בהוקאידו, ארץ השלג היפנית האולטימטיבית

עיקרי רעיונות לטיול בהוקאידו, ארץ השלג היפנית האולטימטיבית

בהוקאידו, ארץ השלג היפנית האולטימטיבית

  אִי; הוקאידו; חוֹרֶף; נוֹף; נוֹפִי; הַר; נוף; שֶׁלֶג; הר יוטי; הַר גַעַשׁ
הר יוטיי, במרכז אזור הסקי של הוקאידו, נקרא לפעמים סנט מוריץ של המזרח. צילום: Takashi Yasumura

אם כל מה שאתה יודע על הכפר של יפן הוא מה שאתה רואה מחוץ לחלונות רכבת הכדורים שלך בריצות בין אוסקה ל טוקיו - בנאליות ציורית שהצליחה להגיע למרחק של סנטימטר מחייה - הוקאידו יפתיע אותך. הצפוני ביותר מבין האיים הראשיים של יפן הוא גם הקשה, הקר והפחות מיושב, ומהווה 22 אחוזים משטחה של המדינה אך רק 4 אחוזים מאוכלוסייתה. יש כמה ערים נפלאות והרבה עיירות ציוריות (וגוסות לאט לאט). אבל המושכים האמיתיים שלו הם היערות הקדמוניים העצומים שלו (המכסים 70 אחוז מהאי), הפסגות הוולקניות שלו (חלקן טבעות אש פעילות), הקיץ המתון שלה, החוות הפוריות בסגנון מערבי, ומעל הכל החורף שלה, שנמשך שישה חודשים טובים ומביא שלגים מקסימים (191 אינץ' בשנה).



הוקאידו בחורף הוא באמת מכשף. שום דבר בספרי ההדרכה, התמונות או סרטוני ה-GoPro לא יכול להכין אותך ליופי המדהים של הארץ הנועזת הזו. זה לא מקרי שרבים מהאמנים הטובים ביותר של יפן - אקירה קורוסאווה, הארוקי מורקמי, טקובוקו אישיקאווה - הציבו עבודה מצוינת בשטחים החורפיים שלה. הוקאידו הוא המקבילה הסביבתית של האפוס; הנה הרמוניה של צורות טבעיות שהיא פחות או יותר מקבילה לכדור הארץ שמפיל את המיקרופון...לנצח.

הוקאידו היא מולדתם של האיינו, התושבים הילידים הנרדפים של האי, אשר שמרו בעקשנות על תרבותם למרות המאמצים הטובים ביותר של מאות שנים של כובשים יפנים. זה הגבול הפראי הגדול של יפן. זה הצפון שמעבר לחומה; זה Deep Earth. הפנים בהשראה סקנדינבית של בית הקפה Lookout בנייסקו; הנוף של הר Yotei מכפר Niseko. טאקאשי יאסומורה






האי תמיד היה פופולרי בקרב ירח דבש וספורטאי חורף יפנים, אבל לאחרונה הרבה אנשים אחרים מתחילים לשים לב ברצינות לארץ הפלאות הזו בצפון. התיירות עולה בהרבה, במיוחד ממדינות אחרות באסיה. מפתחים שמו לב, הרחיבו בתי מלון ומקומות, ואפילו יש שמועות על כך שמשקיעים סינים פעלו מאחורי הקלעים, וצברו זכויות מים ומינרלים בכל רחבי האי. אבל אקדח הזינוק האמיתי יצוץ השנה, כאשר מנהרת סייקאן באורך 33 קילומטרים המחברת את הוקאידו לאי הראשי הונשו תתחיל סוף סוף להכיל את שינקנסן האייקוני של יפן, או רכבות הכדורים. זה ייקח קצת יותר מארבע שעות לנסוע מטוקיו להקודטה, העיר הדרומית ביותר של הוקאידו, מה שהופך טיול סוף שבוע מטוקיו לא רק אפשרי אלא ממש ממש מפתה. יש האומרים ששום דבר לא באמת ישתנה - אוכלוסיית האי תמשיך להיות אפורה יותר וקטנה וענייה יותר. הבוסטרים הקשים משוכנעים שהתנופה התיירותית בהובלת שינקנסן תפיח חיים חדשים בצפון. החבר הכי טוב שלי בטוקיו פשוט מניד בראשו למשמע השאלה שלי, אומר לי לשאול את האיינו מה הם חושבים.

שום דבר בספרי ההדרכה, התמונות או סרטוני ה-GoPro לא יכול להכין אותך ליופי המדהים של הארץ הנועזת הזו.

(לעזאזל.)

בכל מקרה אני חושב שזה הזמן לבקר, כשהדברים עדיין באמצע ולא יציבים ומוזרים. לפני שהוקקאידו הישן יסתיים והוקאידו החדש מתחיל, לפני שהאי הקשה והגאה הזה ייפול בכל גורל שמצפה לו.

