החלפים. גם בביקור חוזר, ההצצה הראשונה גורמת לטלטול ראש. איך הם עשו את זה? איך הם בכלל חשבו על זה?

באופן דומה שאלות מטופשות ובלתי ניתן להשיב עולות במוחי לעתים קרובות במהלך היומיים שאני מבלה באתר. ישנם אינספור סיפורים ותיאוריות על האינקה ולמה הם בנו את מאצ'ו פיצ'ו. מי גר כאן? למה? האם זה באמת מקדש לבתולות? (לא, זה לא נראה כך).

החוויה שנמצאה כל כך עמוק בנפש שלי במהלך אותו טיול ראשון 20 שנה קודם לכן, שחורבות הגרניט הלבנות מרגישות מוכרות עמוקות - אם הרבה יותר צפופות. אני מבקר שוב בעמדת הטרמפ של השמש, מטייל לראש מגזר החקלאות המדורג אל בקתת השומר, וצוד את מקדש שלושת החלונות. לאורך השנים - ואפילו בזמן שהייתי באתר - שמעתי כל כך הרבה תיאוריות מדוע קיימים מאצ'ו פיצ'ו (כדי לקבוע עצרת חורף או קיץ, על הקרבת אדם, על קריאות אסטרונומיות, על מנת לאכלס אבני חן יקרות). בשלב מסוים אני משאיר את מוחי הפעיל לבד ופשוט מסתובב, נותן למאצ'ו פיצ'ו לשטוף אותי.

מכניסים חוקים חדשים שיגבילו תנועה עצמאית ברחבי המצודה, אבל אני מוצא יותר מפינה ריקה אחת ויושב לבד כשערפל יורד ומרים. יונקי הדבש רוכשים בעבר. סחלבים צומחים פראיים ומתנדנדים ברוח. מטייל נראה גבוה למעלה על הואיינה פיצ'ו. בסופו של דבר אני עושה את דרכי לעבר היציאה ואז מחליט לשבת בפעם האחרונה בלבד.

אז האישה הפרואנית המבוגרת מרפקת אותי בצלעות. אז אני פונה לקחת אותה ולהסתכל בכיוון שהיא מציינת - לתערובת של ערפל ועננים וגשם ושמש. אנחנו צופים ביחד וכשהיא סוף סוף קמה לעזוב, אנחנו מהנהנים לשלום. אני יושב עוד זמן מה ומביט החוצה. בז מסתובב גבוה מעל. אני עוקב אחר מסלולו המאולתר, רק קצות כנפיו מסתגלים ברוח. ואז הוא מסתובב וצולל, גדות חזק דרומית-מזרחית, ועבר מעל הפסגה הבאה - לכיוון קוזקו.