  קו כתום

יורד שלג בסאפורו כשאנחנו נוחתים.

תמיד יורד שלג בסאפורו, כך נראה. בגלל רעש כמעט קבוע של מזג אוויר ארקטי מסיביר, בירת הוקאידו היא אחת הערים המושלגות האמינות ביותר על פני כדור הארץ. בהתחשב בכל מה שקראתי ושמעתי, אני חצי מצפה שהמטוס שלנו ינחת ממש באמצע טונדרה מוכת סערה, נצורה על דובים. The Lookout Cafe הוא סקי קצר ממרומי גונדולה Niseko. טאקאשי יאסומורה

נמל התעופה החדש של צ'יטוס, לעומת זאת, הוא הכל מלבד שממה. עד כמה שזה אפשרי ששדה תעופה יקפיץ, צ'יטוזה החדשה קופצת. נראה שהוא עוצב לפי אסתטיקת העיצוב של אפל: נקי, עתידני, קל לשימוש. החנויות גדושות בתירס וויסקי אטומים בוואקום ובחפצי אינו וגופיות של Nippon Ham Fighters ועוד ממתקי שוקולד ממה שאפשר לנער מהם מקל - הוקאידו, אחרי הכל, מפורסמת במחלבות שלה. זה גן עדן אומיאז' ואתה יכול בקלות להפסיד חצי יום ואת כל הדוקטים שלך בקניות כאן, וזה מה שנראה שהמוני התיירים הסינים מתכוונים לעשות. שותפתי הסינית-אמריקאית - אני אקרא לה גב' מארוול - מזהה את המבטא באופן מיידי. 'בייג'ינג, כל הדרך.'

כשאנחנו גוררים את מגפי השלג שלנו לעבר איסוף מטען לצד החבר השלישי בטרויקה שלנו, לה באצ'טרה - יפנית דרך פורט לי, ניו ג'רזי - אני מזהה את הדוב הראשון שלי. שמתי את איתור הדובים בראש סדר העדיפויות בטיול הזה, מכיוון שהדוב, שזכה להערכה מזמן על ידי האיינו, הוא מרכזי במותג הוקאידו. הדוב הזה, למרבה הצער, הוא רק פרסומת, קאיג'ו בגודל גדול שמצלם את מגדל הטלוויזיה של סאפורו בהחלקה אחת של כפו האדיר.

התוכנית שלנו הייתה להישאר בסאפורו ללילה אחד ואז לצלול קדימה להר יוטי, הלב הרוחני של הוקאידו. דבר אחד שאתה צריך לקחת בחשבון בעת ​​ביקור בצפון בחורף, עם זאת: מזג האוויר מנהל את המופע. טאקאשי, השוער במלון קרוס, מודיע לנו שהכבישים המובילים להר יוטי סגורים בגלל שלג. אולי זה יתבהר מחר. אולי לא.

בעצת טאקאשי, אנו עושים את הסטנדרטים: מבקרים במגדל השעון של סאפורו, אחד המבנים הבודדים ששרדו מהמכללה החקלאית של סאפורו שיועצים מערביים עזרו להקים בשנות ה-70; לשכשך בין שלג עבה כדי לצאת לטיול בגונדולה עד לתחנת קפיצת הסקי של אולימפיאדת החורף 1972 לתצפית על סאפורו ושל מישורי ישיקארי; סיור במבשלת סאפורו הישנה והסתכל על כל פרסומות הבציר; gambol סביב המוזיאון הבינלאומי לאמנות מיאנומורי ומוזיאון הוקאידו לאמנות מודרנית; ולסגור את הדברים באכילת קארי מרק הוקאידו ב-Treasure וברביקיו של ג'ינגיס חאן ב-Itadakimasu (שתיהן מאכלים מיוחדים של סאפורו, ושניהם מצוינים). לאורך כל הטיול שלנו, אני אוכל כמעט כל הזמן, מגיוזה בדוכן פינתי ועד בטטה אפויה הנמכרת בעגלה. כמו ברוב הערים היפניות, אתה אף פעם לא נמצא במרחק של יותר מ-20 צעדים מארוחה קרה או פרוסה חמה של טעים, מה שהופך את הדחף לכמעט בלתי אפשרי לעמוד בפניו.

ברגע שהלילה יורד, אנחנו הולכים למקום שבו האקשן נמצא: רובע הבילויים סוסוקינו, שהוא כמו האח הצעיר הפחות מיושן, עם קפאין יותר לקבוקיצ'ו בטוקיו. בצומת התוסס הזה של ברים, מסעדות וניאון, משקאות מוזגים במיליונים מדי לילה. כמעט בכל פינה טחנות בתי ספר של מארחים בתסרוקות Poison שמנסים לפתות נערות למועדונים, בעוד שמאחוריהם מעגלים עגולים במעילי שחייה, ומציעים - אני לא צוחק עליך - קלסרים מלאים בנשים. לכאן מגיעים הילדים של הוקאידו מטה - ולאן תיירים מגיעים בשביל ריגושים. רחוב במרכז העיר סאפורו.

שחר מוצא את השלישייה הקטנה שלנו בשוק המדרכה, מתמרן סביב גלדי שלג ישן. זוהי התשובה של סאפורו בת שני בלוקים לשוק הדגים צוקיג'י של טוקיו, מפוצצת בסרטני מלך ולהקות שלמות של הרינג יבש ומבחר רחב של תוצרת מקומית. מלכודת תיירים, הזהירו אותנו על ידי המקומיים - אבל מלכודת או לא, אני לא מדלגת על ארוחת בוקר סושי בעיר עם לפי הדיווחים פירות הים הטריים ביותר בכל יפן. בזמן שאנחנו קונים קופסאות של קלחי תירס הוקאידו עטופים בנפרד לאומיאז', La Bachatera ממליצה לבעלים, בשר גבוה ובטוח בעצמו, להמליץ ​​על מסעדת סושי שפחות אטומה לתיירים.

'Marusan Tei נהדר,' הוא אומר, מתנפח. 'אני אוכל שם בעצמי. לא יקר מידי.'

אנחנו מסיימים ליד שולחן ארוך עם תיירת יפנית בודדה, בשנות העשרים לחייה. המצלמה שלה ענקית. לגבי דונבורי פירות ים, זה סופר-אוישי, במיוחד האוני. גם השותף שלנו לסעודה מאשר, לא משאיר אחריו גרגר אורז אחד.

בחזרה למלון, גב' מארוול ולה באצ'טרה מצטופפים עם טאקאשי, שאליו הם קיבלו ברק רציני. הצעיר הגבוה, החתיך, היעיל והאדיב באמת הוא הפרסומת הטובה ביותר של הוקאידו עבור עצמו. התוכנית שלנו הייתה להגיע לאוטארו ולאחר מכן לניסקו, ואז לבקר במוזיאון איינו בשיראוי - בעקבות מעגל נגד כיוון השעון מסביב להר יוטי. אבל טקאשי, שיש לו את כל חדשות מזג האוויר האחרונות, מציע ללכת בכיוון ההפוך כדי לאפשר קצת יותר זמן לפינוי הכבישים לניסקו.

השלג יורד קלות כשאנו אורזים את המזוודות למונית. טאקאשי עומד בחוץ כל הזמן בקור בלי מעיל, פתיתים מצטברים בשערו. כשאנחנו מתרחקים הוא משתחווה עמוקות. אני בטח מתחיל להיות סנטימנטלי, כי המסירות שלו נוגעת בי.

במכונית הנחתי את ראשי. כשאני מתעורר אני מגלה שהעולם השתנה. נכנסנו ל-yukiguni-ארץ השלג-באמת. הגובה, בשילוב עם חזיתות סערה קבועות מסיביר, הופכים את ניסקו לגן עדן לחובבי השלג. טאקאשי יאסומורה

החורפיות של הוקאידו סוחפת בקנה מידה שלה ומסחררת במורכבות המיל-פיי שלו. אני בוהה, ללא מילים, בסחפות המתגלגלות של השלג הסיבירי, באלפים המתנשאים מרחוק, וביער האשוח הקדמון האינסופי המכסה אותם. אגם שיקוטסו לפנינו, אגם קלדרה כחול כעין, מוקף בשלושה הרי געש ועטוף בערפל של עצים קפואים וארכאיים. הארץ הזאת היא שיר אמיתי של אש וקרח. בימים שלפני הגעת היפנים, כשזה היה רק ​​איינו, זו הייתה גם ארץ זאבים, יללות עולות מעל ההרים. אנחנו נמצאים כעת בהוקאידו עמוק, הכי עמוק שאתה יכול להגיע כשאתה במונית מחוממת ומצוידת למשעי.

בדיוק כשאני עומד לדבר, שועל אדום יוצא אל הכביש, קריאה של צבע על רקע הסחפות. זה נותן לנו מבט אדיש אחד לפני שהוא גולש חזרה לתוך העצים. כמו שימאמורה ברומן של יאסונארי קוואבאטה ארץ שלג , אני מרגיש את החזה שלי מתרומם לנוכח היופי הבלתי ניתן לביטוי שבו.

החורפיות של הוקאידו סוחפת בקנה מידה שלה ומסחררת במורכבות המיל-פיי שלו.

  קו כתום

האירוניה המתמשכת של הוקאידו היא שהאיכויות הטבעיות שהופכות אותו כל כך בלתי עמיד בפני זרים הן אלו שהגנו על האי מפניהם באופן היסטורי מלכתחילה. במשך אלפי שנים האדמה הנידחת והבלתי מסבירה הזו הייתה איינו ואינו בלבד. עם ילידים עם עור בהיר יותר וגוף שעיר יותר מהיפנים, בני האיינו יצרו ציוויליזציה אנימיסטית שגילמה את האידיאל היפני של חיים קרובים לטבע, של להצליח להיות, כפי שכתב באשו, 'חברים עם ארבע העונות' - מה שאתה' אני חושב שאולי נתן להם לעבור כאשר הם סוף סוף באו במגע עם היפנים המתרחבים במאה ה-13.

אבוי, זה לא קרה. כשהיפנים דחפו צפונה לתוך הוקאידו, פלישותיהם הביאו סחר, אלכוהוליזם ולוחמה, ודחקו לאט את האיינו מהחלקים הדרומיים של האי. אבל הקולוניזציה היפנית של הוקאידו התעוררה באמת רק בשנות השבעים של המאה ה-19, כאשר פקידי מייג'י החלו לחשוש שרוסיה עלולה להשתלט על האי. אז ממשלת מייג'י התנגדה לפלישה אפשרית עם פלישה אמיתית. אלפי מתנחלים, רבים מהם סמוראים חסרי זכויות, הובלו צפונה, ופתו על ידי חנינות מס ומענקי קרקע. יישובים חלוצים שלמים נמחקו בגלל מזג אוויר, מחלות וכישלון יבול - אולם הממשלה, שהייתה זקוקה לכל משאבי הטבע שיכלה לשים את ידה עליהם כדי לתדלק את המודרניזציה שלה, לא התרצה. בסופו של דבר, הוקאידו נכבשה.

עבור האיינו, זה היה הסוף - בערך קרוב לאפוקליפסה שאתה יכול לחוות ועדיין להיות בסביבה כדי לדבר על זה. בנוסף לתפוס את כל האדמה, נקטו היפנים מדיניות של התבוללות כפויה, מונעים מהאיינו את שמותיהם, שפתם, תרבותם, אפילו קעקועים. על האיינו נאסר לדוג סלמון - מה שיהיה כמו איסור על היפנים לגדל אורז. רבים נאלצו לעמול בתנאים כמו עבדים במכרות וב - להמתין לזה - בדגה של הכובש. (אם אתה רוצה לדעת היכן התחילו התוכניות האימפריאליות היפניות לקוריאה, טייוואן וסין, אל תסתכל רחוק יותר מהוקקאידו.) כדי להפוך את העניינים להחריד עוד יותר, ממשלת יפן סירבה אפילו להכיר באיינו כעם ילידים עד לאקטיביזם של איינו עזר להפוך את הטירוף הזה - פנימה 2008 . האפליה נגדם ממשיכה להשתולל.

ובכל זאת, למרות הכל, בני האיינו עדיין נמצאים בהוקאידו, ועושים את עולמם. בעשורים האחרונים חלה התעוררות ניכרת של הגאווה במסורת האיינו. פעילים צעירים החלו היכן שהזקנים שלהם הפסיקו, ושפת האיינו, מזמן על סף הכחדה, חווה תחייה מינורית. אמנים כמו אוקי קאננו ומינה סקאי מקבוצת המוזיקה Imeruat הם עדות להישרדותה של תרבות האיינו.

האיינו הם הוקאידו, ובכל מקום שתסתכלו על האי תמצאו עקבות שלהם. אבל אם אתה מטייל ואתה רוצה לראות את איינו מקרוב, רוב הסיכויים שבסופו של דבר תעשה את מה שאנחנו עושים. תרדו בלולאה אל עיירת החוף Shiraoi, ושם על חוף אגם פורוטו תמצאו את כפר התרבות Porotokotan Ainu. עם העתקים של בתים מסורתיים עם סכך (צ'יזה), מוזיאון לא לא מעניין, והכי טוב, איינו, ישר לטובה, פורוטוקוטן היא תיירות תרבותית ילידית במיטבה. הגן של המוזיאון הבינלאומי לאמנות מיאנומורי, בסאפורו. טאקאשי יאסומורה

המבקרים האחרים היחידים הם זוג סיני. למרות המספרים הזעומים שלנו, צוות איינו מציג הופעה באחת הפעוטות מתחת לחופה כהה של סלמון מתייבש. ה-MC מתבדח על כך שהוא לובש את הבגדים המסורתיים שלו רק תשע עד חמש. על במת הטאטאמי מצטרפות אליו שש נשים איינו לבושות בגלימות רקומות משוכללות. במשך חצי השעה הקרובה הם מעבירים הופעה הכוללת שיר, ריקוד, הרצאות אינפורמטיביות והדגמה של המוכורי, נבל פה.

אחר כך, אנחנו מסתובבים קצת בשטח. צלם תמונות מול הפסל בגובה 50 רגל של ראש איינו מזוקן. סיירו במוזיאון והיכנסו לדיכאון מההיסטוריה הנוראה של האיינו.

רק כשאנחנו עומדים לעזוב אנחנו מזהים את הכלובים. בראשון שני כלבי הוקאידו לבנים בריאים, שקופצים בהתרגשות כשהם רואים אותנו. ומאחוריהם, בכלוב אחר, גדוש על הארץ, כמעט בלתי ניתן לזיהוי, נמצא דוב.

אני רואה את הדוב האמיתי הראשון שלי, וזה לא איזה ur-ursine מפואר אלא אסיר מכווץ וחסר אדיש בכלוב. דבר על זהיר במה שאתה מייחל. בני האיינו נהגו להקריב דובים, אז אולי זה עדיף מאשר להשמין ואז לירות בחצים. אבל אני לא כל כך בטוח.

'מה אתה חושב שיקרה אם נפתח את הכלוב?' אני שואל.

לה באכטרה משפשפת את אפה. 'אני חושד שזה כנראה ייצא ויאכל אותנו.'

אז במקום לאכול, אנחנו מחליטים לשייט חזרה דרך Shiraoi. העיירה נראית מתה יותר מתה; הצעירים, מסביר הנהג שלנו, נמצאים כולם בסאפורו. אנחנו עוצרים במסעדת יאקיניקו, Ushi no Sato, כדי לנסות את בשר הבקר המפורסם של Shiraoi Takashi שסיפר לנו עליו. לא משחרר אותי, אבל הברביקיו עומד במוניטין שלו.

  קו כתום

הלילה ירד עד שהגענו לניסקו. אנחנו נוסעים לאט, כי זה יוקיגוני אפילו יותר עמוק ממה שפגשנו קודם. תשעה מטרים של שלג ירדו בשלושה ימים בלבד, ובמשך קטעים שלמים של הרכיבה אנחנו הולכים בסלאל בין קירות נקיים של שלג חצוב במכונה. לבסוף בקצה העיר אנחנו נכנסים לחנות מכולת כדי להתמצא, והמראה הראשון שמקבל את פניי הוא שני אחים סקי מלוכלכים ולבנים במכנסי שלג, זוללים בירות במגרש החניה. The Barn, ביסטרו במלון Kimamaya בניסקו בבניין בהשראת בתי החווה המסורתיים של הוקאידו; מסדרון בקימאמיה. טאקאשי יאסומורה

בלה מספיק זמן ביפן וההופעה הפתאומית של אנשים לבנים שעושים דברים לבנים יכולה להיות מטרידה. אני מבחין בבחורים לבנים גבוהים אחרים שיוצאים מהחנות עם קופסאות בירה.

'אנחנו כבר לא בהוקאידו, נכון?' אני שואל. גב' מארוול, שנראית המומה כמוני, אומרת, 'אני מניח שלא.'

אנחנו נערמים שוב אבל כמה רחובות לאחר מכן הנהג עוצר בפתאומיות. אני חושב שאולי משהו לא בסדר אבל הוא מצביע מהחלון שלו. מרחוק מתנשא הר יוטי, המפורסם בזכות החרוט הסימטרי שלו ובאותו רגע בערך המראה היפה ביותר שראיתי מעודי.

אם למדינת שלג יש תכשיט בכתר, ניסקו כנראה זה. כאן, בין הגבהים הוולקניים של הר יוטי ורכס אנופורי, נמצא אזור הסקי המוביל של האי, המכונה לעתים קרובות סנט מוריץ של המזרח בשל עונתו הארוכה, שלגים עקביים ואבקת שמפניה של שלמות כמעט על טבעית. האוסטרלים והקיווי היו הראשונים שהפכו את ניסקו לדבר כשהכלכלה היפנית צנחה בשנות ה-90 - שלג פנטסטי במחירים סבירים בלי צורך לעבור חצי דרך מסביב לעולם - אבל עכשיו לניסקו יש מעריצים בכל רחבי העולם חובב השלג. שאר חלקי הוקאידו הכפריים עשויים להיות שטוחים, אבל ניסקו פורחת. כל האהבה הבינלאומית הזו הפכה את העיירה המנומנמת הזו בהוקאידו לאזור גולים שוקק עם הריכוז הגבוה ביותר של עיניים עגולות באי. ואנחנו לא מדברים רק על תיירים; יש גם קהילת גאיג'ין צומחת שמתנחלת בניסקו כל השנה - מתנחלים מסוג אחר. עצי ליבנה בבסיס הר יוטי, בניסקו. טאקאשי יאסומורה

אחרי כמה פניות לא נכונות ברחובות הסחפים האלה - במקומות גבוהים בשתי קומות - אנחנו מצליחים להגיע למלון שלנו, קימאמיה המרהיבה של אודין, שעם רצפות הבוקיצה והגרניט הכהה שלה הוא הילד היפה ביותר של בום Niseko. בצ'ק-אין מצטרפים אלינו זוג אסייתי נאה. לאחר שהקשיבה להם במשך כמה שניות, גב' מארוול לוחשת, 'סינגפור'.

אחרי שהורדנו את התיקים, אנחנו יוצאים אל הלילה הקפוא, מתרוצצים בין ההמונים העצומים של השלג שירד לאחרונה, חולפים על פני כל מיני בנייה חדשה, חלקן מעניינת, חלקן קופסתיות, חולפת על פני משאיות האוכל והמזון. חנויות עסוקות להשכרת סקי, עד שלבסוף אנחנו עומדים מול התהילה המוארת של ההר. קהל השלג חוזר רק עכשיו מיום של ריצות, וכשאנחנו מסתובבים יש רגעים שבהם זה מרגיש כאילו מישהו הפך את כל העיירה לחבורה. יש אפילו שלטים באנגלית הממליצים למבקרים לא להקיא בפומבי.

ארוחת הערב היא ב-Bang Bang, אחת האיזאקאיות האהובות ביותר בעיירה, המסיבה שלנו דחוסה בין שתי משפחות סקי אוסטרליות לבביות. הקושיאקי עשוי יפה, במיוחד ההוקקה, אם כי אני בספק אם אני שומע יותר משני משפטים של יפנית לאורך הארוחה שלנו. Ezo Seafoods, שנחשף כטוב ביותר בעיר, נמצא ממש במורד הרחוב - במורד השלג, באמת - אז אנחנו נדחקים לכמה צדפות טריות מוקרמות להפליא. כעת, לאחר שמטפלים במלוחים, גב' מארוול דורשת קינוח, אז זה עבר לחברת Niseko Supply Co. לקפה וגאלט. בהמלצת צוות Kimamaya, אנו מסיימים את הלילה ב-Bar Gyu+, מקום לילה הנגיש דרך דלת מקרר, שבשל השלג הנסחף, נראה כאילו הוא הוכנס לתוך גדת שלג. אנחנו לוגמים יואיצ'י סינגל מאלט ומוחיטו יוזו פריכים. כשאנחנו משלמים את החשבון שלנו, La Bachatera מציינת בנימוס רב לשרת האוסטרלי שלנו שלתפריט יש את המילה יַפָּנִית מאוית לא נכון.

'מוזר,' היא אומרת. 'הייתי כאן כל העונה ולא שמתי לב'.

למחרת שמים כחולים בהירים מאופק לאופק. אנחנו צוללים לתוך האסם, המסעדה של Kimamaya, לארוחת בוקר ברמה A - אפילו הטוסט נראה אצור - ואז אחרי סד של אספרסו ב-Green Farm Café אנחנו הולכים למעלית עד לראש אזור הסקי Niseko Village. תאמינו או לא, ילד האי הזה היה פעם גולש סקי מוצק, אבל אחרי ניתוח עמוד השדרה האחרון שלי, סקי כבר לא על הפרק. במעלית אנחנו היחידים בלי מגלשיים או גלשנים. אני מרגיש משיכה של עצב, אבל מה אתה יכול לעשות?

אני אגיד לך דבר אחד: שום דבר לא מסביר את הפופולריות של Niseko בדיוק כמו להיות על ההר בעיצומו של כל השלג המפואר הזה. המדרונות המפוסלים בצורה אלוהית רוחשים גולשים מכל הרמות, ממה שנראה כמו כל פינה בעולם. ישנם סינים יבשתיים בחליפות שלג להשכרה נופלים בנטישה רבה; יותר מבטאים אוסטרליים ממה ששמעתי מאז מלבורן; גם קצת צרפתית.

הבנות מסתובבות ומצלמות, אבל אני מבלה את רוב זמני על המדרון בקשר חרישי עם הר יוטי, שהחמימות שלו זיכתה אותו בכינוי הפוג'י של הצפון. אחרי כמעט שנדרסתי חצי תריסר פעמים, אני מסמן לבנות. הגיע הזמן לרדת חזרה לעיר. מעלית באזור הסקי Niseko Village. טאקאשי יאסומורה

יש לנו הזמנות לארוחת צהריים ב-Prativo המומלץ ביותר, שנמצא קצת מחוץ לאזור הנופש, אז אנחנו מזמינים מונית - ואז אנחנו פוגשים את Ohtaka-san. חביב, בעל ידע, מגניב תחת לחץ, עם הרפלקסים של גיימר מקוון, Ohtaka הוא בדיוק הדרייבר שאתה רוצה ב-Snow Country. נראה שאפילו לא אכפת לו מהשאלות שלי. סובלנות ה-gaijin שלו ממש גבוהה.

לפני 15 שנה זרים היו כאן חידוש אמיתי, הוא מסביר, אבל כבר לא. כשאני שואל אותו מה הוא חושב על זרם הזרים הוא שותק הרבה זמן ואז אומר שזה היה בערך 80 אחוז טוב ו-20 אחוז לא כל כך טוב.

'האם הקהילה היפנית והזרים מתקשרים הרבה?'

הוא מנענע בראשו. 'לא מניסיוני.'

  קו כתום

ממה שאני רואה, Niseko הוא פחות אזור מגע שבו נפגשות תרבויות ויותר אזור הדרה שבו כל האתגרים שהופכים את הטיול ביפן לכל כך מתגמל - מחסום השפה; ההבדלים התרבותיים המסתוריים; הנטל הקבוע של להיות אחר בחברה שמתגאה בהומוגניות שלה; האנשים המקומיים עצמם על כל המגוון שלהם - חסומים.

זה גם לא רק אני. אפילו ה-gaijin התושב מתבדח על הגיבול המוזר של Niseko. כפי שג'ו, המלצר האנגלי שלנו ב-Niseko Supply Co., מסביר לנו, כשהקהל הבינלאומי צריך לצאת מניסיקו, הם אומרים שהם הולכים ליפן.

בלי להעליב אף אחד, אבל לא באתי ליפן כדי לבלות באזור בטוח בגאיג'ין - יכולתי לעשות את זה בבוסטון בחינם. ואני חושש שהזיכרון של האיינו לא עוזר - לא השאיר אותי במצב רוח לפלישות מכל סוג שהוא. למרות שאני פולש כמו כולם.

הלקח כאן עשוי להיות שאם אתם מגיעים לניסקו, השתדלו לא לבקר תחילה באיינו.

באביב יגיע השינקנסן להוקאידו, ואיתו גם העתיד. אולי, כפי שצופים, שום דבר לא באמת ישתנה, ועיירות כמו שיראוי ימשיכו לקמול, הצעירים שלהן בורחים בהמוניהם לסאפורו, טוקיו ומעבר לה. אולי העתיד יהיה כתב פלישת ניסקו על כל האי. אני חושד שיש אנשים שישמחו לראות דבר כזה קורה. עדיף ניסקו מאשר גופה כמו שיראוי, הם היו טוענים.

כשאני חושב על העתיד האפשרי הזה, אני חושב על זאב ההוקאיידו, שנכחד כעת, ואני חושב על דוב ההוקאיידו בכלוב שלו, ואני חושב על שועל ההוקאיידו שראיתי על הכביש, שהביט בנו כאילו אנחנו כלום. ה-'galette complete', מנת ארוחת בוקר ב-Niseko Supply Co. Takashi Yasumura

אני חושב על טקאהאשי עם הפתיתים בשיער.

וכמובן, אני חושב על האיינו.

מה יביא העתיד להוקאידו? זאב, דוב, שועל? אני יודע מה אני רוצה ואני יודע ממה אני חושש, אבל מהעתיד, אם לצטט בטעות את תומס מאן: אני לא יכול לדעת ואתה לא יכול להגיד לי.

תן לעתיד להביא את מה שהוא יביא; לעת עתה אני אשאר עם סאפורו, עם השטף הטרי למוות והראמן האגדתי שלו. ואני אשאר עם ההוקאידו של ארץ השלג, לא רק בגלל שהוא אמיתי ויפה ויקר, אלא בגלל שאולי יום אחד אני ואיזו גרסה של הדוב הטיטאני הזה שראיתי בשדה התעופה אולי נפגש. מקווה שהיא לא תנסה לאכול אותי.

אחרי עוד קפה ב-Niseko Supply Co. אני אומר לבנות, 'שנעשה?' לה באצ'טרה מבקש את החשבון לפני שאסיים לדבר.

אנחנו מתקשרים לאוחטאקה, ולמזלנו הוא פנוי להיום, אז הוא אוסף אותנו וזהו עבור ניסקו. נסיים את הטיול שלנו במקום שרוב האנשים מגיעים ראשונים מסאפורו: באוטארו, עם כלי הזכוכית המפורסמים והתעלה הציורית שלה. נמל היסטורי, הוא שורד על תיירים טיולי יום מסאפורו, אבל בלילה הוא הופך לגוויה נוספת.

נגיע בלילה.

אבל זה עדיין בעתיד. בהווה יש לנו הרבה דרך לעבור. עדיין יש לי תקווה לדוב אחרון.

אנחנו חוזרים אל ארץ השלג. אוטקה מספר לנו על תקופתו בכוח ההגנה העצמית ועל שני בניו, שניהם, כצפוי, בסאפורו. לה באצ'טרה מתרגמת בשמחה וגב' מארוול עסוקה בפרק אוטארו בספר ההדרכה שלנו. הר טנגו. אחוזת הרינג. מוזיאון תיבת הנגינה. אני לא יכול לעצור את עצמי מלהסתובב כדי לתפוס הצצה אחרונה של הר יוטי, שהאיינו האמין שהוא המקום הראשון שנוצר בעולמנו. לראות את זה באור הזה, על רקע השמים הכחולים האלה, כמעט מוציא את הלב שלך.

ואז גם זה נעלם.

וידאו: איך לארוז לנסיעות חורף

  קו כתום

הפרטים: מה לעשות בהוקאידו

להגיע לשם

עד שמגיעה רכבת הכדורים, האי נגיש בצורה הכי קלה באוויר דרך נמל התעופה ניו צ'יטוס. כדי להגיע לניסקו, קפצו על אוטובוס הסעות משדה התעופה לנסיעה של שלוש שעות מערבה.

בתי מלון

Cross Hotel Sapporo: מלון רב קומות זה נמצא במרחק הליכה קצר ממגדל השעון של סאפורו ומציע נופים מרהיבים של העיר. סאפורו; crosshotel.com ; כפול מ-3.

Kimamaya מאת אודין: פונדק נעים בן תשעה חדרים עם חדרים בסגנון מערבי וספא מצויד באמבטיות טבילה. Niseko; kimamaya.com ; כפול מ-2 .

מסעדות

בום בום: איזקאיה אהובה הידועה בשיפודי מקרל בגריל ולבבות עוף. 188-24 Yamada Kutchan, Abuta-gun, Niseko; 81-136-22- 4292; שיפודים החל מ-.

Bar Gyu+: היכנסו לנווה המדבר הזה דרך דלת המקרר ותתפוס חליטה אחרי יום על המדרונות. Niseko; gyubar.com .

האסם: ב-Kimamaya by Odin's Bistro (מימין), יש תפריט צרפתי אותנטי וקיר זכוכית המציג את השטח המושלג. Niseko; nisekobarn.com ; מנות ראשונות 14-28 דולר.

Marusan Tei: המקום הטוב ביותר עבור דונבורי פירות ים ליד שוק המדרכה. 20-1-2 Nishi Kita 12 Jo, Sapporo; 81-11-215-5655; מנות ראשונות מ--.

קפה גרין פארם: מקום רגוע לקפה, תה ונשכיות מחווה לשולחן. 167-6 Yamada Kutchan, Abuta-gun, Niseko; 81-136-23-3354; מנות ראשונות -.

Itadakimasu: מסעדה במיקום מרכזי המתמחה בברביקיו של ג'ינגיס חאן, מנת טלה בגריל. 5-1-6 מינאמי 5 ג'ו נישי, סאפורו; 81-11-552-4029; תפריטים מוגדרים החל מ-.

Lookout Café: ניתן להגיע רק באמצעות גונדולה, לבית הקפה כבד העץ הזה בראש הר Niseko Annupuri יש נופים מדהימים. Niseko; niseko-village.com ; חטיפים -.

Niseko Supply Co.: ללגום שמפניה תוך כדי לנשנש קרפים טריים וגאלטים במאפייה המשופצת הזו. Niseko; thenisekosupplycompany.com ; קציצות 10-15 דולר.

פראטיבו: מסעדה ורפת עם מזנון צמחוני נהדר וגלידה. Niseko; milk-kobo.com ; מזנון ארוחת צהריים 13$.

פעילויות

מוזיאון הוקאידו לאמנות מודרנית: המקום הטוב ביותר לראות את האמנות של האי, כמו גם אוסף עצום של יצירות זכוכית בינלאומיות. dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp .

המוזיאון הבינלאומי לאמנות מיאנומורי: למוסד בן העשור הזה יש אוסף אמנות עכשווי חזק, כולל כמה יצירות של כריסטו וז'אן קלוד. סאפורו; miyanomori-art.jp .

מוזיאון הבירה וגן הבירה של סאפורו: מוזיאון הבירה היחיד במדינה, שוכן בבניין בן 125 שנים מלבנים אדומות שהיה פעם מפעל חברת הסוכר סאפורו. 9-1-1, North 7 Jo, Higashi-ku, Sapporo; 81-11-484-1876.